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@neo-v: Was meinst Du als Bastler, soll ich die Versionen, Varianten, denn jetzt getrennt posten?
(in Projekte mit RGBW2, UNI)
Ihr könnt auch verschieben oder den Titel anpassen.
Für den ersten Auftrag habe ich schon mal Teile bestellt (so lange es noch welche gibt)
Komisch, wir haben keine iPhone und es klappt trotzdem 
Das ist für mich aber ein nicht so ganz üblicher "Wendeschalter"
Oben ist auf/ab, L auf 11? (schwarz) und SL (grau)
Der blaue könnte nur weitergeleitet sein.
Wofür PE dran?, wahrscheinlich auch nur weitergeleitet.
Warum noch Adernendhülsen für starre Kabel?
Meine auf/ab haben nur 3 Anschlüsse: auf, ab, L
Hinweise der Elektriker hier werden folgen.. 
Zu meiner Messung am PE5 über die Einstellhilfe:
Gegen N gemessen, 1 = Motor auf, 2 = Motor ab.
Schalter 1 On: 1 = 239V, 2 = 28V, 1 gegen 2 gemessen = 230V
Schalter 2 On: 2 = 239V, 1 = 28V, 1 gegen 2 gemessen = 230V
Zwischen auf und ab messe ich also immer 230V (ja, 9V weniger) solange der Schalter aktiv ist.
Habe ich auch mit nem Clamp Meter in LoZ (300k Ohm) verglichen, ist identisch.
Die Spannung am Steuereingang ist bei 1 On = 38V, bei 2 = On 13V
Hat aber keinen Einfluss, ist ja nur für die Endpunkteinstellung.
Ich musste in der App (Samsung Handy) komischweise 2 x neues Gerät, sonst "Kreisel" und evtl. App schließen.
Die alte App war da etwas einfacher..
Über PC, der ist nicht im Wlan, mache ich das nicht.
Das WebUI rufe ich aber schon mal über den Router auf.
Die Nobily PE5 mit 20Nm habe ich bisher 4 neu verbaut:
https://www.nobily.de/rolladentechni…r=1136002000001
Die PDF dazu kann man sich anschauen.
Ich habe die als Kompletset bestellt (+ Welle, Lager, etc.), die alten 60mm Wellen wären wegen den alten Gurtwicklern etwas zu kurz gewesen.
Ich wollte die 30J alten Kunststofflager usw. auch auswechseln.
Die haben ein 5Pol Kabel, eine Ader ist für die Endpunkteinstellung.
Ich habe die Endpunkteinstellung über externen Taster hier gepostet.
Die Steuerleitung ist nach der Einstellung inaktiv und der Antrieb quasi stromlos ohne Auf/Ab über L.
Nur ne Idee, ist das evtl. ein Rolladenmotor mit elektronischer Endpunkteinstellung und die anderen haben mechanische Endpunkteinstellung?
Ich möchte noch 2 Räume von Gurtwicklern auf Rolladenmotor umrüsten.
Ein Antrieb mit elektronischer Endpunkteinstellung ist heute geliefert worden, also noch nicht verbaut.
Den könnte ich prüfen/messen.
Noch eine Variante getestet ohne Schalten, nur Steuern und ohne Modifikation vom LM2596 Modul.
Ist quasi ne 4 Stufenschaltung, reicht evtl. vielen schon aus
Der/die Lüfter starten bei max., max. Wert wird am blauen Poti eingestellt.
Der UNI verringert die Spannung in 3 einstellbaren Stufen (Out_1, oder Out_2, oder Out_1&Out_2)
Ich denke, die Möglichkeiten ohne extra Hardware sind abgehakt.
Das würde in nem PC o. ä. gut passen.
Den Temperatursensor habe ich nicht eingezeichnet, geht natürlich.
An die Moderatoren: Sollte ich nicht besser ein Thema/Projekt erstellen? Es geht ja nicht mehr nur um den RGBW2.
Kann ich neu posten oder Beiträge werden verschoben.
Meine 2.5er sind von 2020.
Die waren per 24V DC lange an Gurtwicklern (UP), seit März an 230V über Rolladenmotor.
Keine Ausfälle, Probleme oder zu hohe Temperatur.
Ich habe 2 neue im März für was anderes verbaut, einer hat nach 3-4 Wochen keinen Stromverbrauch mehr gemessen (Last war immer <50W)
Der war trotz Eco-Mode immer etwas wärmer wie der andere neue.
Da ist jetzt ein "alter" 2.5er als Ersatz verbaut.
Ooh.. 230V gemessen?
Das "kl. braune Teil" rechts sieht wie ein NTC aus.
Das links wie ein Thermoschalter.
Genaus so.
Der macht dann einen Werksreset und ist wie neu gekauft.
BT hat doch eine zu geringe Reichweite.
Da wäre Funk sicherlich besser.
Es gab zum Glück nur mal ein "kaputtes" Auto hier..
Tor geht nach Zeitsteuerung über Shelly zu, Auto war verspätet und noch nicht ganz in der Garage wo das Tor zugefahren ist...
Das sollte man unbedingt bedenken und ggf. (eher meistens) sind zusätzliche Sicherheitseinrichtungen notwendig.
Bsp. Lichtschranken.
Der Hinweis von t-600 war schon korrekt.
Ich würde wegen den 4 Adern (Temp., Feuchte) evtl. auch auf analoge Werte tippen.
(+, -, Temp., Feuchte)
Wenn da nur ein NTC (PTC) verbaut ist, könnte man die Gleichspannung mit nem UNI messen.
Ich bisher auch nicht, außer große Preisunterschiede
Doch was gesehen, 4 adriges Kabel dran?
Habe was in der "Sprache, die derzeit nicht erwünscht ist" gesehen.
Ebenso dieses.
Da ist erstmal "messen" angesagt
Der Diodentyp ist nicht ganz so tragisch (vorzugsweise 1N4148, 1N400x, Shottky <100V gehen auch)
Wäre gut wenn nach der Diode am Input noch ein kl. Kondensator wäre (>0,1µF)
Wenn es Probleme gibt, einfügen.
Hat der Plug S evtl. noch eine "kurze ID"?
Update ist ja erfolgt.
Sonderzeichen sind "Tabu"
Ich hatte auch 2 Ausfälle mit täglich ca. 60% gehabt und gewechselt.
Ein Dimmer 2 und ne 9W Vintage LED (ST 64) vom Discounter.
Der ist kalibriert und funktioniert ohne "flackern"
Der Dimmer 2 ist in einem Steckergehäuse einer nicht mehr genutzten Funksteckdose.
Stehlampe mit Vintagebirne (Leuchtmittel, wegen evtl. Fragen ) und die eingesteckt, fertig.
Eher nee... (behaupte ich)
Die vorhandenen Sensoren werden ganz andere sein.
Das Addon unterstützt ebenfalls 1-Wire Schnittstelle.. ist also "das gleiche in grün"
Wenn Du den Sensortyp der Sauna kennst, gibt es evtl. ne andere Möglichkeit.
Oder die Steuerung?
