Beiträge von DIYROLLY

Zitat von rallyecom

Masse auf GND und GND-Sensor

Kann man komplett "sparen" (da wird nur ne Diode im Gleichrichter gebrückt), nur GND_Sensor nutzen reicht.

Ich habe/kenne die Relaiskarten.. Die ziehen ca. 50mA pro Relais und sind "nicht immer mein Freund"

KFZ Relais für höhere Schaltströmen benötigen teilweise noch höheren Schaltstrom.

Mich würde die dauernde Last der Zusatzbatterie stören, ist meine Meinung

An meinem Auto darf ich noch nicht mal ein elektronisches Ladegerät "hängen", habe für Update mal probiert, wird ignoriert. (Energiemanagement, sind schon Steuergeräte dadurch gestorben)

OT: Ich habe früher "elektronische" Zündungen in KFZ verbaut, Platinen selbst geätzt und aufgebaut, waren in den 80ern auch andere Motoren (Unterbrecher, Verteiler geschont, Zündzeitpunkt richtig eingestellt und Sprit gespart)

(Das beste war noch ein Opel Ascona getunt, bekommt 4-fach Vergaser..ich musste die einstellen)

Also nochmal im ausgeschalteten Zustand den ADC gegen GND_Sensor eben gemessen.

207 kOhm (2 nF)

Das kommt vom verbauten Spannungsteiler im UNI.

Wenn Ihr, was vom Hersteller nicht vorgesehen ist, in einem digitalen Bussystem eine, ich nenne es mal geringe Last, anschließt, kann das zu Problemen führen.

Früher mit TTL oder noch CMOS Technik störte eine geringe Last (Strom) nicht, heutzutage ist das was ganz anderes.

Die Spannung wird nicht rein "digital" sein, sondern wegen langen Leitungen angehoben/gewandelt.

Eben ein Bussystem, gab es früher auch schon.

Bei höheren Frequenzen ist das nochmal störend.

Multimeter haben meist 10-20MOhm, also Fator 50-100 höher.

Wenn jetzt als evtl. Lösung ein Widerstand in Reihe zum ADC geschaltet wird, sinkt die Last und ebenso die angezeigte Spannung.

Kann man berechnen (Spannungsteiler)

AC 18-28V misst der NICHT richtig, kann durch eine Schutzdiode gegen Verpolung am ESP sogar eine höhere Last verursachen.

Die AC muss man gleichrichten, ein normaler Brückengleichrichter stellt auch eine Last dar.

Ich denke, da hilft ein Opamp mit hoher Eingangsimpendanz (Widerstand) als "Gleichrichter"

Halt wie in einem Multimeter...

Shelly 2.5?

1 Kanal schaltet nur nach Zeit den L zum Lichtschalter ein, Kanal 2 das Licht über den SW2.

Bei einer Wechselschaltung muss man wohl etwas überlegen..

Oder in Reihe wie funkenwerner mit 2 Shelly 1 meinte.

Die Beleuchtung wird ja nicht >300W sein und nebenbei sieht man wann das Licht über den Stromverbrauch an war

Lokal verwalten ok.

Hier gibt es viele die unterschiedliche externe Systeme nutzen, auch über VPN.

Nutzen die User auch die Shelly App

Schubbie hat schon dazu geschrieben

Muss jeder selber wissen, ich benötige bis auf einen Router +1 Repeater, die Geräte in der letzten Zeile Deiner Signatur nicht

(Und bestimmt Strom gespart )

Willkommen im Forum!

Antriebe per Funk werden immer Dauerspannung benötigen, "normale" nicht.

Bei den Anschlüssen für eine manuelle Bedienung wären Details zur Verdrahtung nötig.

Wie war der 2.5er angeschlossen, auch alles zum Glück heile geblieben?

Der Shelly 2.5 schaltet nicht potentialfrei!

Immer gegen Anschluß "L" bzw. an 24V DC gegen GND.

Das könnte das Problem sein.

Die Doku vom Jarolift UNI ist notwendig.

Samsung A71, das Samsung Tablet 10" hatte ich nur mit alter App dazu genutzt.

Da muß ich dann aufpassen, Tablet muß auch im 2,4GHz Wlan sein (normalerweise nur 5GHz)

Ich habe 2,4 und 5 GHz getrennt, evtl. liegt es daran.

App und Shelly zur Aufnahme beide im 2,4GHz Wlan.

Über "Geräte hinzufügen" scannt die App das Wlan, zeigt die aber bei mir nicht an.

Der neue Shelly ist danach dann unter "entdeckte Geräte" sichtbar.

Das meinte ich über 2 Schritte unter #21

Funktioniert die App überhaupt wie gedacht über Cloud angemeldet und die Geräte sind nicht in der Cloud?

Wofür dann Szenen, Wolke?

Müsste auf jedem Gerät auch nicht alles lokal gespeichert werden?

Da passt Shelly Pilot und die andere App (Name fällt mir jetzt nicht ein) besser.

Auf Handy und Tablett muss alles getrennt angelegt werden.

Wenn ich die Tage den UNI mit LM2596 Modul für Lüftersteuerrung auf Platine fertig habe, kann ich ja mal anfagen.

Erst TinyCAD, wenn das von den bisherigen Profis in dem Thema hier "abgenommen ist" , kann ich das in Powerpoint zeichnen.

Zum Schluß könnte SparkyMaster das "Design" fürs Forum anpassen

Fertig eher nicht.

Suche mal..Regensensor gibt es 2 Versionen, Wind meine ich nur eine, Sonne mehrere.

Eher nur über UNI wegen Analogeingang.

Ich habe gerade Shelly App im Samsung Handy geöffnet..

Ohne Wlan an, geht, Shelly Pilot natürlich nur mit Wlan im Handy an, geht auch.

Das selbe im Samsung Tablet...über das ich schreibe.

Alle aktiven sind Online, Alexa geht auch, alles geht seit x Wochen.

Meine Shellys sind in der Cloud und haben über die Fritz 7590 keine festen IP's

FW ist bis auf einen RGBW2 aktuell.

In den letzten Wochen schön öfters geschrieben, "0" Probleme, auch mit Cloud im PC nicht.

Ich nutze Rainmeter auch für diverse Dinge auf dem Desptop dazustellen, super Idee

Theoretisch, warum keine kl. Pumpe steuern?

Andere haben größere Halogentrafos gedimmmt, was keine gute Idee ist.

Je nach Motortyp könnte das gehen.

In letzter Zeit gibt es merkwürdigerweise User mit vielen Problemen und welche/viele ohne.

Ich gehöre zu "ohne" , gut 45 Min. Ausfall würde ich nicht feststellen, außer das wäre nach 17 Uhr oder meorgens bei den Rollos.

Es gibt doch mindesten 2 Cloud's (...-9- ...-11-...)

Könnte regional vergeben sein, ich wohne in NRW ud erinnere mich an -11-

Ich bin auch der Meinung, die Anschlussschematas enthalten zwar vieles, sind aber nicht eindeutig genug.

Obwohl es schon viele Beiträge gibt.

Darum hatte ich bei meinem ersten UNI auch einiges getestet und gepostet.

Eine Möglichkeit wäre natürlich eine Art Zusammenfassung zu erstellen.

Ich würde vermuten, in dem Antrieb entstehen während der Fahrt die zusätzlich messbaren ca. 120V an dem anderen Anschluß.

Antrieb mit Elektronik?

Bei Erreichen des Endpunktes fällt die ja auch auf ca. 120V ab.

Zitat von DonMarcello

Das Spannnungsverhalten ist aber mit und ohne Shelly gleich.

Wenn der Shelly 2.5 verbaut und im Modus "Rolladen" ist, sollte die Spannung an den beiden braunen Anschlüssen nach xx Sec. auf 0V abfallen.

Manche Rolladenschalter können auch auf neutral gestellt werden, also bei Schalter auf und ab auch beide auf aus.

Bei Schaltuhren für Rollos wird das Relais auch z. Bsp. nach ca. 2 Min. ausgeschaltet.

So noch den Plan dazu.

Wer mag kann natürlich einen Taster an den Input gegen + anschließen.

Die Sache mit dem zusätzlichen Poti ist nur für die einfachere Bedienung in einem Gehäuse.

Das Modul gibt es auch mit 2 "Lötpads" für ein externes Poti.

Jetzt können viele PC Lüfter steuern

Noch eine Möglichkeit wäre: Lüfter laufen mit "min." Drehzahl und der Shelly steuert die höhere Drehzahl.

An dem LM2596 Modul können auch mehrere Lüfter angeschlossen werden.

Wegen fehlenden Kühlkörper auf dem Modul würde ich unter 1,5A gesamt bleiben (max. 3-4 Lüfter pro Modul)

(Meinen Beitrag habe ich kopiert)

Kleiner Nachtrag einer anderen Variante mit nem UNI.

DC-DC Modul mit LM2596 einstellbar, dann ein zusätzlicher Widerstand und etwas Löterfahrung.

Der LM2596 hat einen "Standby" Input der nicht genutzt wird.

Der Pin 5 wird von der Leiterbahn GND abgelötet und ein Widerstand gegen + In.

Der LM2596 ist dann inaktiv (aus), einfach über nen OUT vom UNI nach GND brücken, dann startet der LM2596

Der steuert dann den/die Lüfter.

Kein Relais o. ä. nötig.

Geht auch 2x mit unterschiedlichen Drehzahlen.

Es reichen einfache 12/24V DC Lüfter für ein paar €.

Das LM2596 Modul gibt es für ca. 2€

Und wer möchte: Temp.-Sensor(en) an UNI und der ADC_In an die Ausgangsspannung für Lüfter.

So sieht man die Drehzahl bzw. Ausgangsspannung.

Man kann wegen besserer Bedienung auch ein normales Poti an das Modul anschließen.

"Schaltplan/Bild" reiche ich nach.

Also UNI auch in einem PC o. ä. zur Lüftersteuerung nutzbar, ohne "summen" der Lüfter.

(Meinen Beitrag habe ich kopiert, die Reihenfolge ist dadurch anders)

Zitat von rallyecom

Da kommen dann Möglichkeiten mit deinem Gleichrichter und einem "etwas größeren" Kondensator in Betracht.

Habe ich doch als Projekt mit UNI gepostet, ist nicht ganz trivial, geht aber.

Der Kondensator muss recht groß sein und reicht eher kurzzeitig.

Darum einfach ne 9V Blockbatterie + Diode, die puffert den Spannungseinbruch gut ab.

Wenn dann noch ein Relais bzw. Türöffner hinzukommt, ist das zuviel.

Eine ext. Stromversorgung ist die sinnvollste Lösung.

Man verlegt keine flexiblen Kabel UP

An meinen PE5 sind 2m Kabel dran, die kürze ich und kommen im Rollkasten in nen AP Verteiler Feuchtraum, danach starres 5 Pol zum Shelly & auf/ab Taster UP.

Ich habe gestern schon überlegt, sind die zusätzlichen ~120V vom SW Anschluss?

Man sieht ja keinen Shelly.

Die unteren Anschlüsse sind bei Dir dann eher "gimmik" und sparen Klemmen UP ein.

Vielen Dank Maik!

Die anderen Beiträge zum UNI kann ich morgen hier einfügen.

Die Pläne habe ich jetzt nicht im Tablet und am PC ist das einfacher.