Wenn die Augen schlechter werden und die SMD-Bauteile immer winziger, muß man aufrüsten:
Da hast recht 
Meine Lupenleuchte hat ne zweite kl. Lupe für ganz kleine Sachen drunter....
(Und Mini Lötkolben mit 0,5mm Lötzinn)
So viele habe ich nicht in Vorrat 
Loetauge Du hast ja noch ein paar Jahre Zeit für die kl. Lötaugen 
Ok 
War ja nur wenn man I=U/R und ca. 20-1,3V LED = ca. 19V nimmt, kommen da ca. 16mA raus, passt noch.
Die sind ja auch nicht dauerhaft aktiv
Zustimmung ist nicht immer gegeben, kenne ich
Ich habe manches mal und anderes xx mal gebaut.
Jetzt ist dasThema wieder "aktiv"
Das ist was "faul" weil die LED bestimmt sowas wie eine "Konstandstromregelung" verbaut haben.
Die reagieren auf eine Spannungsänderung kaum (deshalb ging der Rest auch nicht richtig)
Was Du festgestellt hast, bestätigt das.
Bei einer Stromregelung kann die Spannung in einem gewissen Bereich schwanken, LED gleich hell.
Erst wenn die Spannung zuweit abfällt, funktioniert die Regelung nicht mehr richtig und die LED wird dunkler.
Ich würde behaupten, die LED leuchten bei ca. 6V fast so wie bei 12V.
Die LED würde ich austauschen und evtl. wieder zurück zum Anfang mit Dimmer2 und ein NT.
Kannst ja mit einer neuen LED testen, die anderen ggf. rausnehmen..
Ich meine mit den "N" Anschluss, den ganz rechts, stimmt.. , der Anschlussplan ist ja mal wegen "verwirrend" geändert worden.
Ich habe 2x die alte Version (N & L vertauscht)
Ich meinte den minimalen Widerstand zw. i3 Input und N.
Da war der auch noch an 24V DC.
Damals hatte ich noch nicht so die Erfahrung mit Shellys
Die 24V vom i3 muss ich ja auch vom Wemos mit 3,3V "fernhalten".
Über einen BC 547, "C" an Ix und "E" an N (GND) hat der nicht reagiert.
Ich hatte gestern über Tablet geschaut, da sieht man das undeutlicher wie jetzt an nem 27" Monitor
Wäre das nicht unnötig Strom durch die LED im Optokoppler?
Bei 24V habe ich eher 2,2-3,3k Ohm genutzt.
Ein "paar" mA reichen normalerweise zum durchsteuern des Transistors vom Optokoppler (außer bei Stromsteuerung)
Ich "schone" LEDs bei sowas lieber, aber sonst alles ok.
(den Strom durch die LED könnte man messen)
Korrekt
Ist ja schon länger her..
Damals hatte ich Probleme die Eingänge vom i3 direkt über Transistoren zu schalten (der ging nur bei < ca. 50 Ohm)
Damals hatte ich auch keine Optokoppler getestet, das könnte ich nochmal prüfen und das würde die Sache einfacher machen.
Den Code wollte ich nochmal am Arduino nano testen, das wäre dann insgesamt kleiner und benötigt dann etwas weniger Strom.
i3 und Wemos D1 an 7,5V DC = 100-110mA
(ja, der i3 geht nach Umbau bis 5V runter.. das 7,5V NT hatte ich "rumliegen", 9V oder bis 12V geht natürlich auch)
Ich nutze Arduino IDE für PC, damit kann man auch ESP/Wemos programmieren (Code usw. sehr ähnlich)
Funktion: Über RF Empfänger erkennt der Wemos den bekannten (eingetragenen) FB-Code und schaltet entsprechend die Ausgänge.
Also short, long, 2x short, 3 x short, usw.
Ich habe das auch mit Funk Tür-/Fenster Kontakten, nen Funk BWM und Funk Klingel getestet
Gibt es eigentlich ein Prinzipschaltbild von dem shelly 1, damit man mal sehen kann, wie die Spannungsversorgung und der Eingang geschaltet sind?
Shelly 1 V3 Stromversorgung, Verpolungsschutz, Schaltplan
Das ist älter und nicht vollständig (darf nicht...)
Bei mir flackert am RGBW2 nichts 
Früher ging <3% nicht, wurde behoben.
Der steuert über 1kHz auf 0% runter und bis 90% rauf.
3 NT/Trafo probiert, LED flackern, nicht doch die LEDs schuld?
Den Kanal für weiß nutzen.
Ist doch ok, der Hardwareaufwand 2 Transistoren, 2 Optokoppler ist übersichtlich (+ Beiwerk)
Schaltplan ist vorhanden.
Ich finde die Version besser wie ein direkter Anschluss an die Steuerung.
Warum? Die Input vom Shelly "ziehen etwas Strom" (mA)
PatrickR Wie hoch ist VCC?
Hatte ich jetzt so nicht gelesen, ich frage wegen dem 1,2k an der LED Optokoppler.
Ich konnte die 1,2k im Bild aber eher schätzen.
Ich hatte vor fast 2 Jahren mal mit Funksensoren und FB am i3 was gebaut und auch auch so lange genutzt.
Hier das ältere Thema: " Shelly i3 über Funksensoren steuern"
Im Laufe der Zeit habe ich die Gurtwickler GW60, waren mit Shelly 2.5 smart gemacht, alle ausgetauscht.
Renovieren war angesagt und dann halt direkt x Meter Schlitze kloppen und Kabel verlegen und die alten Rollokästen vernünftig isolieren..
Überall Rolladenantriebe mit Shelly 2.5 dran, die Bedienung ist wegen der prozentualen Ansteuerung so viel angenehmer
Jetzt 6 Rollos, das Siebte im Gäste WC ist die Tage dran (etwas schwieriger, komplett gefliest)
Fernbedienung hat 5 x 2 Tasten, zu wenig..
Jetzt habe ich bei der identsichen zweiten FB per Lötbrücke die Codes umgestellt.
Jetzt sind es 10 x 2 Tasten.
Den Wemos D1 mini hatte ich ich schon vorher am i3, etwas umprogrammiert..
Jetzt bekommt der i3 die 18 möglichen Kombinationen.
(Könnte der i4 mal 6 Kombinationen pro Eingang 
)
In der Cloud sind die ganzen Szenen und ich kann die 7 Rollos einzelnd, mehrere zusammen weil die Sonne scheint, auch alle zusammen steuern.
Jetzt macht mein Sonnensensor mehr Sinn.
Heute getestet, alles gut.
Der Flash im Wemos D1 ist jetzt zu 24% belegt, man könnte auch Szenen über weitere Tasten programmieren....
Auch andere FB mit den selben Befehlen in einem anderen Raum.
So, jetzt noch der WAF...die 18 Tasten der FB schön mit P-touch beschriften
Gut ist etwas Bastelstunde.. Kostet nen i3 (auf 12V DC), nen Wemos D1, 3 Reedrelais und nen Stepdown 5V DC an einem kl. 12V DC NT.
Ich habe wohl noch eine RGB LED dran, da kann ich die 3 Input Signale sehen.
Zu Stromstossrelais wird man hier meistens lesen.. der Shelly ersetzt diesen...
Wenn der Shelly kein Wlan hat, steuert/schaltet der immer noch über Taster/Schalter.
Wenn der Shelly oder auch ein Schalter defekt ist, schaltet nix mehr.
thgoebel Sauber gelötet und Shelly gerettet
Ist an SMD nicht einfach und dann noch passendes Lötzinn haben
Mein kleinster ist von Weller, "Maiskolben" genannt.
Wenn man etwas drauf achtet, gibt es bei diversen Steckernetzteilen und vor allem einfache Kondensatornetzteilen gerne Funken bei Einstecken.
Das ist eher unabhängig von der Leistung, das passiert auch ohne angechlossene Last.
Unsere Nachtischleuchten mit Stecker-NT funken, obwohl die Leds aus sind.
Mit zwei 2.5er schalte ich 4 getrennte Kleinverbraucher (230V LED mit Schnurdimmer dran, 3 versch. Stecker NT für LED) Seit ca. 3 Monaten keine Probleme.
Ich meine da reicht ein Snubber parallel am Relais.
Durch den RC müsste so auch immer geringfügig Strom fließen (nicht gemessen)
Am 1L würde der Snubber bestimmt so eine etwas andere Wirkung haben.
Der SW muss gegen GND gesteuert werden.
Wenn der Schaltausgang nicht gesteuert 0V gegen GND ist, könnte man mit einem Widerstand zw. SW und L vom Shelly den SW aktivieren. Dafür gibt es eine Einstellung "reverse Input"
Wichtig sind auch die 12V für den Shelly, sind die stabil oder gibt es Schwankungen?
Bei kurzzeitig >16V "stirbt" der bei Jumper auf 12V.
Die Freilaufdiode schützt nicht den Eingang, aber die 12V..
Wenn die 12V vom Wechselrichte nicht "sauber" sind, müsste man die etwas glätten.
Ein Einschaltstrombegrenzer für ca. 9W LED?
Ich hatte bisher noch keine verklebten Relaiskontake bei meinen Shellys mit diversen Verbrauchern.
(wohl auch keinen 1L, die "mag ich wegen extra Elektronik nicht" )
@Olsche, Du warst etwas schneller
dann verliere ich die Verbindung zum Shelly.
Das läßt zuerst auf instabile Spannungsversorgung schließen.
Es gibt noch was...
Zuerst sieht das ok aus, wenn alles auch 12V DC ist.
Auch das Steuersignal für das Relais muss 12V DC sein, also keine Wechselspannung.
Dann... Relaisspulen erzeugen beim Abschalten kutzzeitigt eine induktive Spannung.
Diese kann den Shelly "stören"
Da ist unbedingt eine "Freilaifdiode" notwendig!
Die "alten" Relais kenne ich, da ist meist keine intern verbaut.
Es gibt Relais wo die integriert ist, das Relais hat dann + und - Anschlüsse.
Jetzt noch von Balkendiagramm auf Linien umstellen, wenn Du magst.
Da gibt es mehrere Darstellungen über das "Icon" (roter Pfeil)
Das Ticket ist sinnvoll, in den letzten Tagen gibt es "Problemchen" mit Werten in/aus der Cloud.
(Über die Werte nicht wundern, das entspricht dem Sonnenlicht.., -40 bis +80)
Ist für den Dimmer2 sowie grundlegend für Shellys ein Taster sinnvoller als ein Schalter?
Taster würde ich bevorzugen (an, aus, heller, dunkler) ganz einfach wie sonst früher an Touchdimmer
