Der hätte bei 13,5V normalerweise "noch nicht sterben dürfen"
Theoretisch bis 14V, das 12V Relais findet höhere Spannungen auch nicht gut.
Ich vermute Plus und Minus vertauscht...
Ich würde, wie auch Loetauge meinte, dann eher den UNI mit KFZ-Relais zum Schalten von Lasten nutzen.
Wurde auch schon so genutzt.
Vorteil: Der UNI kann auch Spannung messen.
Oder muss man die Taster drücken so lange bis es hell oder dunkel ist?
Willkommen im Forum! 
So ist es im Normalfall.
Entweder 2 Taster, einer steuert an/aus und heller, der andere an/aus und dunkler.
Oder mit einem Taster für an/aus/heller oder dunkler.
Die gewünschten Stufen wären gut mit einem i3 oder i4 per Szenen o. ä. steuerbar.
Zweiter Screenshot vom Firerfox.. eine komplette Browserseite.
Beim Beitrag #22 von SebMai muss ich 3x scrollen 
Du hast bestimmt "Hochformat"
Jetzt kann ich am PC noch nachreichen.. war früher immer kleiner..
Ich möchte nicht den Zoom vom Browser ändern....
Ok, Du kennst die Details besser wie ich
Habe eben kurz probiert und "Vorsicht ist die Porzellankiste" ... 130mA max. an 3,3V NT eingestellt.
Das NT regelt sofort auf 1,7V runter..
Mehr wollte ich über die 3,3V an den Pin 4 und 6 nicht zulassen.
Über den GPIO zieht ein Shelly beim Start auch >100mA (danach zeitweise ca. 80mA, hatte ich mal am Shelly 1 getestet)
Uni zurück an 12V DC, läuft
Warum sollte der Transistor an Pin 4 sperren? (Kurzschluss glaube ich nicht so ganz)
Ich kann im Gegensatz zu Dir zum Vergleich keine Stromspitzen messen 
Das Basic Design ist bei mir im Tablet jetzt nur noch im Hochformat, obwohl Tablet quer ist?
Dadurch nur 1/2 Breite, Text umgebrochen.
Die neuen Designs stimmen, aber bei mir ist ein Beitrag jetzt eine Bidschirmseite groß
Habe schon in den persönlichen Einstellungen gespielt.
Wie bekommt man die Avatar kleiner?
Kann man den 2-zeiligen Abstand und den Leerraum nicht verkleinern?, NICHT die Textgröße 
Um in dem Thema zum Anfang zu gelangen muss ich 20x Bild auf nutzen, oder scrollen...
Ist korrekt, geht bei den anderen Shellys mit GPIO Anschluss..
Dachte nur Thema war UNI, deshalb muss da nicht der GPIO benutzt werden.
Die 3,3V sind doch auch am VCC Sensor (Pin 4) vorhanden.
Ich habe da nicht "nachgeforscht", kann mir aber nicht vorstellen dass es noch ein Bauteil zu den int. 3,3V gibt.
Darüber habe ich den mal in Betrieb gehabt.
Das Problem tritt in letzter Zeit häufiger auf, gilt aber nicht für alle 2.5er.
Andere und ich haben keine Probleme.
Da werden die 100µF wohl ausgefallen sein, die kann man ersetzen.
Ich habe schon viel mit UNI gemacht, ich hatte keinen der wirklich wärmer wie 35°C wird.
Eben neuen Beitrag zum Update FW Dimmer2 (Übersetzung) gelesen, kann man noch verstehen
Ist aber hier OT
Und @Robert_M könnte für das "r" mehr evtl. Probleme mit der Polizei bekommen 
Wäre bei mehrfach "und" nicht "einmal" richtig?
Die 3 Bedingen sollen einmal durchlaufen und wenn Bedingung 1 erfüllt ist wieder neu.
Die letzte ist ja auch bei jeder Änderung.
Ein "wiederholt" hatte ich mal probiert, klappte nicht richtig.
Ich meine Bedingung 1 sollte einmal sein (= Start), danach sollte man über wiederholt überlegen.
Die letzte sollte doch wieder einmal sein damit die Szene beendet wird.
Die "wiederholt" oder "jede Änderung" sind bestimmt für einfache Bedingungen gedacht (ohne "und")
Rechtschreibfehler oder Tippfehler (die durch meine blöde BT Tastatur am Tablet bei mir öfters enstehen) sind doch kein Problem
Solange man den Inhalt versteht
Der neue Datenschutz Ist eher Unsinn, viel Papier, x-mal im Internet rumklicken und trotzdem bekommt man zwischendurch nervende Anrufe...
Aufschrauben brauchste nicht, ist elektronisch
Der Einbauort ist natürlich nicht so dolle...
Wenn die Homematic auch warm werden, heizt die UP sich au und "oben ist es am wärmsten"
Ich vermute der 2.5er mag das starke LED NT nicht so gerne.
Für eine LED benötigt man ja keinen 2.5er.
Wenn ein Schaltkanal reicht, würde ich den 1PM mit Strommessung oder wenn nicht nötig den Shelly 1 nutzen.
Wir waren Ostern 2022, davor im Sommer und Herbst 2021 in einer FeWo mit Wlan.
Da hat Niemand nach "Datenschutz" gefragt.
Login ist auf nem Zettel/Info.
Den Wah..... gab es da auch schon.
Am 2.5er sollte man, nach Erfahrungen hier, dauerhaft nicht mehr wie 300W anschließen.
Die 80W sind theoretisch unproblematisch.
Mit LED als Verbraucher ist mir aber eine höhere Temperatur schon ab 3W aufgefallen.
Also auch vom Verbrauchertyp abhängig.
Die 80W LED sind über einen Transformator (12V Halogen) angeschlossen?
Die FW ist 1.11.8 und ECO Mode ist auch an?
Der Einbauort ist ggf. ungünstig.
Auch Nobily PE5 20/15-60 mit elektronischen Endschaltern.
Habe mittlerweile 7 Stück umgerüstet.
(20Nm, 50 kg, 60er Welle)
Die Sache mit den elektr. Endschaltern finde ich sehr praktisch
Es gibt ne Einstellhilfe die man 1x kaufen oder auch selber bauen kann.
Nix mehr im Kasten mit Inbus "rumfrickeln"
