Ein normaler Shelly benötigt "in Ruhe" so ca. 0,4W, da könnten kleine LEDs am 1 L etwas glimmen.
Der Bypass sollte das ausgleichen.
Mir ist da auch nichts vergleichbares ohne "N" auf dem Markt bekannt (ich habe aber nicht danach gesucht)
Beiträge von DIYROLLY
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Heute habe ich Teil 2 meiner Solarüberwachung mit einem anderen UNI aufgebaut.
Der andere UNI bekommt die selben HW IDs der 5 Sensoren wie der "Testshelly"
Der neue UNI war als Sonnensensor und mit DHT21 aktiv.
Ich habe also gleiche Sensoren an 2 UNIs gehabt.
Was zeigte der an?
Kanal 0 war Name LDR?, zeigt aber die Werte von Sensor 1 auf Kanal 2 an?
Die Feuchte war auch noch im Kanal 1 als Name vorhanden, wurde aber nicht angezeigt.
0 ist jetzt 3, 1 = 0
Sensor 1 müsste Kanal 0 sein , Sensor 2 = Kanal 1, usw.
Was werde ich machen?
Uni aus der Cloud löschen, HW Reset und neu einbinden.
Wenn das auch nicht hilft, vergebe ich 5 neue Adressen für die Sensoren.
Hilft Euch hier aber nicht, ihr müsstet neue Sensoren nutzen
Die Sache hat also nichts mit dem Addon zu tun und ist grundsätzlich ein Problem.
Die IDs sind in der Cloud gespeichert und werden gerne anders geordnet.
Allterco könnte das ändern...
SebMai hatte bisher meist eine Lösung gefunden was in der Cloud direkt zu löschen oder anzuzeigen (ne Bitte an Dich)
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Problem wird sein, welche Charge war das?
Die Charge sieht man von Außen nicht, es gibt wahrscheinlich ein aufgedrucktes Produktionsdatum auf der Platine.
Die Sache mit der Kalibrierung verstehe und glaube ich nicht so ganz (wird jeder kalibriert?)
Die AD Wandler werden in Shellys sehr häufig genutzt.
A: Hardware: AD Wandler hat ne "Macke" oder ein paar Bauteile (Widerstände) sind falsch.
B: Wenn ich wie schon öfters verbaut, einen AD Wandler mit ner I2C Schnittstelle nutze, kann ich die Parameter für die Messung(en) per Software umstellen.
Ergebnis könnte (sollte) sein.
A: Müsste zurück oder per Software kann man etwas "umrechen", das würde bei der neuen Charge mit gleicher FW aber neue Fehler bedeuten.
B: Geht per FW
Die Varianten sind eher nicht konform, die müssten die ID vom Shelly beim Update berücksichtigen (und die IDs der fehlerhaften Charge kennen)
Evtl. geht deshalb das Update nicht immer.
Die Sache mit dem manuellen Korrekturfaktor könnte helfen, dann gibt es den 1PM V2
(Hardware geändert, gleiche Geschichte mit dem Faktor)
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Willkommen im Forum!
Auf der anderen Seite funktioniert das nicht mehr:
Das ist mir nicht ganz verständlich.
Grundsätzlich: Der "one Button Mode" steuert nur auf/stop/zu über einen Taster im Wechsel.
Wenn Du einen Stromverbrauch messen kannst, ist der Shelly "kalibriert"?
Darüber werden die Laufzeiten bestimmt und gespeichert.
Wäre es möglich einen 2-fach Taster über eine dritte Ader bzw. ein 3 adriges Kabel zu nutzen?
Die Bedienung wird einfacher.
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Hast Du Dir die Spannungsspitze im Oszillogramm mal angesehen?
Deinen guten Betrag hatte ich gelesen
Aber nicht sehr genau weil ich keine 1 L nutze und auch nichts ohne N anschließen muss oder so nutzen werde
Ich halte nichts von "Stromklau über Verbraucher" wegen diverser Probleme.
Haste nen N = alles gut, haste keinen = haste Pech, bzw. ich würde Schlitze kloppen und Kabel neu legen
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Ok (kenne ich eher Richtung 400V)
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Wieder was zum Thema Pumpe und noch neu Durchlauferhitzer.
Hoher Einschaltstrom...
Ich habe keinen Pro 2, der darf wie ich gelesen habe, je 16A bis. max 25A gesamt schalten.
Ich denke da auch in Richtung "Relaiskontakte verklebt"
Der "Durchlauferhitzer" ist wegen der Pumpe eher ein Heizstab o. ä.
Ein Durchlauferhitzer heizt nur bei Wasserdurchfluss (alte über Druckschalter)
Ich würde die 2 Kanäle nicht über eine Szene ö. ä. steuern, eher ein Schütz dazwischen (Pumpe läuft = Strom zur Heizung freigegeben)
Dann noch Durchflusskontrolle oder die max. Temp. zur Abschaltung, falls die Pumpe ausfällt.
Ich vermute beim TE ist sowas verbaut.
Smart "aushebeln" würde ich da nichts, die Verschaltung (Schaltplan) wäre sinnvoll
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700V, wären nicht 400V passender?
Der soll doch zu hohe Spannung vermeiden und "ableiten"
Ich persönlich nutze keine "dünnere" Kabel an 230V, ich hätte da immer ein schlechtes Gewissen
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Jetzt sind es schon 2 Teile die man zusätzlich einbauen muss..
Wenn der VDR mit Sicherung parallel zum Bypass ist und die Sicherung auslöst, ist die Funktion doch "hin"?
2A ist mal ne Nummer... auch über die "Käbelchen"
Ich war ja noch nie ein Fan von Shelly 1 L wegen der aufwendigen Schaltung und Problemchen von dem notwendigen "drumrum"
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Ich vermute, es gibt bestimmt bald Empfehlungen zu übergeordneten Systemen
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Noch mal zurück zu #11.
Die Verdrahtung spielt auch eine Rolle.
Kabellänge, 3 x 1,5qmm dran oder mit in nem 5x1,5qmm, parallel zu einer 230V Leitung?
Die schon älteren Tipps waren: Telefonkabel mit Abschirmung (2x2x6) oder Cat-5 Kabel nutzen.
Die Sache mit dem kl. Kondensator 0,1µF war parallel am Schaltkontakt (Reedrelais), der dämpft "Tastenpreller" etwas.
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Ich kann den Shelly 1 für den Garagentorantrieb alternativ ja auch hinter dem vorhandenen Taster montieren und dann auf 230V laufen lassen, oder?
Ich hatte das geschrieben..In der Schaltung Shelly 1 an 230V.. der hat keine Zulassund an 230V nach SELV!
(Sichere Trennung durch entsprechende Kontaktabstände)
Die Relaiskontakte sind potentialfrei, aber die Leiterbahn zu nahe an SW/L.
Der Shelly Plus 1 ist dafür zugelassen, den müsstest Du nutzen.
Der SW darf auch NICHT an den vorhandenen Tastern genutzt werden (gilt für beide)
Details hier unter "Mischbetrieb Shelly 1"
Wenn Du einen Shelly 1 hast, teste den an 24V DC.
Die Sache gilt für Ekey und Hörmann.
Ein Kontakt "Tor zu" muss dann auch 230V für sein (oder Addon nutzen)
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Alexa kennt nicht alle Eigenschaften, Möglichkeiten der Shellys, auch keine Analogwerte.
Am Addon hatte ich schon viel "rumgespielt", diverse Module getestet.
Ich bin der Meinung, die FW spielt da ne größere Rolle.
Früher war das unproblematischer.
Das Addon war für Sensoren mit 1-Wire Bus entwickelt worden, die Funktion als Schalter kam später hinzu.
Wenn gelb und schwarz verbunden wird, wird der Datenbus von ca. 4V nach GND "kurzgeschlossen"
Ist elektrisch kein Problem weil ein 4,7k Ohm Widerstand an +4V intern verbaut ist, aber evtl. tritt ein Timingproblem wegem dem 1-Wire Bus auf.
Ich würde in den Fällen einfach mal einen kl. Kondensator (ca. 0,1µF) direkt am Schaltkontakt anschließen, längere Kabel am Addon können Störungen verursachen.
An den DS18B20 Sensoren hat auch schon geholfen, ein zusätzlicher Widerstand von 4,7k bis 10k direkt am Sensor.
An User mit Problemen mit DS18B20 hatte ich ne Kombintion geschickt (Widertsand+Kondensator)
Dazu müsste aber der zusätzliche Widerstand gegen rot = +4V und gelb angeschlossen werden.
(Der Widerstand erhöht den Strom durch die Kabel etwas)
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zur Wallbox: ich tendiere dazu, den Timer noch deutlich zu verlängern
Ich würde die Ladung möglichst verringern, nicht einfach abschalten.E-Autos laden bei "Mama hat Kinder abgeholt", tagsüber, bei normaler Arbeitszeit sonst eher abends..
der Geschirrspüler: Ist noch ein altes Modell mit echtem Schalter.
Der ist aber älter
Bei den aktuellen Geschirrspülern Unterbau mit Blende = meist nur noch Touchtaster..und auf dem Boden wird ein Display erzeugt was die gerade macht und wann die fertig ist 
Bei unseren WaMa und Trockner sind zwar drehbare Programmwähler dran.
Ich habe nocht nicht getestet und die Stromzufuhr einfach abgeschaltet
Ich vermute, die bleiben dann in Pause weil die eine Starttaste haben und der letzte Status ist futsch.
Mit Energiespeicherist man doch besser "aufgestellt"
Vergessen.. es gibt ja auch Selbstständige die tagsüber zu Hause sind
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R/C Filter gibt es auch mit 0,22µF o. ä. bei Amaz..
Bei den vielen Beiträgen in den letzten Monaten wäre ein übergeordnetes Thema nicht schlecht
Quasi ne Vorwarnung und direkte Hinweise für:
Größere Halogentrafos, Motoren, größere Schaltnetzteile, usw.
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Wenn die 24V stabil sind, kannste nen Shelly 1 nutzen.
O und I kommen parallel an den Taster zur manuellen Bedienung.
Beim Shelly 1 ist der Wlan Empfang an 24V DC etwas schlechter, testen
Das kannst Du ja auch vorher schon mal getrennt prüfen und danach kommt Ekey dran.
Dann noch ein Tipp: Bei ganz vielen kommt nach der "Shellyversmartung"
die Frage, wie kann ich sehen ob das Garagentor auch zu ist?Wenn die Steuerung vom Garagentor über den Shelly funktioniert, denke mal über einen Schaltkontakt für die Rückmeldung nach.
An 24V reicht ein Magnetschalter Tor ist zu, an 230V einen "Rollenschalter" für 230V.
Darüber kann der Input aktiviert werden und man sieht ein Symbol (Strich)
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Ok, ich habe trotz Shelly 2.5 Taster dran (WAF Faktor), obwohl nach dem ich 2 FB mit je 10 Tasten für die Rollos schön beschriftet habe, kommt die Holde gut damit zurecht
Die 18 Kombinationen kann mir an dem i3 auch nicht merken
Zur Not hilft Alexa...
Da alle Rollos an L1-L3 verteilt sind, ist da nix mit 16 Relais.
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Das sind 2 "paar Schuhe"
1. An dem Ekey Klemme 5 & 6 mal messen welche DC Spannung konstant vorhanden ist.
Der Shelly UNI funktioniert ab 9V bis 24V DC, die anderen Shellys benötigen 12V oder 24V DC.
Die Relaiskontakte an 14 & 15 würden die DC Spannung (+ von Klemme 5) auf einen Eingang vom UNI schalten und der reagiert dann.
Die Relaiskontakte an 14 & 15 sollte man NICHT an einem Shelly der über 230V versorgt wird, nutzen!
Ein Kontakt wäre an dem SW Eingang und der andere an L 230V.
2. Hörmann... es gibt verschiedene Steuerungen.
Da ist sicherlich ein Taster dran.
Du schreibst rot und schwarz an O und I von einem Shelly 1.
Soweit theoretisch in Ordnung.
Die Frage ist, ist rot und schwarz an 230V? (eher nicht)
Dann muss der Shelly 1 über die 24V DC vom Hörmann versorgt werden, NICHT an 230V (will ich jetzt keinen Roman zu schreiben)
Wenn Du anstelle Shelly 1 einen Shelly Plus 1 nutzt, dann geht das, weil dafür ist der geeignet.
Bei den Hörmann liest man häufiger dass die DC Spannung an einem Shelly "einbricht"
Ich würde deshalb vorschlagen, nutze den Shelly Plus 1 dafür.
Der wird über 230V versorgt und darf den Taster auf/zu steuern (überbrücken), egal ob 24V oder 230V
Zu den Actions bzw. Szenen, ist einfach und kommt später...
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Ich habe Rolladentaster mit elektrischer "Verriegelung"
Ein Taster ist wie ein Umschalter der den zweiten wenn gedrückt unterbricht.
(1x um, 1x ein)
Ist eigentlich ein Rolladenschalter mit Federn drin.
Die mechanisch verriegelten finde ich nicht gut (eine Wippe immer oben/unten)
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Unser Geschirrspüler hat, wie heutzutage sehr viele und auch ganz viele andere Geräte, keine Schalter mehr.
Strom weg = aus, Strom wieder da = Standby (Wasser bleibt drin, alles vergessen..)
Der aktuelle Status müsste ja fortlaufend im Flash gespeichert werden oder man hat ein altes Teil mit mechanischem Programmablauf
