Beiträge von DIYROLLY

Ich hatte auch mal Varianten getestet.

Das PWM ist so fast nicht mehr vorhanden.

Netzteile über 10V Dimm-Eingang (Meanwell LCM xx) mit RGBW2 steuern

Ist aber mit "Bastelarbeit" verbunden

Die sind mittlerweile nicht teurer (andere "Hardware" drin..)

Nachtrag: "Ich nutze nur diie mit Filament" ist ist gelogen

Ich habe eine mit 11W (nur für Renovierungsarbeiten)

Ich mag die "milchigen mit dicken Unterteil" nicht, die mit Filament leuchten wie alte Birnen, meist größerer Abstrahlwinkel.

Reboot durch Stromversorgung trennen hilft nicht?

Hardwareproblem? (3,3V, ESP, Flash)

Der Hinweis "nur Rollenschalter" war für an 230V gemeint, auch das Stromkabel.

Den kann man natürlich auch an 24V mit Klingedraht nutzen.

Die mit Magnetkontakt eher bis 100V (ich weiß, am SW zum L sind es nur 3V/6V, wegen den Kabeln würde ich das nicht empfehlen)

Kannst Du nicht mal andere Led mit E27 probieren?

Beispiel mit Filament? (ich nutze nur diese)

Hier ist ein passender mit NO (normal offen):

https://www.amazon.de/Abus-FU7350W-%…B000ZGI1Y6&th=1

ich würde eher einen "besseren" mit langen Kabel dran kaufen, wie 5Stk. wenn nur einer benötigt wird

Placebo2210 Noch ne Anmerkung:

Man bekommt im Laufe der Zeit hier etwas Gefühl über Kenntnisse/Erfahrung eines Users der schreibt.

Ist nicht abwertend gemeint

Ich habe halt versucht Dir die "sicherere Schaltung" zu vermitteln (überreden..)

Auch ich persönlich würde einen "Mischbetrieb" von DC und 230V AC möglichst vermeiden.

Bei Störungen mit den 250mA 24V DC würde ich sogar ein extra 12 V (24V) NT für 10€ einbauen.

Die Rollenschalter für 230V wären nicht günstiger, durch nötige Verdrahtung mit 3x1,5 würde das teurer werden.

An den Magnetschalter bei 24V Versorgung kanste auch ein Klingeldraht oder Laustsprecherkabel nutzen.

Bei dem Preis würde ich noch bei diversen Elektronik Shops suchen.

Der TE hat ja keine Details geschrieben, ich vermute auch..

Man könnte doch nen (alten) Durchlauferhitzer in den Wasserkreislauf vom Pool hängen..

Gut ein "normaler" DL hat nen Druckschalter oder einen Thermoschalter zur Absicherung.

Ein Schütz zum Schalten war ja auch erwähnt.

Die Szene ist doch einfach (der Rest..)

Ich meinte natürlich Channel 0 -4 sind am Arduino 1-5.

Und die 1-Wire Adresse ist auch beim Arduino 16 stellig, der nutzt die genauso

Bei Dir ist der Sensor 0 = 28...4f, der zweite 28...bb.

Die hast Du gelesen, kannst leider nicht die "0" und "1" vom Chanel änden/vorgeben.

Wenn Du jetzt Shelly aus, den Sensor "0" (..4f) abklemmst, den Shelly neu startest, wird der "1" (..bb) zum Sensor "0"

Teste mal.. Ist auch logisch sonst gäbe es ein leeres Sensorfeld.

Wenn Sensor "0" (..4f) wieder angeklemmt ist, müsste der die Sensoren wieder wie zuvor mit "0" und "1" darstellen.

Macht der das immer?

Ist ja die Frage vom Thema.

Es könnte passieren: Sensor "1" (..bb) war ohne den alten "0" (..4f) zum Sensor "0" geworden (nur einer)

Jetzt kommt Sensor alt "0" wieder hinzu, läßt die Cloud den "1" auf Sensor "0" und der alte "0" wird zum neunen Sensor "1"?

...vertauscht...

Die ersten Ziffern müssen passen, ist der Sensortyp, ich habe die letzten beiden Zahlen genutzt.

28....31, 28....32, usw.

Zu Beginn mit Arduino am Addon mal damit rumgespielt.

Es gibt ja auch auch andere Chips für 1-Wire.

Deckenbeleuchtung ist in letzten Jahren häufig LED-Panels.

Wir haben nur Hängeleuchte 2x 13W LED dimmbar über Esstisch und sonst Stehleuchten.

(1m unter dem Lichschalter/Taster ist ne Steckdose. Wegen Shelly Dimmer halt vorher neues Kabel wegen fehlnden N verlegt )

Wir finden das so wohnlicher.

Die Verdrahtungspläne sehen gut aus

Wenn Du keinen Shelly Plus 1 hast, aber einen Shelly 1, teste den am Tor mit 24V DC.

Zum SW Eingang, hatte ich auch geschrieben....

Egal ob der Plus 1 oder Shelly 1, der SW ist beim Betrieb an 230V auf dem Potential vom L!

Der SW muss gegen L geschaltet werden.

Ist machbar, aber die Taster vom Torantrieb sind dann "Tabu", siehe auch #11

Du benötigst dann einen Rollenschalter oder Schaltkontakt am Tor der für 230V geeignet ist!

Wenn ein Shelly 1 an 24V DC genutzt wird, reicht ein Magnetkontakt der den SW gegen L (der ja nur an Minus 24V ist) schaltet.

Der Eingangsstatur ist in de App/Cloud dann sichtbar (zu = grün), das Relais muss dann noch in den Einstellungen entkoppelt werden.

Szenen sind recht einfach, Actions sind nicht mein Thema, gibt es im Forum viele Beispiel zu.

Zitat von Loetauge

nicht dimmbar, aber sie sind glimmbar

Theoretisch dürften die nicht "glimmen"

Du könntest auch die Spannung an den LED mal messen.

Der Bypass ist doch für Verbraucher <20W und funtioniert mit diesen LED nicht.

Es ginge bestimmt ohne Bypass mit ner 230V Halogenbirne oder nen Halogentrafo (nicht elektronisch) dran, der Stromverbrauch ist wohl höher.

Thanks SebMai

Ich habe heute mal unter Devices in der Cloud nachgesehen, auch was man sonst noch sieht.

Sensor 0 bis 4 sieht man die gespeicherten Namen, sonst nix.

Ich habe den UNI aus der Clod abgemeldet, Reset, neu eingebunden, der hatte den Standardnamen.

Danach aus und den Arduino mit 5 Werten (Sensoren) dran, Ergebnis = Screenshot

Jetzt sind die Sensoren wieder in einer anderen Reihenfolge

Ich denke mittlerweise, die Reihenfolge wird von der Cloud nach Reihenfolge der "Registrierung" eines Sensors vergeben und die ID bleibt beim Namen.

Hatte ich an anderer Stelle mal vorgeschlagen (ein Sensor nach dem anderen)

Ich habe 5 aufeinander folgende IDs xxx31 bis xx35 vorgegeben.

Ich könnte mit mehr Aufwand der Cloud die Sensoren "stückchenweise" geben.

Der Code für den Arduino wird dann aufwändiger.

Der 1-Wire Bus ist langsam und man muss die Sensoren nacheinander abfragen.

Die Verzögerungen am UNI finde ich nicht tragisch.

Morgen werde ich mal probieren ob ich den UNI (Cloud) nicht doch noch "überredet" bekomme.

Ich ändere die Adressen im Code.

Allterco könnte ja einfach mal vom User nicht nur den Namen auch die Reihenfolge vorgeben lassen

An anderer Stelle im Forum sind die Spannungsschwankungen nach dem Update geringer geworden.

Die gemessenen Volt waren aber vergleichsweise niedriger.

Da steht für den Fibaro Dimmer 2.

Loetauge wenn bei Dir die Led glimmen, würde der Bypass aber nicht richtig funktionieren.

Bzw. der Bypass leitet ja Strom zum Shelly weiter und wenn Restspannung zwischen O und dem N gibt, leuchten die LED.

Wie ich das an den Rollos gemacht habe, Renovierung steht an..dauert etwas länger weil Schlitze für die 230V kloppen und Kabel verlegen.

Ein paar neue Bahnen Raufaser dran und gut ist

Der Motor muss 2 Endpunkte haben, wie andere schon geschrieben haben.

Also 2 Schlalter, die den Motor bei erreichen eines Endpunktes (auf/zu) abschalten.

Einen automatischen Richtungswechsel gibt es auch im Auto.. elektr. Fensterheber..

Wenn das an dem Tor fehlt, wird der Shelly 2.5 das nicht einfach lösen können.

Vor allem wenn der Motor über Gleichspannung läuft (keine Srommessung)

Man könnte die SW Eingänge über Endschalter gegenseitig als Stopp verwenden, aber nur über Szenen(Actions.

Dann aber nicht mehr als Taster für auf/zu

In der Tabelle gibt es keine Shelly Plus... ich habe keine.

Es gab schon andere User die den Korrekturfaktor auch bei den Plus vorgeschlagen haben.

Der 1PM zeigt keine Spannung an und das war soweit kein Problem..

Beim Plus 1PM wird die angezeigt, was das auch immer bedeutet...

Es gibt doch Messungen von thgoebel dazu: RE: Shelly Plus 1PM Spannungswerte gewürfelt nicht gemessen!

Zum Plus 2PM kann ich natürlich nichts zu sagen.

Die gestrichelten Linien sind an 24V aber als N und L benannt...verwirrt auch etwas.

DC kenne ich nur mit + und -

Ein Reed/Magnetschalter kann an SW und L bei 24V genutzt werden.

Ich habe mal Vergleichsmessungen mit "üblichen" Verbrauchern an ein paar Shelly gemacht, gibt es als Tabelle hier.

Der Plug S war im unteren Bereich der "genaueste"

Die Sache am 1PM mit Korrekturfaktor verbessert die Sache auch nur in einem gewissen Bereich.

Grundsätzlich sind einfache Shellys keine genauen "Energiemessgeräte"

4,5% sind doch gut

Per Szene machbar.

Aber immer noch der "Durchlauferhitzer"

Das Schütz ist auch auf der selben Phase wie die Pumpe?

Das Schütz wird bisher angesteuert über...?

Das Schützt wird wahrscheinlich auch über den Shelly nicht unterbrochen, eher parallel angesteuert