Beiträge von DIYROLLY

thgoebel Sauber gelötet und Shelly gerettet

Ist an SMD nicht einfach und dann noch passendes Lötzinn haben

Mein kleinster ist von Weller, "Maiskolben" genannt.

Wenn man etwas drauf achtet, gibt es bei diversen Steckernetzteilen und vor allem einfache Kondensatornetzteilen gerne Funken bei Einstecken.

Das ist eher unabhängig von der Leistung, das passiert auch ohne angechlossene Last.

Unsere Nachtischleuchten mit Stecker-NT funken, obwohl die Leds aus sind.

Mit zwei 2.5er schalte ich 4 getrennte Kleinverbraucher (230V LED mit Schnurdimmer dran, 3 versch. Stecker NT für LED) Seit ca. 3 Monaten keine Probleme.

Ich meine da reicht ein Snubber parallel am Relais.

Durch den RC müsste so auch immer geringfügig Strom fließen (nicht gemessen)

Am 1L würde der Snubber bestimmt so eine etwas andere Wirkung haben.

Der SW muss gegen GND gesteuert werden.

Wenn der Schaltausgang nicht gesteuert 0V gegen GND ist, könnte man mit einem Widerstand zw. SW und L vom Shelly den SW aktivieren. Dafür gibt es eine Einstellung "reverse Input"

Wichtig sind auch die 12V für den Shelly, sind die stabil oder gibt es Schwankungen?

Bei kurzzeitig >16V "stirbt" der bei Jumper auf 12V.

Die Freilaufdiode schützt nicht den Eingang, aber die 12V..

Wenn die 12V vom Wechselrichte nicht "sauber" sind, müsste man die etwas glätten.

Ein Einschaltstrombegrenzer für ca. 9W LED?

Ich hatte bisher noch keine verklebten Relaiskontake bei meinen Shellys mit diversen Verbrauchern.

(wohl auch keinen 1L, die "mag ich wegen extra Elektronik nicht" )

@Olsche, Du warst etwas schneller

Zitat von Heidehaus

dann verliere ich die Verbindung zum Shelly.

Das läßt zuerst auf instabile Spannungsversorgung schließen.

Es gibt noch was...

Zuerst sieht das ok aus, wenn alles auch 12V DC ist.

Auch das Steuersignal für das Relais muss 12V DC sein, also keine Wechselspannung.

Dann... Relaisspulen erzeugen beim Abschalten kutzzeitigt eine induktive Spannung.

Diese kann den Shelly "stören"

Da ist unbedingt eine "Freilaifdiode" notwendig!

Die "alten" Relais kenne ich, da ist meist keine intern verbaut.

Es gibt Relais wo die integriert ist, das Relais hat dann + und - Anschlüsse.

Jetzt noch von Balkendiagramm auf Linien umstellen, wenn Du magst.

Da gibt es mehrere Darstellungen über das "Icon" (roter Pfeil)

Das Ticket ist sinnvoll, in den letzten Tagen gibt es "Problemchen" mit Werten in/aus der Cloud.

(Über die Werte nicht wundern, das entspricht dem Sonnenlicht.., -40 bis +80)

Zitat von tischer.s

Ist für den Dimmer2 sowie grundlegend für Shellys ein Taster sinnvoller als ein Schalter?

Taster würde ich bevorzugen (an, aus, heller, dunkler) ganz einfach wie sonst früher an Touchdimmer

Bei einer Wechselschaltung ist die typischerweise im Raum vedrahtet.

Bei 3 Schaltern auch 2x Wechsler, 1 x Kreuz.

Wieso im Schaltkasten, oder gehen alle Schalter und Leuchte getrennt dahin?

Ein Stromstossrelais wird bei mehreren Tastern, meist im Flur genutzt und der wird dann zum "Schalter"

Den Dimmer kann man besser über Taster steuern.

Ich habe bei uns im WZ die Wechselschalter durch Taster ersetzt, die steuern den Dimmer direkt, fertig.

Die Taster sind quasi parallel.

Die müssen natürlich alle am selben Stromkreis/Phase sein!

Mal theoretisch.. sind die 3 Min. Verzögerung sinnvoll?

Also Fenster auf 3 Min. warten, Fenster zu 3 Min. warten.

Ich kenne quasi nur: Kurz nach Fenster offen Solltemp. runter und kurz danach wieder Sollwert hoch wenn Fenster geschlossen.

Ich vermute mal die 3 Min. sind evtl. stromsparender.

Mein etwas aufwändiger Vorschlag ist ja eine Standmessung.

Wer mit min. Pegel auskommt, reicht auch die einfache Variante, oder min. , max. von thgoebel

Im Brunnen "versenkte Schwimmerschalter mit Gewicht dran" gab es auch schon (Die aber nicht an 230V...)

Hier der Link für die Messung über Drucksensor 4-20mA mit nem UNI (#12):

Beitrag

RE: Mit UNI DC Spannung messen, Hinweise zur Hardware und Ideen

Jetzt reiche ich noch die Messung von Sensoren über 4-20 mA nach.

Der Shelly muss bei gemeinsamer Stromversorgung über 24V in den "Minuszweig" des Sensors.

Bei externer Stromversorgung ohne gemeinsamem GND ist das egal, kann also auch in den Pluszweig)

Ob man man einen Messwert von 5V oder 10V möchte, kann man sich aussuchen.

0-100% = 10V sind natürlich besser im "Kopf umzurechnen"

DIYROLLY

12. November 2020 um 19:15

Die Angabe 12V - 60V ist unglücklich gewählt.

Der Shelly 1 besitzt einen Jumper für 12V, also 12V DC ODER 24 -60V DC

Steht auch drauf .../ 24-60V DC / 12V DC

Die angegebene DC Versorgungsspannung sollte man grundsätzlich nicht um mehr wie ca. 2V unterschreiten.

Da werden Stromschwankungen stärker, das gilt für mehrere Shellys an DC.

Strippenzieher kenn ich auch umgangssprachlich in NRW.

Oh, je...Du wärst übersetzt ein "puppet Masters" oder wie das erste Ergebnis (Bild)

Man sollte nicht alles wörtlich nehmen und ne Übersetzung suchen

"streifenförmig abschälen" passt doch eher die "Kleidung... abschälen....", meist vor Zuschauern

Es gibt nicht nnur Mode, auch Fußgängerstreifen..

Die LEDs werden nicht geschält sein, der Streifen mit Leiterbahnen könnte ja von einer breiteren Bahn..

So, der TE hat immer noch keinen Strip bekommen.

Ich kann nur was zu RGBWW oder WW mit 12V DC sagen.

Ab Neutralweiß (>3000K) mögen wir nicht.

Für mich hat "Stripe" oder "Stripes" mit Streifen zu tuen

Strip auch für "abernten" usw.

Ich tippe mal auf...wie sebst gelesen..Kondensator "ausgefallen"

Ist eigentlich ziemlich egal..es gibt so viele.

Einzelne Empfehlungen gibt es hier... (Küchenbeleuchtung)

Die Lichtleistung / Watt ist von der Anzahlt LEDs/m abhängig.

Ich würde 60 Led/m nehmen, bei 30 sieht man später evtl. "Lichtpunkte", ist natürlich von der Montage abhängig.

Ich würde nicht die ganz günstigten Stripe nehmen.

Der Farbton "natürlich weiß" ist nicht so verbreitet.

Es gibt auch ne Kombi kalt-/warmweiß,

Der RGBW2 hat ja bis 4 Kanäle, so kann man einzelnd steuern oder mischen.

Die 2700k sind warm (normal), 6000k sind kalt.

Es gibt auch RGBWW (Weiß dann Warmweiß)

Zitat von Jens Kaschub

Wenn die beiden L Eingänge im 2.5 nicht gebrückt wären, könnte nur mit diesem das 2-Stufen Schaltbild realisiert werden

Die 2 L am Shelly 2.5 zu trennen macht keinen Sinn...

Die sind 5 mm nebeneinander und gehen zu den 2 Shunts und Relais auf der "Tochterplatine"

Die AC Spannung misst der ja auch (an einem der beiden L auf der oberen Platinenseite)

Ich würde die Platine nicht ablöten

Es gibt Doppelrelais 230V mit 2 x Umschaltkontakten, darüber könnte man die Ausgänge vom 2.5 "verriegeln" wie im Plan Lüfter.

Datum ist auf der Platine aufgedruckt.

Das Gehäuse bekommt man einfach geöffnet (nur geklipst)