Beiträge von DIYROLLY

Bei den Beispielen unter #6 sollte man den RGBW2 nur bedingt nutzen.

Der steuert nicht komplett nach GND, 10% PWM bleiben übrig bzw. fehlen.

Wenn die Ausgänge gedrosselt werden, brummen die Ventile oder auch die Trennrelais.

Also nicht "dimmen"

Ich habe vor einer Zeit mal was zum RGBW2 gepostet.

Ich bin aktuell mit Solar für die Steuerungen und Kontrolle über UNI im Garten dran.

Als Wasserventil habe ich kein Magnetventil bestellt (werden warm und benötigen Dauerstrom wenn auf)

Es gibt auch Stellantriebe 12V DC, 24V DC, 230V mit Kugelventil für etwas mehr Geld.

Laufzeit ca. 15 sec., also Teilöffnung möglich.

Vorteil, kein Dauerstrom und voller Durchfluss.

Nachteil, Relais mit Umschaltkontakt auf/zu oder ein UNI/Shelly 2.5 nötig.

Ich nutze einen UNI mit 2 Relais und das passt dann.

Nachtrag zu RGBW2, der Aufwand wäre ja nicht so groß und spart Shellys: Relaisschaltung für RGBW2, 4 Kanäle

Und User und Links sind dunkelblau kaum lesbar..

Ich habe gestern beide Stile gezeigt.

Ich den Einstellungen habe ich nichts gefunden was mit "eigenen Themen" zu tuen hat.

Ist quasi fast alles aktiviert.

Der "Button" ist bei den neuen Stilen nicht vorhanden.

Ja, hatte ich überlesen

Macht bei 10W ein 1PM Sinn?

Mit nem Shelly 1 gäbe es keine Probleme.

Ich habe schon länger einen 1PM für Weihnachtsbeleuchtung (mehrere NT) oder Poolpumpe (<30W), usw. für den Garten.

Der hat bisher keine Probleme gemacht, liegt häufig am Verbraucher und muss nicht immer Probleme machen

Soweit ich weiß geht i4 NUR an 230V,

Der i3 passt eher.

Willkommen im Forum auch wenn es um kleine Krabbeltirere geht..

Der 2.5 funktioniert mit "Bastelstunde" auch an 12V DC

(ist vom Hersteller so nicht vorgesehen, es gibt ja noch Bastler hier )

Wenn Du dich schon mehr eingelesen hast und auch Polwenderelais benötigst..

Tipp: Nutze nen Shelly UNI dafür.

Da sind 12V oder 24V egal.

Fertige Relaismodule gibt es für 12V

Über die "Bewegung" müsste man noch nachdenken..

Mit den Shellys kann man ganz VIEL machen

Mit den 2 Output vom UNi und Spannungsteiler ohne viel "drumrum" geht auch schon was.

Auch den RGBW2 kann man "zweckentfremden"

thgoebel hat ja auch schon mit einfachen Widerstand was gestestet.

Immer wieder Pumpe/Motor/Trafo..

Schließt da nen "Snubber" (R/C Filter, 0,1µF 100Ohm) mit an, der hilft bei ein paar hundert Watt.

Allterco bietet den deshalb ja auch an.

Zuviel Induktionsspannung = Neustart, verklebte Kontakte teilweise.

Oh je, andere haben Spannungswerte die zu niedrig und auch stark schwankend sind.

Per Upgrade "begradigt"

Das passt doch nicht?

Etwas zu geringe Spannung wird gemessen, dadurch falsche Leistungsmessung?

Bei <2000W könnte man ganz einfach mal ein SEM3000 "dazwischenhängen" oder den Strom messen.

Da stimmt doch was nicht.

Stromstossschalter funktionieren recht einfach.

Taster gibt Impuls, Stromstossschalter steuert mechanisch 2 Kontakte zusammen, Licht an..

Nochmal Taster drücken, wieder aus.

In Deinem Plan alles gegen N geschaltet, der "I" hängt in der Luft?

Oder habe ich das falsch gesehen?

Von Eltako findet man problemlos Anschlussbilder (ich habe jetzt nicht danach gesucht)

Das wäre Kontrolle/messen sinnvoll.

Normalerweise sind die an N und Taster an L (Eingang), der Ausgang an L und der andere zur Beleuchtung L.

Der Shelly sollte, mein Gedanke, einfach den Schaltkontakt vom Eltako über I und O parallel schalten.

Der Rollenschalter steuert den SW.

Tor auf, Licht an, Tor zu Licht aus.

Wenn man manuell einen Taster über Eltako nutzt, kann der Shelly natürlich nicht ausschalten!

Erst wenn manuell wieder aus.

In Reihe macht keinen Sinn, dann müssen beide schalten.

Beispiel einer etwas auwändigerer Szene (verzögert ein und per Timer aus)

(Licht Garage?)

Bei Dir reicht "wenn" Shelly A (Input oder auch der Ouput), "machen" Shelly B

Die anderen Szenen bei mir steuern Rollos, sonst nutze ich auch Alexa Routinen per Zeit.

Trotzdem sollte man den Hinweis geben...Rollenschalter getestet...

Die kann man genauso nutzen und haben normalerweise einen Umschaltkontakt (Öffner, Schließer) und sind auch häufiger bei größeren Abständen besser geeignet.

Mehrfache Themen verwirren meistens..egal bei Dir oder Kumpel.

Einfach erwähnen und gut ist

Schau mal hier: Verschwundene Szenen löschen

Sonst hat SebMai noch den Befehl "device" gefunden.

Da sieht man alle Shellys in der Cloud und am Anfang auch Räume, Gruppen

Ich muss das noch mal "wiederbeleben"..

Wo findet man bei den neuen Layouts seine selbst erstelllten Themen?

Ich brauch das nicht häufiger, aber manchmal schon.

Beim alten Layout easy, beim neuen x mal rumgemacht..verschwunden.

Admin Hast Du nen Tipp außer die Suche..?

So, noch etwas mit nem UNI "gekämpft"

Die Sensoradressen habe ich manuell geändert = werden willkürlich neu geordnet (obwohl der Reihe mit neuer HW-ID)

Ich bin sicher, der UNI wie auch am Addon werden die Sensoren nach der "erkannten Reihenfolge" sortiert.

Deshalb wie früher geschrieben, schließt die nacheinander an oder alle zusammen und dann testen "welcher, welcher" ist.

Danach beschriften und verbauen wo die messen sollen.

Das ist am Addon sicherlich genauso.

Zum Schluss habe ich die gemessenen Werte einfach in der UNI Reihenfolge angeordnet (er hat gewonnen, ich ihn überredet)

Die Werte sind noch nicht "real"

Ich habe noch kein Homematic über Raspi (CCU3)

Die Sache mit 4-20mA hat immer nur direkt über UNI den "Beigeschmack": 4-20mA = 2-10V (4-20V)

"Emuliert" wird der Wert als Temperatur auch in der Cloud abgebildet und kann vorher "umgerechnet" werden.

4mA = 0°, 20mA = 100°. Man sieht ohne extra System eine Historie.

Habe ich auch mal Projekt mit einem INA219 vorgestellt (Standmessung Wassertank für nen User mit ner Yacht)

Der misst ausreichend genau (genauer wie UNI) Spannung und Strom.

Ich nutze die Temp. °C wegen der Darstellung in der Cloud.

Das Problem mit den willkürlich verteilten Sensoren..muss man den UNI (Addon) halt "austricksen"

Die Werte sind von mir per VoltmeterVerbraucher derzeit vorgegeben.

Am UNI habe ich über nen Arduino 5 Sensoren emuliert für Solar.

2x INA 219 Modul genutzt.

3x Spannung, 2x Strom + noch der Wert vom ADC_In

Bei mir fehlt nur noch die richtige Visualisierung

Man schreibt hier über Rollenschalter, macht sich viele Gedanken und schreibt weiter... der ist schon verbaut und der Zustand wurde über einen anderen Shelly wohl erkannt..

Es gibt noch ein anderes Thema zum gleichen Garagentor.

Im Plan unter #13 fehlt noch der "rechte Teil"

Bei sowas gehe ich

Zitat von Placebo2210

Ich könnte auch einfach ein anderes Signal abgreifen wenn das besser, bzw einfacher umzusetzen ist?

- Ich habe ja einen 230V Rollhebelschalter verbaut, dieser zeigt an ob das Tor offen (230V) oder zu (0V) ist.

Habe ich gerade gelesen und frage mich, warum gibt es 2 Themen?

Ich dem anderen Thema geht es um den Garagentor und 230V oder 24V.

Jetzt hast Du schon einen Rollenschalter am Tor?

Und der zeigt schon Tor auf/zu an, wozu fragt/schreibt man in den anderen Thema?

In dem Plan fehlt nur noch die "linke Seite"