Beiträge von DIYROLLY

Oh je, andere haben Spannungswerte die zu niedrig und auch stark schwankend sind.

Per Upgrade "begradigt"

Das passt doch nicht?

Etwas zu geringe Spannung wird gemessen, dadurch falsche Leistungsmessung?

Bei <2000W könnte man ganz einfach mal ein SEM3000 "dazwischenhängen" oder den Strom messen.

Da stimmt doch was nicht.

Stromstossschalter funktionieren recht einfach.

Taster gibt Impuls, Stromstossschalter steuert mechanisch 2 Kontakte zusammen, Licht an..

Nochmal Taster drücken, wieder aus.

In Deinem Plan alles gegen N geschaltet, der "I" hängt in der Luft?

Oder habe ich das falsch gesehen?

Von Eltako findet man problemlos Anschlussbilder (ich habe jetzt nicht danach gesucht)

Das wäre Kontrolle/messen sinnvoll.

Normalerweise sind die an N und Taster an L (Eingang), der Ausgang an L und der andere zur Beleuchtung L.

Der Shelly sollte, mein Gedanke, einfach den Schaltkontakt vom Eltako über I und O parallel schalten.

Der Rollenschalter steuert den SW.

Tor auf, Licht an, Tor zu Licht aus.

Wenn man manuell einen Taster über Eltako nutzt, kann der Shelly natürlich nicht ausschalten!

Erst wenn manuell wieder aus.

In Reihe macht keinen Sinn, dann müssen beide schalten.

Beispiel einer etwas auwändigerer Szene (verzögert ein und per Timer aus)

(Licht Garage?)

Bei Dir reicht "wenn" Shelly A (Input oder auch der Ouput), "machen" Shelly B

Die anderen Szenen bei mir steuern Rollos, sonst nutze ich auch Alexa Routinen per Zeit.

Trotzdem sollte man den Hinweis geben...Rollenschalter getestet...

Die kann man genauso nutzen und haben normalerweise einen Umschaltkontakt (Öffner, Schließer) und sind auch häufiger bei größeren Abständen besser geeignet.

Mehrfache Themen verwirren meistens..egal bei Dir oder Kumpel.

Einfach erwähnen und gut ist

Schau mal hier: Verschwundene Szenen löschen

Sonst hat SebMai noch den Befehl "device" gefunden.

Da sieht man alle Shellys in der Cloud und am Anfang auch Räume, Gruppen

Ich muss das noch mal "wiederbeleben"..

Wo findet man bei den neuen Layouts seine selbst erstelllten Themen?

Ich brauch das nicht häufiger, aber manchmal schon.

Beim alten Layout easy, beim neuen x mal rumgemacht..verschwunden.

Admin Hast Du nen Tipp außer die Suche..?

So, noch etwas mit nem UNI "gekämpft"

Die Sensoradressen habe ich manuell geändert = werden willkürlich neu geordnet (obwohl der Reihe mit neuer HW-ID)

Ich bin sicher, der UNI wie auch am Addon werden die Sensoren nach der "erkannten Reihenfolge" sortiert.

Deshalb wie früher geschrieben, schließt die nacheinander an oder alle zusammen und dann testen "welcher, welcher" ist.

Danach beschriften und verbauen wo die messen sollen.

Das ist am Addon sicherlich genauso.

Zum Schluss habe ich die gemessenen Werte einfach in der UNI Reihenfolge angeordnet (er hat gewonnen, ich ihn überredet)

Die Werte sind noch nicht "real"

Ich habe noch kein Homematic über Raspi (CCU3)

Die Sache mit 4-20mA hat immer nur direkt über UNI den "Beigeschmack": 4-20mA = 2-10V (4-20V)

"Emuliert" wird der Wert als Temperatur auch in der Cloud abgebildet und kann vorher "umgerechnet" werden.

4mA = 0°, 20mA = 100°. Man sieht ohne extra System eine Historie.

Habe ich auch mal Projekt mit einem INA219 vorgestellt (Standmessung Wassertank für nen User mit ner Yacht)

Der misst ausreichend genau (genauer wie UNI) Spannung und Strom.

Ich nutze die Temp. °C wegen der Darstellung in der Cloud.

Das Problem mit den willkürlich verteilten Sensoren..muss man den UNI (Addon) halt "austricksen"

Die Werte sind von mir per VoltmeterVerbraucher derzeit vorgegeben.

Am UNI habe ich über nen Arduino 5 Sensoren emuliert für Solar.

2x INA 219 Modul genutzt.

3x Spannung, 2x Strom + noch der Wert vom ADC_In

Bei mir fehlt nur noch die richtige Visualisierung

Man schreibt hier über Rollenschalter, macht sich viele Gedanken und schreibt weiter... der ist schon verbaut und der Zustand wurde über einen anderen Shelly wohl erkannt..

Es gibt noch ein anderes Thema zum gleichen Garagentor.

Im Plan unter #13 fehlt noch der "rechte Teil"

Bei sowas gehe ich

Zitat von Placebo2210

Ich könnte auch einfach ein anderes Signal abgreifen wenn das besser, bzw einfacher umzusetzen ist?

- Ich habe ja einen 230V Rollhebelschalter verbaut, dieser zeigt an ob das Tor offen (230V) oder zu (0V) ist.

Habe ich gerade gelesen und frage mich, warum gibt es 2 Themen?

Ich dem anderen Thema geht es um den Garagentor und 230V oder 24V.

Jetzt hast Du schon einen Rollenschalter am Tor?

Und der zeigt schon Tor auf/zu an, wozu fragt/schreibt man in den anderen Thema?

In dem Plan fehlt nur noch die "linke Seite"

Ich hatte auch mal Varianten getestet.

Das PWM ist so fast nicht mehr vorhanden.

Netzteile über 10V Dimm-Eingang (Meanwell LCM xx) mit RGBW2 steuern

Ist aber mit "Bastelarbeit" verbunden

Die sind mittlerweile nicht teurer (andere "Hardware" drin..)

Nachtrag: "Ich nutze nur diie mit Filament" ist ist gelogen

Ich habe eine mit 11W (nur für Renovierungsarbeiten)

Ich mag die "milchigen mit dicken Unterteil" nicht, die mit Filament leuchten wie alte Birnen, meist größerer Abstrahlwinkel.

Reboot durch Stromversorgung trennen hilft nicht?

Hardwareproblem? (3,3V, ESP, Flash)

Der Hinweis "nur Rollenschalter" war für an 230V gemeint, auch das Stromkabel.

Den kann man natürlich auch an 24V mit Klingedraht nutzen.

Die mit Magnetkontakt eher bis 100V (ich weiß, am SW zum L sind es nur 3V/6V, wegen den Kabeln würde ich das nicht empfehlen)

Kannst Du nicht mal andere Led mit E27 probieren?

Beispiel mit Filament? (ich nutze nur diese)

Hier ist ein passender mit NO (normal offen):

https://www.amazon.de/Abus-FU7350W-%…B000ZGI1Y6&th=1

ich würde eher einen "besseren" mit langen Kabel dran kaufen, wie 5Stk. wenn nur einer benötigt wird

Placebo2210 Noch ne Anmerkung:

Man bekommt im Laufe der Zeit hier etwas Gefühl über Kenntnisse/Erfahrung eines Users der schreibt.

Ist nicht abwertend gemeint

Ich habe halt versucht Dir die "sicherere Schaltung" zu vermitteln (überreden..)

Auch ich persönlich würde einen "Mischbetrieb" von DC und 230V AC möglichst vermeiden.

Bei Störungen mit den 250mA 24V DC würde ich sogar ein extra 12 V (24V) NT für 10€ einbauen.

Die Rollenschalter für 230V wären nicht günstiger, durch nötige Verdrahtung mit 3x1,5 würde das teurer werden.

An den Magnetschalter bei 24V Versorgung kanste auch ein Klingeldraht oder Laustsprecherkabel nutzen.

Bei dem Preis würde ich noch bei diversen Elektronik Shops suchen.

Der TE hat ja keine Details geschrieben, ich vermute auch..

Man könnte doch nen (alten) Durchlauferhitzer in den Wasserkreislauf vom Pool hängen..

Gut ein "normaler" DL hat nen Druckschalter oder einen Thermoschalter zur Absicherung.

Ein Schütz zum Schalten war ja auch erwähnt.

Die Szene ist doch einfach (der Rest..)

Ich meinte natürlich Channel 0 -4 sind am Arduino 1-5.

Und die 1-Wire Adresse ist auch beim Arduino 16 stellig, der nutzt die genauso

Bei Dir ist der Sensor 0 = 28...4f, der zweite 28...bb.

Die hast Du gelesen, kannst leider nicht die "0" und "1" vom Chanel änden/vorgeben.

Wenn Du jetzt Shelly aus, den Sensor "0" (..4f) abklemmst, den Shelly neu startest, wird der "1" (..bb) zum Sensor "0"

Teste mal.. Ist auch logisch sonst gäbe es ein leeres Sensorfeld.

Wenn Sensor "0" (..4f) wieder angeklemmt ist, müsste der die Sensoren wieder wie zuvor mit "0" und "1" darstellen.

Macht der das immer?

Ist ja die Frage vom Thema.

Es könnte passieren: Sensor "1" (..bb) war ohne den alten "0" (..4f) zum Sensor "0" geworden (nur einer)

Jetzt kommt Sensor alt "0" wieder hinzu, läßt die Cloud den "1" auf Sensor "0" und der alte "0" wird zum neunen Sensor "1"?

...vertauscht...

Die ersten Ziffern müssen passen, ist der Sensortyp, ich habe die letzten beiden Zahlen genutzt.

28....31, 28....32, usw.

Zu Beginn mit Arduino am Addon mal damit rumgespielt.

Es gibt ja auch auch andere Chips für 1-Wire.