Beiträge von DIYROLLY

Bei den letzten neuen Shellys ging bei mir "nix" ohne Update, die App verweigert sonst.

Ich musste nen reboot am UNI machen.

Ich bin nicht der Wlan Profi, aber wenn der Shelly ins Wlan mit ner IP aufgenommen wird und das WebUI aufgerufen werden kann, ist der im Wlan (und App)

Die Cloud wird ja die MAC Adressen nutzen und hat mit der IP "nix am Hut"

Die hat das Gerät ja auch erkannt, ist die ..-2.eu voll ausgelastet?

Ich habe -12, andere -11

Gute Idee

Da muss man echt überlegen woran das liegen kann.

Er kann wohl über WebUI die Shelly aufrufen aber nicht in die Cloud zuordnen.

Haben die ne gleiche IP?

Ich kann mir nicht vorstellen..die Cloud verweigert neue Geräte.

Oder gibt da etwas?

(ich hatte überlegt und war zu langsam für die anderen Posts..)

Ja mehrfach, ich wollte auch schon den Hinweis geben

Zitat von Peterpan007

So richtig?

Korrekt, durch den @.... bekommt der User ne Nachricht.

Bei Zitaten nur den gewünschten Text markieren, dann "Zitat einfügen"

Zitat von WaldoCroft

Er zeigt ja auch bei Betrieb keine Stromaufnahme an, sondern immer 0W

Das sollte aber nicht so sein....

Zitat von WaldoCroft

Stromverbrauch beim Öffnen und Schließen jeweils in der Range zwischen 240 und 245 W.

Und warum hast Du dann vorher unter #4 ne Leistungsmessung

Ich vermute dazwischen ist etwas passiert... Du schreibt auch

Zitat von WaldoCroft

Die angezeigten 3 KW von gestern waren heute nicht reproduzierbar.

?

Das war ja unterschiedlich Rolladen links, rechts.

Ist das jetzt an beiden oder nur an einem?

Gewitter gab es ja auch...

Dann ist evtl. ein Shelly "hin"

Also in seinem Beitrag hat er die 8-12V AC für die Klingel und Taster getrennt.

Am Shelly sind 12V oder 24V DC, der Klingeltaster ist NICHT mehr an AC, sondern verbindet einfach des SW und L am Schelly.

Wenn der Shelly mit "normalen" Einstellungen genutzt wird und der Input auf (toggle) Schalter steht, sollte der Output die Klingel an AC aktivieren.

Der "O" und "I" ist quasi der Klingeltaster.

Verbinde testweise am Shelly 1 direkt mal SW und L, das Relais müsste anziehen.

Also der DHT21 zeigt nur bis max. 85°C an (intern per Chip)

Mit den emulierten Werten von den DS18B20 komme ich am UNI bis 125°C

Die Sensoren sind nicht immer nach Spezifikation...

Beispiel Eckstein Shop: Messbereich: -10°C bis +85°C

Besipiel Elektronikshop original von Maxim: -55°C~125°C

Oder bei AZ-Delivery: -55°C bis 125°C

Und Robert_M hat recht, oberhalb 85°C steigt die Abweichung.

Ich würde nen anderen Sensor, der halt etwas mehr kostet da mal nutzen.

Die Teile werden gerne "nachgebaut"

War das nicht, Zeit auf "0" setzen = Timer aus

Ich hatte ne Zeit Powerline an nem Receiver ohne Wlan, auch "gute" 1200, 1300.

Theoretisch 10m, aber anderer Stromkreis.

Funktioniert ne Zeit, dann wurde die Übertragungsrate kontinuierlich immer schlechter, dann neue 1300, das gleiche Ergebnis nach gewisser Zeit.

Ich habe sogar die Phasen getauscht damit die nicht zurück zum Zähler..

Erst waren das mehrere hundert Mbit, später <50 Mbit runter.

Es wurde in den x Monaten nichts geändert.

Ich habe den Eindruck die Teile werden im Laufe der Zeit immer schlechter und altern sehr stark.

Dann noch nen AP getestet.

Ich vermute, alles wird mehr "verstrahlt", auch das Stromnetz.

Bei meinen wurde auch der PE mitgenutzt.

Schreddl wenn Du möchtest kann ich Dir für ein paar € 2 Stk. tp-Link 1300 mit Lan&Wlan zum Testen zuschicken.

Der 24V Trafo ist ein 24V DC Netzteil? (ein Transformator ist was anderes )

Die original Schaltung zur Klingel bleibt erhalten, nur das Klingelsignal zum Shelly wird genutzt und der kommt an extra 24V DC.

SLind hat das mit 12V beschrieben, das wird auch mit 24V DC am Shelly 1 funktionieren.

Einen User spricht man so an @SLind

Es gibt hier ganz viele Anleitungen zu Routereinstellungen, habe jetzt so schnell nichts gefunden.

Viele beziehen sich noch auf die alte App/Cloud und passen nicht so ganz.

Wichtig ist "neue Geräte", Geräte dürfen "untereinander kommunizieren" ist eingeschaltet.

Verstehe ich nicht, da müsste es einen anderen Grund für geben (Browser, irgendwelche Sachen am Router und Internet eingestellt)

Irgendwelche Sicherheitseinstellungen geändert, oder neue Schutzsoftware?

Ich nutzte an nem UNI: Out 1 manuell ein (=Start), nach 25 Sec. Out 1 aus, dann läuft die Szene 20 Min., die steuert Out 2 ein, nach 25 Sec. Timer Out 2. Funktioniert, 2 Timer und eine Szene (Stellventil Bewässerung)

Auch an nem Raumduft Teil mit 1 Sec. für Startaste "drücken" und danach die Szene für 30 Min.

Astro nutze ich nur per Routinen über Alexa (Rollos)

Von meinen 10 Shelly 2.5 hat noch nie einer mehr wie 245V angezeigt.

Das Steuerverhalten und mal Geräusche kann ja auch ein Hinweis sein.

Ok

Zitat von WaldoCroft

Überraschend für mich ist die 337 V Anzeige.

??

Problem erkannt, 2 unterschiedliche Phasen dran?

Unbedingt prüfen!

Sonst haste Glück wenn noch alles ganz geblieben ist.

Der Shelly MUSS an der selben Phase wie Motor, Taster/Schalter sein.

Ach das dauert noch und die Gen1 werden noch länger existieren.

Ich denke, es gibt da noch viel Lagerware, sieht man an neu gekauften die oft von 2020/2021 sind.

Für einen Wechsel sehe ich, wie auch viele normale Anwender, derzeit keinen Grund dafür (außer der Plus 1 wegen SELV)

Es gibt schon mal Ausfälle von nem Elko, dann baue ich nen neuen ein.

Funktioniert der "Range Extender" bei der jetzigen FW überhaupt?

Nachtrag: Wenn die Plus 2PM energiesparender sind, der ESP nicht mehr so warm wird und die FW ok ist, tausche ich sofort 10 Shelly 2.5 aus.

Einen Plus Plug S wird es eher noch nicht geben.

Noch ein Tipp: Bevor da ein Shelly eingebaut wird, die Rollos zuerst über normale Rolloschalter mit den passenden Endpunkten einstellen.

Dann Shelly im Rolladenmode, dann Kalibrieren.

Die Eingänge je nach manuellen Taster/Schalter einstellen.

Ginge auch über Shelly, aber die Fahrzeiten müssen hoch genug eingestellt sein.

Sonst schaltet der per Zeit vorher ab...

Die Shelly 2.5 richtig eingestellt?

Hier 4 Screenshots wo was korrekt ist (oder auch falsch einstellen kann)

(Typ, Kalibrierung, Laufzeit, Leistungsschutz von meinen Antrieben, ca. 175W)

Andere hatte da auch längere Kabel dran.

Hast Du mal probiert am Kabelende die beiden Adern zum Addon dort zu verbinden, also der Magnetschalter simulieren, evtl. hat der ne Macke