Beiträge von DIYROLLY

Ich habe mal für einen Nutzer an einem Meanwell 48V, ich meine 300W, Dinge mit Shelly getestet, das war Typ AB
Das würde ich bevorzugen, am Steuereingang (Dim + -) liegen 10V an.
A) Ein Poti regelt die 10V bis 0V (quasi wie Spannungsteiler)
B) Der RGBW2 kann genutzt werden und steuert die 10V per PWM nach GND
C) Der Plus Dimmer 0-10V funktioniert, macht dann nichts anderes wie der RGBW2
D) Die 10V am Steuergang sind intern etwas hochohmiger, da können auch 0-10V DC angelegt werden (entspricht dem Dimmer 0/1-10V Gen3)
Bei <5% hat das automatisch die Ausgangsspannung abgeschaltet.
Typ B sollte ähnlich sein.

Ein Schaltbild über die andere Variante von einem Pegelwandler.
Auch wenn die Bezeichnung anders ist, die Funktion und die Bauteile sind identisch.
Man könnte das Modul auch als Spannungsregler für kleinere 3,3V Module verwenden (gesamt < 300mA)
Module die an 3,3V angeschlossen sind, könnten anschließend auch direkt an dem I/O Port genutzt werden.

Das war ja nur ein Vorschlag, ich kann die Variante ja getrennt als Alternative im Schaltbild einfügen.

Zitat von Balkoner

Habe die 120 A Wandler...problematisch sind meistens geringen Betriebsströme unter 0,2 A, da leidet die Genauigkeit.

Das Problem haben sehr viele Stromwandler, die sind nicht ganz linear... und über welchen Preis spricht man hier und wie genau ist der Stromzähler
Wir verbrauchen schon länger rund 2000 kWh/Jahr, mit dem BKW etwas weniger.
1% wären 20 kWh/Jahr... (Peanuts)

Die kleineren Pegelwandler HW-024 sind angekommen und funktionieren genauso (0,36€/Stk.)
Der verbaute 3,3V LDO Spannungsregler "LB2K" könnte auch andere kl. Module mit 3,3V versorgen
Ich kann den Vorschlag von Thomas mit der Diode noch einfügen (man darf die wohl nicht falsch herum anschließen..,)

Geht natürlich, war aber über Amazon "unproblematischer" und ich nutze jetzt nur noch Benachrichtigungen und eine Routine für ein Thermostat.
Ich finde die Alexa App ist "nervig" geworden...

Das ist aber umständlich und ich habe die Routinen wegen Sonnenauf- / -untergang genutzt, das wird nicht gehen.

Ja korrekt, den 1k Widerstand für die helle LED kann man ablöten (ebenso die helle Power LED darüber )
Es gibt aber noch den 10k Pullup am LM393 (Pin 7 gegen +), ne Diode geht natürlich auch
Eine Diode zu nutzen halte ich für besser, dann muss man nichts ablöten, das ist für viele Module gültig.

Der Link über google war sehr lang und PDF hochladen geht nicht.
Edit: Ist das erste Ergebnis wenn man den Namen eingibt.....

Im Manual steht was von 1 Draht- und 2 Draht-Funkmodus (auf & ab ist zusammen)
Damit die Eingänge getrennt gesteuert werden können, müsste der umgestellt werden.

The Pill und LDR Modul am analog Add-On nutzen.
Diese LDR Module sind sehr verbreitet und die kann man auch gut am Plus Add-On oder Plus UNI über 3,3V nutzen.
Es gibt die 4-Pol Variante mit analog Ausgang AO und sonst die 3-Pol Variante nur mit digital Ausgang DO.
Da das Modul an 5V DC angeschlossen ist, ist der Pegerwandler unbedingt erforderlich.
In vielen Modulen wird häufig ein Komparator LM393 verwendet, dieser schaltet nur gegen GND und über einen Pullup Widerstand liegt die Versorgungsspannung am Ausgang an.
In dem Anschlussbild habe ich die Ausgangsspannung und das Schaltsignal für den I/O Port angegeben.
So ein Modul könnte man für Rollladensteuerungen oder ähnlich nutzen.
Früher habe ich die Module für einen Lichtsensor an Fensterscheiben umgelötet (LDR auslöten und Schraubklemme anlöten)

The Pill mit analog Add-On muss vorher unbedingt für eine 0-30V Eingangsspannung und auf Inputs umgestellt werden!
Noch ein Hinweis weil mir das früher auch schon mal passiert ist, die Module sind nicht verpolungssicher und am Ausgang darf keine Spannung angelegt werden. Der Strombedarf mit The Pill und Modul beträt ca. 70mA an 5V.

Ob das hilfreich ist?
Amazon Alexa kennt keine Rollos (2PM als Rollo) in Routinen mehr.
Die haben da "rumgestrickt" und sollten das beheben.
Nachtrag: Da gab es was wegen dem neuen Amazon HUB und da ging das auch nicht (das Problem begann...)

Danke für die zusätzlichen Hinweise und das Beispiel ist recht interessant
Die mir bekannten Pegelwandler hatte ich ja beschrieben, die günstige Variante mit dem 3,3V Spannungsregler sollte in den nächsten Tagen ankommen. Das wird sicherlich auch funktionieren und meine Meinung ist, die sollte man grundsätzlich verwenden.
Ich werde weitere Module testen und wie ich zu Beginn geschrieben habe, wird der Pegelwandler oder der Spannungsteiler häufiger notwendig sein.
Für die Messung von Gleichspannungen gibt es ja das Analog Add-On.
Die Verwendung der I/O Ports und dem Terminal Add-On ist grundsätzlich als DIY Projekt zu sehen.

Ein Relais Modul und einen Mosfet Modul als Schalter am 5-Terminal Add-On nutzen.

A) Das Relais Modul wird häufig unter der Bezeichnung "universell" angeboten und das gibt es für 5V, 12V, 24V DC, auch 1 Kanal , 4 Kanal (> 4 wird eher nicht notwendig sein)
Ich habe auch eins für 12V DC getestet, die 12V DC für die Relais müsste über eine andere Spannungsversorgung erfolgen.
Grundsätzlich wird ja nur der Optokoppler vom dem Modul gesteuert und das müsste für High Pegel am Input ausgelegt sein.
Weil man das auch für Low (gegen GND) nutzen kann, haben ich einen Hinweis wegen der Spannung über den Pullup vom Modul eingefügt.
Man sollte dies bei anderen Modulen prüfen/messen oder die Dioden zum Schutz der I/O Ports vor Spannung einfügen.
Ein normales Relais sollte man an den I/O Ports in keinem Fall verwenden, dazu gibt es ja das passende SSR Add-On.
(Edit) Ich habe die Hinweise aufgenommen und den Pegelwandler eingefügt (Anschlussbilder erweitert)

B) Das Mosfet Modul besitzt am Eingang auch einen Optokoppler und dieser wird potentialfrei für den Mosfet gesteuert.
Ich würde andere Mosfet Module nicht empfehlen, manche kommen mit den 3,3V am Input nicht unbedingt zurecht.
Sonst sollte der Pegelwandler auch eingefügt werden.
Die Bezeichnung LR7843 vom Mosfet Modul habe ich eingetragen, teilweise wird ein anderer Mosfet (D4184 bei mir) verwendet.
Das Mosfet Modul schaltet, wie sehr viele, nur gegen GND.
Der Verbraucher müsste so auch an den Plus der Versorgungsspannung angeschlossen werden.

Ich habe angefangen ein paar Dinge über die I/O Ports zu testen, auch wie man die nutzen kann und schützen sollte.
Ich meine das SSR Modul benötigt man nicht unbedingt, da die 300mA häufig nicht ausreichend sind.
Relais Module werden häufiger notwendig sein und das schon früher von mir getestete MOSFET Modul über Optokoppler könnte vorteilhafter sein.

Zu Beginn starte ich mal mit dem 5-Terminal Add-On.
Das nur 3,3V Pegel an den Ports zulässig sind, ist ja angegeben und ich würde den Output auch zusätzlich vor Überlast/Kurzschluss schützen.

A) Als Input definiert reagiert der Eingang auf eine Verbinding mit GND (Low Level), wie bei den anderen Shelly an DC auch.
Intern wird ein Pullup Widerstand aktiviert, am Eingang liegen ca. 3,4V an und so kann z. Bsp. ein Reed-Kontakt direkt gegen GND verwendet werden.
Die 3,3V werden eher selten als Steuersignal vorhanden sein, viele werden die 5V DC für andere Module nutzen und das wird öfters zu einem Problem führen.
Ich kenne diverse Module von früher und habe mal kurz ein Touch-, LDR Modul getestet bzw. gemessen, der Output von dem Modulen liegt dann durch einen int. Pullup Widerstand oder der Schaltung auf ca. 4,7V.
Das wird bei ganz vielen so sein und The Pill stellt die 3,3V DC nicht extern zur Verfügung.

Lösung 1)
Man verwendet einen Spannungsteiler mit 2 Widerständen, der Input wird so aktiviert und der reagiert auch auf ein positives Steuersignal.
Den Input kann man in der App wie bei den anderen Shelly "invertieren"
Vorzugsweise würde ich die Kombination 1,2k Ohm in Reihe und 2,2k Ohm nach GND nutzen (ca. 3,2V am Input)
Lösung 2)
Die Variante mit Pegelwandler (Level Converter) halte ich für besser und bietet auch einen gewissen Schutz.
Die Wandler funktionieren als Ein- oder Ausgang, also in beide Richtungen.
Ein "Knackpunkt" ist, die Pegelwandler benötigen auf beiden Seiten die entsprechende Versorgungsspannung, also 5V bzw. 3,3V.
Die MOSFETS schalten sonst nicht. An The Pill fehlt leider die 3,3V Versorgungsspannung.
Es gibt sehr viele Varianten von Pegelwandlern, 2 Kanal, 4 Kanal, 8 Kanal, die werden häufig für Arduino & Co benötigt.
Es gibt aber auch Varianten mit einem zusätzlichen Spannungsregler 3,3V, da werden die 3,3V auf der anderen Seite nicht mehr benötigt.
Ich hatte noch eins im Bestand und habe etwas länger nach der Variante gesucht, aber nicht direkt gefunden, eine Version mit einer ganz anderen Bezeichnung gibt es öfters.
(oder ganz günstig für 2 Kanäle hier gefunden: https://www.christians-shop.de/5V-3V-IIC-UART…-Bi-Directional)
Das Modul und anderes habe ich mir bestellt und werde das noch testen (gibt es auch bei Amazon, Ebay, usw.)
Der Pegelwandler macht folgendes, +5V an der "HV" (High Volt) Seite ergibt 3,3V an der "LV" (Low Volt) Seite und umgekehrt, ebenso GND auf der "LV" ist GND an der "HV" und umgekehrt.

B) Als Output definiert, schaltet der Ausgang die ca. 3,3V direkt, also "ein" ist 3,3V, "aus" ist 0V.
Getestet habe ich das über den Pegelwandler und auch direkt an einem Relaismodul, ebenso an einem Modul mit MOSTFET für etwas höhere Leistungen.
Das Relais Modul muss dann einen Hi Level Input besitzen (viele kann man umstellen), weiter Infos und Schaltbilder folgen.
Für den Schutz des Output habe ich einen 1k Ohm Widerstand und ohne den Pegelwandler zusätzlich eine Diode getestet, funktioniert.
Der Widerstand von 470 Ohm - 1k Ohm schützt vor kurzzeitiger Überlast/Kurzschluss, die einfache Diode schützt den Output auch vor einer "Rückspannung" (je nach Anwendungsfall)
Für Heute gibt es erst einmal Bilder von 2 Pegelwandlern, der obere geht (getestet), der untere nicht (Spannungsregler 3,3V fehlt)
Und meine Vorschläge zu der Beschreibung.
Andere Module folgen...

Zitat von ziBBer

Braun - Phase (extra für Dauerstom der Funkeinheit)

Die Versorgungsspannung des Motors wird darüber laufen, Auf und Ab sind dann wohl nur Steuerleitungen.
Der Motor kann ja auch über Funk gesteuert werden und der Shelly kann ohne Leistungsaufnahme so nicht kalibriert werden.

Ich benötige keine Routinen um ein Rollo nach %ten zu steuern, einfach per Sprache für Rollo 1 auf 30%: "Alexa, Rollo eins 30"
Das funktioniert bei mir bisher genauso wie vorher.
Auch wenn derzeit die Rollos nicht mehr in Alexa Routinen eingebunden werden können, funktionieren die bisherigen Befehle immer noch.
Ich sehe das Problem bei den Routinen deshalb bei Amazon.

Zitat von eiche

Weil ein Sprachbefehl immer über die Shelly Cloud arbeitet,

Das ist etwas zu kurz, weil jeder Spachbefehl über Alexa verarbeitet wird und als Befehl über die Shelly Cloud gesendet wird.
Bei einer Routine mit Spachbefehl, können auch mehrere Befehle gesendet werden.
Routinen sind immer nur in der Amazon Cloud vorhanden.
Über einen Trick könnte man bestimmt über Alexa Szenen steuern (nutze ich nicht)

Das gibt es schon einige Tage (Wochen) und ich habe deshalb die Routinen mit Rollos in Alexa gelöscht und in der Cloud erstellt.
Amazon "bastelt da arg rum" und manche Sachen sind anders.
Es gibt da auch Änderungen zu den H&T, da gibt es Dashboards, das ist bestimmt wegen dem neueren HUB.
Noch schlimmer ist die Sache mit den Echo Show, da kann man alles mögliche deaktivieren, egal, auch die Datenschutz Einstellungen ändern, auch in der Community schreiben und bekommt ne Antwort wie, "sorry wenn Sie so viele Werbung.."
Wenn meine beiden Echo Show 5 "sterben", gibt es keine Echo mit einem Display mehr.
Die App wird auch immer hakeliger.

Korrekt, das WD kann nur die Werte des Shelly selbst anzeigen.