Wenn Du mich fragen würdest..die eine FW etwas höher, die andere etwas niedriger..alles im Rahmen.
Die 0.10.3 passt doch und passte vorher.
Was machste mit den ganzen Werten?
Über U und I kann man sowieso keinen Verbrauch berechnen.
Man könnte doch ein kalibriertes Messgerät ans Netz hängen, aufzeicnen und die anderen Daten einfach ignorieren.
Das Problem ist bestimmt ein anderes..(Wlan)
Bei mir steigt schon lange nichts "aus"
Wo ist denn das Problem an der App?
ECO Mode sieht man wenn man möchte.
Ich meine, man kann Widgets anlegen damit es "hübscher" aussieht (brauche ich nicht)
Bei vielen Shellys wirds voll.. meine Holde kommt mit Sprache und ner Fernbedienung zurecht 
Die hat die App aus "Sicherheitsgründen" erst garnicht...
Es gibt auch 2 kompatible kostenlose Apps für Shellys
Das Thema und die anderen sind schon recht lang geworden, irgendwann funtioniert die Spannungsmessung wie gewünscht
Werner hat bei solchen Sprechanlagen schon recht, sollte man nicht dran "rumspielen"
Bei der Anlage sehe ich wegen der verbauten Elektronik kein Problem mit der Spannungsversorgung für den UNI.
Da sind eher ältere Sachen verbaut (LM317) und auch 2 Schrack/Panasonic Relais (orange Teile), die ziehen gerne 40mA.
Wahrscheinlich für Türöffner..
Der UNI wird da am Kondensator (bzw. Eingang Gleichspannung (IN) am LM 317 kein Problem verursachen.
Die Ausgangsspannung vom LM317 (der mittlere Pin) wird 12V oder 5V DC sein.
Der kann bis max. 1,5A (ich verbaue die teilweise noch, gibt es auch noch nach >30J.. )
Man müsste am IN vom UNI evtl. ne Diode zwischenschalten und das richtige Signal nutzen.
Ersatz i3 war angekommen, habe aber noch keine Zeit zum Spielen gehabt.
Die Minikabel sind ne Katas..
Das erste was ich gemacht habe war, für den Test UNI ne Adapterplatine mit 2,54mm Schraubklemmen gebaut.
Bei den anderen UNIs im Garten oder Raumdiffuser, sind alle auf ner kl. Lochrasterplatine oder die Kabel angelötet.
Die Kabel an den Out sind ok.
Das Problem ist der 1,25mm JST Stecker.
Bei mir: Erst nicht mehr reagiert, kurz flacken, nach kurzer Zeit plötzlich "tot"
Ich habe noch ne neue vepackt im Keller liegen..
Wir hatten neue Leuchten gekauft und die Beleuchtung auf dimmbar umgestellt.
Ich habe auch verschiedene Pläne und andere Bilder gesehen, daher ist eine Anleitung schwierig.
Die Pläne von Siedle sind SEHR umfangreich.
Schau mal auf die Platine, evtl. auch auf der Unterseite nach einer Bezeichnung.
Dein Bild, rot ist + und schwarz ist - für den UNI (ohne Lötkolben wird das schwierig)
Anschluss "b" ist oft gemeinsam (-)
Hat der UNI denn ne eigene (vernünftige) Stromversorgung?
Schwarz (Pin 2) ist doch an gelb und auch die Diode?
= 0V
Der Input muss bein Klingeln Spannung bekommen.
Wenn der UNI mit Gleichspannung versorgt wird, reagieren die Eingänge nicht mehr auf Wechselspannung.
An dem Input muss eine Diode (1N4148, 1N4001 .. 1N4007) in Reihe eingefügt werden.
Gut, passt besser mit 1,5k 
War ja nur wegen dem Beitrag unter #7 (der Strom fließt duch den Widerstand und RGBW2 und nicht durch die Steuerung)
Ein 390 Ohm oder 1k wird mit 1/2W zu heiß
Bei ner Abzugshaube wird je nach Typ etwas aufwändig.
Gut Kochfeld geht an und Abzugshaube auch (gibt es fertig als Kombi per IR oder Funk zu kaufen)
Wir haben eine per Touch über Glasscheibe..gut die Steuerung wird auch nur über Triac oder Relais steuern.
Das kann man natürlich modifizieren.
Wenn die Abzugshaube normale "Schiebeschalter" o. ä. hat, geht das noch.
Lüfter und Shelys "vertragen" sich nicht so dolle, also Relais dahinter.
Über Shelly 2.5/Plus 2PM könnte man natürlich (theoretisch) 2 Trennrelais mit Wechselkontakten nutzen.
Bei an/aus, Lüftersteuerung werden das mehr..
Ja, kann je nach Multimeter sein.
Problem ist ja der SW reagiert nicht
Die Spannung aun den Inputs von Shellys ist üblicherweise ca. 3V DC bzw. 6V AC.
Die muss für einen Schaltimpuls nach L (intern Minus) gebrückt werden.
Gegen N sind das an 230V ca. 120V
Es gab auch Schaltprobleme wenn am SW mehrere Taster über lange Kabel verdrahtet sind.
Ja, ein dimmbares NT mit LEDs dran kann flackern.
Es gibt doch dimmbare LEDs mit MR16, GUx Steckern an Halogenfassungen.
12V LEDs für DC sind grundsätzlich dimmbar.
Ja, ja die lieben Anlagen mit BUS...
Von der HT 711 gibt es verschiedene Versionen.
Die Spannungsversorgung sollte man sinnvollerweise vom Elko am LM 317 abgreifen..
Am In (C4) oder am Ausgang (Mitte, geht zu Kondensator x)
Spannung messen.. der Out könnte auch 5V sein.
Das Klingelsignal vom passenden Anschluß.
Nutze mal "HTS 711 Plan über die gr. Suchmaschine"
Ist der 390Ohm nicht was "klein"?
Ca. 250mA bei 10V 
Die PWM 1 kHz werden bei 1-2k an nem Lüfter nicht so hörbar auffallen.
Ich würde eher 1W bei 1k nehmen
Entweder oder...
Der, der die Shellys in der Cloud über den Skill mit Alexa verknüpft, steuert die.
Sonst nur über App/Cloud, da wären mehrere möglich, aber nicht mehr einfach zentral
Pizzastein ist heutzutage aus Keramik.
Damit soll der Teig, wie in nem Pizzaofen knuspriger werden.
Funktioniert nur wenn der erstmal 190-200° hat (dauert..)
Sonst mit Umluft und Unterhitze (selbst gemachte Pizza auf nem Blech machen wir so)
Tja, für einen Stromverbrauch mal nur so messen..Energiemessgeräte dazwischen und man weiß wieviel Watt ne Pizza, oder Braten, oder Kuchen braucht.
Ist ne Info, man kann auch 20°C runterstellen und alles nicht fertig oder schmeckt nicht
Ich sehe da wenig Sinn drin, wenn der Pizzastein wie üblich aufgeheizt werden muss, kann ich vorhersagen ohne wird günstiger.
Wie die Pizza ist entscheidet man selber.
Kam doch im TV, vorheizen möglichst vermeiden.
Was beleuchtet man mit ca. 330W?
Wenn das normale Halogen sind..entsorgen und gegen LED tauschen.
Das sind bestimmt >50% weniger und es reichen 12V DC oder 24 DC
