Beiträge von DIYROLLY

Zitat von Stoffi

Wobei ich mir total unsicher bin, ist der Trafo und die Anschlüsse der Inputs/Outputs.

Passt das so, wie es auf dem Foto aktuell ist? Die Inputs gehen auf die Sammelklemme und an

Nicht ganz, genau wie Du schreibst.

Die I und O vom Shelly stellen einen Schalter dar.

Du hast nur die AC 1 vom Trafo zum Shelly "I" geführt, die "O" müssen dann jeweils zu einem Ventil verdrahtet werden.

Hast auch nur an 4 Stk. an "I" angeschlossen.

Der andere Anschluß der Ventile müsste dann an AC 2 bzw. auf die "Sammelklemme der Ventile folgt"

Tipp zur Anmeldung in Wlan/Cloud, alle einzelnd nacheinander anmelden..

Nachtrag, ich baue bei sowas immer ne Sicherung (Sicherungsautomat) ein

(Eine B 10 reicht da aus)

Willkommen noch im Forum!

Ist natürlich traurig, es gab mal was wegen der Verdrahtung.

thgoebel Du als Spezi, hast eine Idee was am 3 EM schiefgelaufen ist?

Ist gut, meine Frage war immer noch.. die Led..

Wenn es jetzt funktioniert, alles gut.

Die ist der Hinweis auf den genauen Schaltpunkt hell/dunkel

Das gab es doch schon öfters, ist ganz einfach:

Alles mit eigener Steuerung, Fernbedienung, kann man an und aus schalten.... mit keinen Shelly zusätzlich dimmen oder sonst was..

(Außer eigene smarte Funktionen des Herstellers, oder die Leuchte wird zerlegt und umgebaut)

Auch die dimmbaren Leuchten über an, aus, an, aus waren schon gefragt, ist schwierig, kurze Schaltzeiten notwendig.

In Sonderfällen über dimmbares NT mit 0-10V Eingang.

Zitat

Mit diesem Umstand habe ich schon bei der Einrichtung des neuen UNI vor ein par Tagen gekämpft.

Zum Glück habe ich bisher nur 2 UNIs und einen RGBW2 per Update...

Da merke ich das nicht weil es nur einen "guten" AP gibt.

Aber, im WebUI gibt es doch 2 x Wlan, hilft das Wlan Backup?

Zitat von Schmiddi85

Für die Gegensprechanlage hatte ich schon einen 230V Trafo zur externen Stromversorgung verkabelt.

Ein Trafo hat laut Definition AC ein (230V) und AC xxV aus.

Also wie man in den Fall sagt, Klingeltrafo.

Der UNI kann da dran aber der ADC In misst so nicht (richtig)

Das meinte ich nicht mit Netzteil, das liefert im Normalfall Gleichspannung.

Der ADC In ist ja für Gleichspannung ausgelegt, deshalb die Sache mit der Diode.

Und die beiden Widerstände um die maximale Spannung auf <30V zu verringern.

Das Grundproblem ist: Ohne klingeln = Spannung, mit klingeln auch Spannung, aber mehr oder weniger.

Ich persönlich würde da etwas Elektronik nutzen um den Schwellwert für das Signal anzupassen..

(ADC In oder Input)

Der UNI muss aber dauerhaft eine Spannungsversorgung haben ohne die Sprechanlage zu beeinflussen.

Ich habe für die alten Gurtwickler mit 2.5 genutzt.

"Auf", nach 2 sec. Rel. aus, nach 15 Sec. wieder "Auf", nach 2sec. Rel aus, Rollo bleibt stehen.

Die 2 Sec. sind von der Fahrzeit Rollermode 2.5 er

Also 2 x der selbe Befehl mit Unterbrechung.

Man könnte auch mal "Shelly Home" App probieren (hat ein anderer User dann genutzt)

Die nutzt ja auch das Login der Cloud.

Florian, bitte keine Vollzitate (nur den entsprechenden Text markieren und als Zitat einfügen)

Zitat von Schmiddi85

Dann muss ich mein Projekt "Klingelsignal smart machen" wohl erstmal auf Eis legen. 😔

Musst Du nicht, aber ohne Erfahrung sollte man an der Anlage nicht "rumlöten"

Man könnte testen:

Wenn Du ein Netzteil 12V bis 24V DC hast und den UNI darüber mit Strom an Pin 1 (+) und Pin 2 (-) versorgst (ab 100mA reichen), dann könntest Du testen wie der ADC In vom UNI beim Klingeln reagiert (Verzögerung über die App sichtbar, reagiert aber schneller)

Wäre ja ohne Umbau der Siedle nur erstmal 2 Kabel von 1 (b) nach Pin 2 und 7.1 nach Pin 3 (ADC In)

(Nicht mit Pin 4, 5 vertuen!)

Wenn der ADC In nicht reagieren sollte, könnte ich mit ner Diode und ggf. 2 Widerständen in nem Briefumschlag aushelfen.

Wäre ein Versuch.

Thomas, das habe ich auch so verstanden

Für mich macht das im Rollermode keinen Sinn, deshalb ist die Funktion der Inputs dann evtl. nicht vorhanden.

Da ich das so nicht nutze, kann ich das auch nicht nachsehen.

Ich benötige die Taster zur manuellen Steuerung (WAF Mode )

Zitat von helmi55

Aber jetzt muss ich noch mit dem Poti spielen

Hast Du nicht drüber geschrieben...

Leuchtet die gr. Led immer?

Je weiter das Poti nach links gedeht wird, je dunkler ist es für LED an/aus.

Ganz links. Led aus.

Dann meinte ich mit Polung auch den Fenstersensormit Saugnapf , wenn es nicht geht sind die weißen Kabel evtl. falsch herum.

Beim "detached Mode" der Relais werden die Eingänge von den Relais getrennt.

Ein Schaltsignal an einem Input muss dann getrennt ausgewertet werden.

Mit URLs kenne ich mich nicht aus, aber über die Cloud können die Inputs weiter genutzt werden (Szenen)

An einem 2.5er nutze ich das nicht, macht bei vorhanden Tastern zur manuellen Steuerung keinen Sinn.

Wenn die Inputs ungenutzt bleiben, macht detached keinen Sinn

Das LDR Modul kenne ich natürlich

Das kann auch mit einem Fenstersensor genutzt werden, der hat eine Fotodiode verbaut und es gibt ein + und -

Also beachten (geht bei Verpolung aber nicht defekt, funktioniert nicht richtig)

Auf dem Modul ist eine grüne Led, die leuchtet wenn der eingestellte Wert überschritten wird (hell=schaltet)

Der Out vom Modul kommt an den SW Eingang (schaltet gegen -)

Wenn der Shelly korrekt eingestellt ist, müsste das Relais schalten.

Falls die Diode, egal welche Einstellung am Poti, immer grün leuchtet ist der LM393 vom Modul defekt.

Das Modul ist nicht gegen Verpolung geschützt und + auf dem Output mag der auch nicht.

Vor ein paar Wochen gab es doch ein längeres Thema zur Einbingung Plus 1 mit der Cloud.

Shelly war vorhanden, Name und Raum konnte nicht zu vergeben/geordnet werden.

Danach gab es doch ein Update der App?

Hat nicht auch geholfen die Cloud über das WebUI zu aktivieren, ein User hat einfach die Shelly Home App genutzt.

Handy immer aktiv auf Suche nach Wlan bis man reinkommt (kostet Akku)

Ein Mini-PC, Raspi o. ö. der stängig laufen muss und sicherlich 5W verbraucht.

Oder nen Shelly mit nem Taster/Schalter im Flur, der steuert an was er soll.

Oder nen DOT der auf Stimme "Alexa, ich bin zu Hause" steuert was er soll.

Ich denke man spricht soviel am Tag.. Zuhause und Schüss ist doch einfach und funktioniert auch mit mehreren Personen

Oder über Szenen mit Timer, wäre mir persönlich lieber da man mehrere nutzen kann.

12s, 15s, auf

39V ist aber recht viel und kratzt an der Grenze vom LM.

Auch für den UNI... hast Du evtl. mit AC gemessen?

24V x 1,41 kommen schon in die Nähe,

Da es 24V Relais sind, sind die 24V bestimmt an C5 (der Kondensator rechts)

Laut Siedle sind Taster an 7.1 (7.2), passt also.

Woanders sind es ca. 24V, da hat Jemand nen ESP drangebastelt.

Und eine Zehnerdiode zur Reduzierung der Dauerspannung über nen Optokoppler genutzt, sowas geht auch.

Ich möchte den kompletten Link nicht posten (https://forum.smartapfel.de/...)

Ich habe nach "sts 711-2 Schaltplan" gesucht und über die Bilder findet man das.

Möglich wäre auch die Spannung an 7.1 über den ADC In zu nutzen.

Auslöser wäre die Spannung ist kleiner oder größer als..

Das sollte auf jeden Fall eine Diode in Reihe und die Spannung darf nicht >30V sein.

Oder ne Diode und 2 Widerstände, dann ist man auf der sichern Seite.

Damit Du nicht an der Siedle "rumbastelst" wäre eine getrennte Stromversorgung des UNI sehr sinnvoll

Über DC und ohne Relais, gibt es (im Mittel 30mA)

Zitat von Devil

Aktuell tendiere ich erst mal dazu mal testweise einen UNI an den Drehknopf anzuschließen.

Thema war etwas OT geworden

Zur Logik und wenn der Schalter erhalten bleiben soll.

Wenn es am Schalter nur um 3-12V DC Signale geht, ok.

Aber der Schalter ist bestimmt mechanisch und dann entsteht bei gleichzeitiger Steuerung ein Problem.

Wenn an, kann man die Lüftung ohne Trennrelais (Wechsler) nicht ausschalten, nur einschalten.

Manuell Stufe 2 und per Shelly Stufe 3 wird u. U. Probleme mit der Steuerung machen.

Das wird mit bestehender Schaltung aufwändig und die Frage, wie schaltet der Stufenschalter?

(Wahrscheinlich einfach immer einen Kontakt weiter)

4 Stufen ohne Verriegelung ginge über RGBW2, mit Verriegelung über 4 Relais und RGBW2.

Oder über etwas Elektronik die verriegelt (Stufenschaltung, habe ich für Jemand mal gebaut)

Die alten Logik CMOS aus den 80ern...

Mit einem UNI gehen 2-3 (an/aus, 1 oder 2 .... oder an/aus 1 an/aus)

Bei 2 Stk. mehr, Shelly 2.5 oder 2PM benötigen Trennrelais

Sorry, hatte ne "0" nicht mit eingetippt/vergessen.. (39Ohm , 390 wird trotzdem warm und Verlustleistung fast wie der Shelly)