Beiträge von DIYROLLY

Zitat von nadsas

-shelly reset

-mit notebook auf shelly AP verbinden und via browser auf 192.168.33.1

-dann auf dem shelly unter internet/Security das wlan angeben auf das er verbinden soll, (aber nicht mit fixer IP, das war jedesmal das problme bei mir)

Das ist der alte Weg den ich meine...der geht immer... (habe ich und auch andere schon beschrieben)

Ich nutze dafür ein Handy im selben 2,4GHz Wlan.

Ich nutze aber keine Extra Tools fürs Wlan/Lan.

Entweder im Router nachsehen oder einfach die Shelly Pilot App nutzen.

Die scannt das 2,4GHz Wlan nach Shellys, neue sieht man so und kann das WebUI über die App direkt öffnen.

Dann Cloud aktivieren und in der App den neuen Shelly aufnehmen.

Die hat nebenbei noch andere Vorteile (Status des Shelly sehen)

Bei mir klappt die direkte Einbindung NUR über die App nicht reibungslos.

Man könnte natürlich einen Taster der vorhandenen Schalterserie nutzen

Ich habe eins für 12V DC welches optisch ähnlich aussieht, funktioniert problemlos.

Laufzeiz ca. 15 Sec. Ich kann mittendrin stop, auf, zu steuern.

(Über UNI mit 2 Relais weil kurzzeitig >100mA)

Da ist ein Relais als Polwender und 2 Endschalter über 2 Stege drin.

Die 24V Version wird gleich sein, bei 230V bestimmt nicht mehr.

Ne tragene Wand ist üblicherweise, je nach verwendetes Material, >=20 cm.

Unsere ETW ist von 1990 und in tragenden Wänden gibt es etliche UP Dosen und Kabelschlitze..

Da ist ist auch gut 1 cm Putz drauf, da passt problemlos ein Flachkabel ohne Schlitz drauf

Der Putz hat natürlich keine tragene Eigenschalften..

Endlich zurück zu #41 bzw. der Grundschaltung

Der Hinweis ist ok

Ich schalte auch mal kleine Lasten wie Netzteile oder elektronische Geräte.

Da ist das nicht ganz so tragisch.

Es gibt häufig Probleme wenn induktive Lasten geschaltet werden, auch Relais.

Motoren, Trafos, Ventile.

Zitat von DIYROLLY

Wir sind normalerweise OT da es ums Addon geht.

Ich weiß es

Der Dimmer hat 2 Schalteingänge.

Wenn man 2 nutzt: einer an/aus und heller, der andere an/aus und dunkler.

Wenn man nur einen nutzt, an/aus und im Wechsel heller/dunkler.

Möglichkeiten sie Bild

Ok, wenn die Stepdown passen (die erzeugen je nach Chip leider 150kHz)

ich nutze 12V Solar, meine Verbraucher (12V Pumpe, Shellys, Arduinos) passen da eher.

Der 1PM macht doch keinen Sinn, kann keine Leistung messen (umbauen auf 12V DC kann man fast alle)

Ich würde wegen dem Heizstab und potentialfrei zu nem Shelly 1 wechseln.

Von 48V DC direkt auf 12V DC wird wegen den üblichen Spannungsreglern schwierig, einfach wäre 48V ->24 V ->12V

Die kosten doch kaum etwas...

Sind die SSR nicht zu teuer?

Ich würde folgendes machen:

A: 48V ->24V ->12V DC für nen Shelly 1 mit Addon.

Der Shelly 1 funktioniert mit 12V stabil und hat besseres Wlan.

B: Oder besser, ein UNI an 24V DC mit nem extra 24V Relais für die 48V.

Der UNI hat mit Sensoren viel weniger Probleme, auch mit 10V-30V DC kommt der zurecht.

Den habe ich schon mit 5 Sensoren "gestresst" (geht)

Nach über 2 Jahren..

Ich habe ne Tabelle mit den ganzen Shellys und deren IDs, IPs, Szenen.

Gut, die IPs vergibt der 7590 nicht immer genau aufsteigend 51, 52, 53.. auch mal 63, 68, 71.

Und, die stimmen immer noch

Neue bekommen ne freie IP, dazwischen oder darüber, bleiben aber IMMER gleich.

Da wird nichts neu sortiert.

Class B Netz sagt mir nichts.

Mir ist die echte IPs der Shellys recht egal, die haben einen Namen, die kennt die App und Alexa auch

Ist doch eher für "Spezis"

(HomeKit, Nuki)

Davon ab, ich würde es nicht wollen dass ein Shelly oder andere einfache smarte Geräte, meine Haustüre öffnet...

(Sicherheit ausgehebelt)

Ich, Robert_M.

Mir geht auch so "langsam die Puste aus"..

Hier wurde schon soviel geschrieben, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an..

Devil Über feste IP oder nicht, wird auch ganz viel geschrieben und da gibt es viele Meinungen zu.

Bei den Batterie betriebenen Shellys ist das Zeit & stromsparend und sehr sinnvoll, da die dauernd "schlafen" und sich immer wieder anmelden.

Ein Shelly der dauerhaft an ist, ist das recht egal ob die IP beim Neustart kurz ausgehandelt wurde.

Wenn es um übergeordnete Sachen wie IoBroker oder http Befehle geht, ist das was anderes.

Ein "Normaluser" wie ich, hat keine Probleme wenn man dem Router die Arbeit überlässt.

Die Grundeinstellungen sind ja auch für die vielen "Normalos" gemacht.

Über ne feste IP loggen sich Geräte etwas schneller ein.

Zitat von lame0815

Probleme sind gelöst

Jetzt möchten auch die "Mitleser" bestimmt wissen wie

Jetzt ist der im Wlan, aber nicht mehr in der Cloud.

Auch ich meine, Hilfestellungen gab es ja genug.

Ich bin immer noch der Meinung.. einfach mal richtig "aufräumen" und alles auf Anfang..

Ich nutze keine festen IPs, stelle die Fritz bei neuen Geräten diese wohl auf "gebe dem Gerät immer die selbe IP" ein.

Man kann doch rein zeitlich gar nicht mehr alles lesen

Tagsüber gibt es auch andere Sachen..

"Ungelesene laufen davon.."

Ich habe auch nur DE, englische Themen lese ich nur selten..

Zitat von Lancelot20

Der Vorteil bei dem vertikalen Schalter wäre das ich kein Loch in die Wand des Tanks bohren müsste, sondern über den Deckel gehen könnte.

Ich nutze für meine Regentonnen vertikale oder auch die senkrechten Schwimmerschalter.

Sowas (gibt es auch 2 Stk.) https://www.amazon.de/QWORK-Vertikal…ps%2C69&sr=8-42

Habe ne alte Gardinenstange aus Edelstahl zur Führung genutzt.

Die Reed schalten wenn der Schwimmer am Anschlag ist.

Meiner zeigt also nach oben (Kabel unten), schwimmt = Kontakt geschlossen und nicht leer.

Nach Beispiel/Link = Kontakt geschlossen wenn der nicht "schwimmt"

Da aber keine 230V dran nutzen!

Zitat von thgoebel

gelesen?

Hatte ich noch nicht gelesen

Du weißt auch, die Geschichten ohne N "mag" ich nicht.

(Das Livolo und der 1L benötigen sonst nen Bypass/Verbraucher)

Die Touch, soweit ich kenne, müssen einen N Anschluss haben.

Die schalten meist über einen SSR (elektr. Relais) diese benötigen eine Mindeslast.

Da beginnt das Problem, welches ich vorher nicht genau beschrieben habe.

Die Shellys benötigen eine direkte Verbindung zw. L und SW (oder unüblich gegen N)

Zw. SW und L sind das ca. 6V AC.

thgoebel hat da sehr viel gemessen und das sind ca. 34µA, da schalten noch keine 230V SSR durch.

(Thomas, was meinst du?)

Wenn Relais in den Touch verbaut sind, wäre alles ok.

Ich denke, deshalb wird ein Touch direkt am SW vom Shelly eher selten funktionieren.

Die Grundschaltung von SLind war anders, das neue Problem habe ich mir schon gedacht...

Jetzt hat der Gong auch mal eben 24V DC und macht nicht mehr "DingDong"

Beim SLind bleiben die 8V AC an der Klingelanlage (linke Seite), nur der Shelly und Taster hat DC (rechte Seite)

(wie lange bin ich schon damit dran... einfach den alten Plan beachten)

Ich denke, Du solltest über eine konstante Spannungsversorgung für den Shelly nachdenken.

Warum?

Ja 24V gehen, 48V sind nicht üblich, gehen auch.

Ich beschreibe das mal einfach.

Der kann 12V DC, wenn der Jumper geändert wird.

Der kann ab 24V DC, außerhalb der Spezifikation vom int. Schaltregler, theoretisch besser >60V AC.

Der AC/DC Schaltregler erzeugt 12V DC daraus, da hängt das Relais und der 3,3V Regler für den ESP dran.

AC wären dem sogar lieber.

Spannungsänderungen sind nicht so dolle, zudem läuft der Shelly 1 bei 12V DC stabiler im Wlan.

Das kann bei starken Spannungsschwankungen auch zu Störungen am Addon führen.

Ich denke, warum keine <10€ für ein kl. NT 12V DC oder 24V DC mit <6W (dem Shellly 1 oder UNI reichen > 30mA)