Oder das Mini-Netzteil 12V/6W für <10€ mit Selv und Schraubklemmen 
Beiträge von DIYROLLY
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Temperatur ist doch schon länger vorhanden, aber mit den DS18B20 bis 85°C (theoretisch gehen einzelne Typen bis 125°C)
Druck über 4-20mA oder auch direkt über 0,5 bis 4,5V DC (die haben meist nur 5V DC oder 12V DC)
Den letzteren nutze ich an Regentonnen, haben ne 1/4" oder 1/8" Verschraubung und gibt es ab 10PSI.
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Ich habe schon länger keine Probleme mit den 2.5er an den Rollos.
Das mit den Plus ist so ne Sache und muss Jeder selbst entscheiden.
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Sieht mal echt interessant aus.. was für mich
(und etwas Verbesserungspotential wegen der rechten Lochrasterpaltine
)Da stecken doch schon ein paar Std. Arbeit drin, auch die Schrack/Panasonic Relais ohne Fertigmodul
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Der Eingang dürfte/sollte nicht dauernd aktiv sein.
Kann man umkehren (reverse)
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Die W Anzeige bleibt auf 0W stehen.
Willkommen im Forum!
Entweder ist der defekt oder es ist weitere Elektronik an der Markisensteuerung verbaut.
Zeigt der die Wechselspannung an (230V)?
Ist der Shelly mit der Markiese kalibriert worden?
Man kann die Laufzeit einstellen.
Dann die wichtigste Frage...wie verdrahtet..die Markise hat nen normalen 230V Antrieb.
Sinnvoll wären Details
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Ne normale AA Batterie hat sowas um die 1000mAh.
(1000mAh/30mAh=33h)
Auf Akkus steht es drauf, dann wären >8 Stück in Reihe und lohnt nicht.
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Auch über einen DW2?
Ist aber egal, ich bevorzuge bei sowas "Hardware"
Die Abfrage der %te vom 2.5er kalibriert ist doch einfach.
Davon ab, ich habe mal probiert, im Rollermode kann man per Szene die Inputs nicht abfragen (auch nicht detached)
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Die 23A hat viel zu wenig mAh..
Der UNI benötigt 18-35mA im ECO Mode.
Und die Diode zum input...
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Nee, ich habe ne eigene die auch schon mal..
Das mit der Ablufthaube war doch hier auch...Fenster muss auf sein damit die Abzugshaube angehen darf und der Kamin so keinen Unterzug bekommt.
Wenn das Rollo auf ist, kann das Fenster doch zu sein.
Das wären 2 Bedingungen.
Wenn das Rollo kalibriert ist, benötige ich detached auch nicht.. Rollo 100% oder >80% kann ich abfragen
Die Sache mit dem DW2 an der Stelle war ja, ist auch nicht "hardwaremäßig"
Soweit im mich erinnere, hat der Schronsteinfeger die Lösungen per Wlan nicht akzeptiet.
Ich bei sowas eher noch 12€ für nen i3 oder i4 investieren.
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Nee, der benötigt >=8V
Wenn die Spule warm wird, sollte man überlegen warum?
Das sind elektronische getaktete Signale...
Da Thema war doch schon so oft, schließt den UNI nicht an den Bus zur Spannungsversorgung an...
Mit eigener 12V DC Versorgung muss natürlich für den Eingang vom UNI der GND auch an die Klingelanlage.
Bei 2 getrennten Stromkreisen stört das aber nicht.
Die Polung für den Input muss aber stimmen (positiv)
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Ok, ist bei uns noch nicht passiert.
Aber warum müssen die Relais dazu auf detached stehen?
Die SW werden beim User ja nicht zur manuellen Steuerung genutzt, warum kann die Lichtschranke nicht einfach an den SW für "auf" anschließen?
Beim Schließen würde die Lichtschranke hardwaremäßig den SW steuern, Rollo stoppt und geht auf.
Das geht auch ohne Wlan und Befehle (es könnten ja auch Hühner sein
)Den SW könnte man auch per Szene dann auch nur kurz auffahren lassen, oder nicht?
Falls das ein Rolltor ist, wäre die Sache per Wlan doch ein nogo.
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Dann haben sich die Programmierer wohl was anderes dabei gedacht
Allterco mal fragen?
Lichtschranke, die schaltet potentialfrei?
Ich möchte die Rollladenaktion unterbrechen, wenn eine Lichtschranke einen Gegenstand darunter erkennt.
Sowas würde ich anders steuern...das liest sich eher wie eine Art Torsteuerung und da gibt es ein paar Dinge zu beachten
Ne Lichtschranke kann auch den Antrieb unterbrechen..ohne Wlan.
Im Normalfall liegt nichts unter einem Rollo und der hat auch ne Hindernisserkennung per Stromaufnahme.
Die ist wohl nicht für Menschen, Tiere, etc. gedacht.
Ne Lichtschranke könnte gerade ohne "detached" eine Gegenreaktion auslösen.
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keinen Überblick mehr habe in das was Ich eigentlich vor hatte
Die lieben WAF
Natürlich (leider) ist vieles schwierig weil die meisten Hersteller "ihr eigenes Süppchen kochen"
Wichtig ist ne Leuchte zu finden/haben die einem gefällt, wenn nicht dimmbar, schaltest Du die halt nur an/aus und nutzt die FB/App.
Und deine Favoriten "Touch Taster"
Die können ganz sicher auch ne Deckenleuche schalten (die max. Schaltlast der Touch beachten)
(Schalten könnte aber auch ein Shelly, der ist halt ohne Touch Glasfläche
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In der "eb..Bucht"
Da steht natürlich nicht genau das "..." drin ist, aber die Zusamensetzung ist mit "Pb"
Stannol HS 10
(habe ich schon füher genutzt, 0,5 und 0,8mm HS 10 geht langsam zu Ende)Von den neuen habe ich 2 gute (teure Clean, noClean) probriert, ist nicht das selbe...härter, fließt schlechter und +20° nötig.
Ist fast nur Zinn, etwas Kupfer und Silber und mehr Flußmittel.
Pb hat halt nen geringeren Schmelzpunkt.
Cheffe, ist etwas OT
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Nachtrag zu meinem Beitrag #14 von gestern.
Die Raumtemp. ist gegenüber gestern etwas geringer (24°)
Heute morgen hatte der 2.5er ca. 50°C, normal.
Die selbe Leuchte ist seit 4h an, jetzt hat der mttlerweile 64°C (geht ja noch
)Also eher noch "normal"
Ich meine, bei AP in nem Steckergehäuse wird der jetzt etwas wärmer.
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Ich würde bei den kleinen Lötstellen nen 30-40W Lötkolben mit 2-3mm Spitze nutzen
Und nen Tipp:
Das Lötzinn schmolz vor den "Bleidarfnichtmehrnutzenwahnsinn" noch recht gut, das "moderne harte Zeug" ist schwierig.
An die Lötspitze etwas frisches Lötzinn dran und dann erstmal eine Lötstelle, danach die andere und passend im Wechsel das Teil hin- und herbewegen bis es raus ist.
Nicht zu lange heiß machen! (sonst Leiterbahn hin, und mit Gefühl
)Die Lötaugen bekommt man gut mit ner Stecknadel frei (gegen die Lötstelle drücken und auf der anderen Seite das Lötzinn schmelzen..bis Nadel geht durch.
Ich nutze noch zusätzlich nen 0,6mm Bohrer damit alles schön frei wird.
Nach gut xxxx Löttellen hat man Übung (und darf ich das schreiben?, ich nutze und kaufe "altes" Lötzinn soweit verfügbar...)
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Habe eben nen 2.5er der nicht UP verbaut ist und als 2 Kanalschalter für Kleinverbraucher genutzt wird, auf 1.12 geupdatet.
Hatte wie auch die anderen 2.5er ohne Last 50-55°C
War mit ca. 4W Leuchte im Laufe des Abends auf ca. 61°C angestiegen.
Nach Update mit gleicher Leuchte mal 66°C... dann 63°C.
Woran liegt das?
An der Datenabfrage?
Über Shelly Pilot kann man im 10-15s Takt zusehen wie die Temp. steigt, 10 Min. in Ruhe lassen und nachsehen, 3°C weniger, 10 Min. weiter 61°C
Der braucht seine Ruhe für den ECO Mode
30 Min. weiter ohne Abfrage hat der 68°C...was macht die FW 1.12?
1 Relais an, 4W Leuchte dran.
Meine anderen bleiben auf 1.08.
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Dimmbare Leuchten sind ein schwieriges Thema..
Die mit Fernbedienung gehen per an/aus wenn der letzte Status intern gespeichert wird, was Krauskopp meinte.
Das steht aber nicht immer in der Beschreibung....
Wenn man eine "schöne Leuchte für sich" findet, kann man doch den Support vom Hersteller fragen
(Den Shelly nicht erwähnen, haben die wahrscheinlich keine Erfahrung mit
)Einfach nach nem Dimmer fragen.
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Zudem ist nach dem Update die Temperatur der Shellys wieder deutlich angestiegen.
Das wäre absolut "komtraproduktiv" an den 2.5ern.
Oder werden die häufiger über FHEM abgefragt?
