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AC
Dann ist das klar, wenn der Jumper auf 12V DC gesteckt ist und AC angeschlossen wird, also Wechselspannung bekommt....
Ein Klingeltrafo liefert normalerweise keine Gleichspannung, außer steht drauf.
Die Anschlussschemen hier oder die Anleitung sollte man beachten/lesen.
An 24V AC funktioniert der nicht richtig... was steht da drauf?
110-230V AC, 12V DC, 24-60V DC
8-24V AC fehlen, also besorge Dir besser ein passendes Netzteil mit Gleichspannung
Die UNI sind empfangsstärker, haben über die Cloud nach meiner Meinung immer ne kl. Verzögerung.
Mich stört das normalerweise nicht.
Im Garten bei mir sinnvoll, ich habe eben bei zweien Update 1.12 gemacht.
Reagieren schneller meine ich (Empfang aber schwach)
Nachtrag: Nach Reboot wieder guter Empfang
Sorry wegen UNI, ich war irgendwie in nem anderen Thema 
Aber der Shelly 1 sollte keine Ausfälle haben.
Nach Deinem geänderten Plan schaltet der den Gong nicht mehr, ok, sollte aber egal sein und hat doch funktioniert.
Über 12V oder 24V DC benötigt der Shelly wenig Strom (<1W)
Wenn der SW auch nur zwischen L (- DC) und SW schaltet, sollte es auch keine Störung geben.
So wie gezeichnet sind es 2 getrennte Stromkreise.
Beim Shelly 1 ist das Wlan über 12V DC stabiler, Du hattest doch mal 12V DC genutzt?
Die DC Stromversorgung muss so Gleichspannung und stabilisiert sein.
Wenn der auf 12V "gejumpert" ist, muss diese kontant zwischen 10V und max 14V sein, über 24V müssen das => 24V sein.
Was ist das für ein Netzteil?
Darum warte ich bei neuen FW Updates immer ab, vor allem bei gr. Sprüngen der FW 
Ist nicht immer aber oft, alter Fehler beseitigt, neuer eingefügt.
Wenn es einen Fehler gibt, aktualisiere ich nur den Shelly und nicht verschiedene.
Die Rollouts für mehrere Shellys finde ich oft problematisch.
(bald kommt bestimmt 1.21)
Das ist mal nette große Garage, eher ne Scheune 
(Bei uns passt kein Auto rein..)
Ich würde den Giebel oder die Sparren gegenüberliegend beleuchten testweise mal probieren.
Alte Balken sind ja erhalten geblieben
Die alten Hängelampen sind doch schön
Jetzt fehlt noch ein Kamin, altes riesiges Ledersofa mit fettem Tisch, dicker US Kühlschrank, ein ausrangierter alter Bus und ne Band 
Ich denke bei der Größe sind evtl. Strahler Pflicht.
Da drauf?
Ich habe an der Terassenüberdachung 2 x 2m RGBWW 60 Led/m (ziehen bis ca. 1A/m an 12V)
Bei mehr LEDs wären 24V am RGBW2 sinnvoller (bis 288W)
Stripe 12V (gibt es auch 24V): https://www.amazon.de/Streifen-Warmw…ps%2C168&sr=8-9
Profile Bsp.: https://www.amazon.de/Aluminium-Schn…ps%2C65&sr=8-15
Solche Profile gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Sieht dann mit 2m so an der Terasse aus (Bilder, ohh nur für Frau zur Info nach Fertigstellung, nicht aufgeräumt 
)
Damit kannste etliche qm "erleuchten"
Die Strahler haben fast immer ne eigene Steuerung.
Indirekt über Strahler
Ich nutze lieber RGBWW Strips.
Dann die in Aluprofil mit "milchiger" Abdeckung, die einzel LEDs fallen so weniger auf.
Ich würde keine 30er, 60er mit getrennten Leds nutzen (= doppelter Abstand, 30x W + 30x RGB/m)
Bei mir wird über die Cloud, außer beim Dimmer 2 und RGBW2, die 1.12 seit Tagen angeboten.
Sieht gut aus, ich möchte jetzt nicht das Thema wegen altem Plan zurücklesen.
Der Magnetschalter müsste am SW gegen Minus geschaltet worden sein, haste jetzt auf + geändert, korrekt.
Die Ausgänge schalten gegen GND Steuerung, müsste stimmen.
Die OUT 1 & 2 evtl. tauschen, OUT 1 ist so Teilöffnung (rechts).
Relais auf detached stellen.
Wenn noch ein paar € übrig hast, baue einen zweiten Magnetschalter "Tor zu" an IN 2.
Dann siehte immer Tor ist zu oder auf, Teilöffnung = beide Input deaktiviert.
Den ADC In könnte man auch nutzen.
4,5,6 Für Sensor oder DHT 22
Ich nutze für die Minidrähte meist 2,54mm Schraubklemmen, sonst mit dickerem Kabel (0,14/0,25) verdillen, verlöten und Schrumpfschlauch drüber
Ich hatte die Shellys vor dem Routertausch im Gast Wlan, ging alles.
Das war wohl noch ältere App/Cloud
Oder, selbst Schuld wenn man dran rumbastelt.
Komisch, mein i3 ist seit Monaten 1.11.8 und habe keine Probleme (DHCP)
Ich mache mir eher Gedanken über 1.12...ich möchte kein Timingproblem wegen den 18 Befehlen über Wemos D1.
Ist ja ok, so ganz falsch liege ich aber nicht
Ich sehe da einen Zusammenhang.. (vor allem wegen der Messmethode über Torzeit und Impulse zählen)
Da keine Last geschaltet wird, kann ich mir einen Fehler über den Shunt zur Strommessung nicht vorstellen.
Was ist mit den 2x RC Glied als Filter am Shunt? (habe ich in Erinnerung)
Besagtes Gerät wird gerade von thgoebel in die Mangel genommen, wo es wiederum keine Überlastabschaltungs Probleme mehr aufzeigt.
Thomas findet jetzt keinen Fehler
Ja, ok
Gibt es evtl. einen Zusammenhang?
Überlast ohne Last und Überspannung ohne Last
Die 3 Werte werden ja gleichzeitig vom BLE gemessen, wir der Strom nicht auch erfasst?
Hier und in dem anderem(n) Thema schalten die Plus 1 PM häufig ohne geschaltete Last wegen Überspannung ab.
Hier #8, #10. Muss ich raussuchen.
Meine UNIs laufen seit Monaten an 12V und einer an 24V DC, keine Ausfälle/Störungen.
Einer hängt auch an nem Schaltnetzteil für den Raumdiffusor.
Wo kommen die 24V her?
Ich denke da an "unsaubere" Spannungsversorgung.
Hast Du 2 UNIs und die könntest Die mal für ein paar Tage tauschen?
Oder nutzt Du Pin2 an AC und auch an 24V DC Minus?
Sonst mal Auftrennen versuchen, DC 24V + an Pin 1 und - an Pin 6, Klingel an Pin 2 und Input.
Oder mal auf nem Blatt Papier aufzeichnen.
Bei mehreren Themen mit dem gleichen/ähnlichen Problem würde ich vermuten:
Ohne Last schwankt die Netztspannung am Einbauort stärker und "Peaks" lösen dies aus.
Das kann auch von der Verkabelung abhängig sein (einzelner Strang), in einer weitergeführten Verdrahtung mit Lasten dran, evtl. nicht mehr.
Das mit dem wahrscheinlichen Induktionsfeld wollte ich auch schon schreiben...
Ein Toaster 1,4kW ist ok, >2kW nicht nutzen.
Es gab auch einige die nach gewisser Zeit an WaMa, Trocknern ausfallen oder die Relaiskontakte "hängen" bleiben.
Ob es eine Hardwareänderung bei neuen Plug S gibt, weiß ich nicht.
Bei den alten hatte ich keine Abweichungen >10%
Man kann bei den Preis keine Lastrelais weil miniatur erwarten.
Ich meine, die Plug S sind ganz einfach dafür gedacht keine größeren Verbraucher zu schalten
Gibt es evtl. eine neue Einstellung im Dimmer 1 FW 1.12 zur Tastersteuerung?
(darum warte ich bei Updates immer etwas ab, sonst erstmal nur einen Shelly updaten und testen )
