Beiträge von DIYROLLY

Beim "detached Mode" der Relais werden die Eingänge von den Relais getrennt.

Ein Schaltsignal an einem Input muss dann getrennt ausgewertet werden.

Mit URLs kenne ich mich nicht aus, aber über die Cloud können die Inputs weiter genutzt werden (Szenen)

An einem 2.5er nutze ich das nicht, macht bei vorhanden Tastern zur manuellen Steuerung keinen Sinn.

Wenn die Inputs ungenutzt bleiben, macht detached keinen Sinn

Das LDR Modul kenne ich natürlich

Das kann auch mit einem Fenstersensor genutzt werden, der hat eine Fotodiode verbaut und es gibt ein + und -

Also beachten (geht bei Verpolung aber nicht defekt, funktioniert nicht richtig)

Auf dem Modul ist eine grüne Led, die leuchtet wenn der eingestellte Wert überschritten wird (hell=schaltet)

Der Out vom Modul kommt an den SW Eingang (schaltet gegen -)

Wenn der Shelly korrekt eingestellt ist, müsste das Relais schalten.

Falls die Diode, egal welche Einstellung am Poti, immer grün leuchtet ist der LM393 vom Modul defekt.

Das Modul ist nicht gegen Verpolung geschützt und + auf dem Output mag der auch nicht.

Vor ein paar Wochen gab es doch ein längeres Thema zur Einbingung Plus 1 mit der Cloud.

Shelly war vorhanden, Name und Raum konnte nicht zu vergeben/geordnet werden.

Danach gab es doch ein Update der App?

Hat nicht auch geholfen die Cloud über das WebUI zu aktivieren, ein User hat einfach die Shelly Home App genutzt.

Handy immer aktiv auf Suche nach Wlan bis man reinkommt (kostet Akku)

Ein Mini-PC, Raspi o. ö. der stängig laufen muss und sicherlich 5W verbraucht.

Oder nen Shelly mit nem Taster/Schalter im Flur, der steuert an was er soll.

Oder nen DOT der auf Stimme "Alexa, ich bin zu Hause" steuert was er soll.

Ich denke man spricht soviel am Tag.. Zuhause und Schüss ist doch einfach und funktioniert auch mit mehreren Personen

Oder über Szenen mit Timer, wäre mir persönlich lieber da man mehrere nutzen kann.

12s, 15s, auf

39V ist aber recht viel und kratzt an der Grenze vom LM.

Auch für den UNI... hast Du evtl. mit AC gemessen?

24V x 1,41 kommen schon in die Nähe,

Da es 24V Relais sind, sind die 24V bestimmt an C5 (der Kondensator rechts)

Laut Siedle sind Taster an 7.1 (7.2), passt also.

Woanders sind es ca. 24V, da hat Jemand nen ESP drangebastelt.

Und eine Zehnerdiode zur Reduzierung der Dauerspannung über nen Optokoppler genutzt, sowas geht auch.

Ich möchte den kompletten Link nicht posten (https://forum.smartapfel.de/...)

Ich habe nach "sts 711-2 Schaltplan" gesucht und über die Bilder findet man das.

Möglich wäre auch die Spannung an 7.1 über den ADC In zu nutzen.

Auslöser wäre die Spannung ist kleiner oder größer als..

Das sollte auf jeden Fall eine Diode in Reihe und die Spannung darf nicht >30V sein.

Oder ne Diode und 2 Widerstände, dann ist man auf der sichern Seite.

Damit Du nicht an der Siedle "rumbastelst" wäre eine getrennte Stromversorgung des UNI sehr sinnvoll

Über DC und ohne Relais, gibt es (im Mittel 30mA)

Zitat von Devil

Aktuell tendiere ich erst mal dazu mal testweise einen UNI an den Drehknopf anzuschließen.

Thema war etwas OT geworden

Zur Logik und wenn der Schalter erhalten bleiben soll.

Wenn es am Schalter nur um 3-12V DC Signale geht, ok.

Aber der Schalter ist bestimmt mechanisch und dann entsteht bei gleichzeitiger Steuerung ein Problem.

Wenn an, kann man die Lüftung ohne Trennrelais (Wechsler) nicht ausschalten, nur einschalten.

Manuell Stufe 2 und per Shelly Stufe 3 wird u. U. Probleme mit der Steuerung machen.

Das wird mit bestehender Schaltung aufwändig und die Frage, wie schaltet der Stufenschalter?

(Wahrscheinlich einfach immer einen Kontakt weiter)

4 Stufen ohne Verriegelung ginge über RGBW2, mit Verriegelung über 4 Relais und RGBW2.

Oder über etwas Elektronik die verriegelt (Stufenschaltung, habe ich für Jemand mal gebaut)

Die alten Logik CMOS aus den 80ern...

Mit einem UNI gehen 2-3 (an/aus, 1 oder 2 .... oder an/aus 1 an/aus)

Bei 2 Stk. mehr, Shelly 2.5 oder 2PM benötigen Trennrelais

Sorry, hatte ne "0" nicht mit eingetippt/vergessen.. (39Ohm , 390 wird trotzdem warm und Verlustleistung fast wie der Shelly)

Wenn Du mich fragen würdest..die eine FW etwas höher, die andere etwas niedriger..alles im Rahmen.

Die 0.10.3 passt doch und passte vorher.

Was machste mit den ganzen Werten?

Über U und I kann man sowieso keinen Verbrauch berechnen.

Man könnte doch ein kalibriertes Messgerät ans Netz hängen, aufzeicnen und die anderen Daten einfach ignorieren.

Das Problem ist bestimmt ein anderes..(Wlan)

Bei mir steigt schon lange nichts "aus"

Wo ist denn das Problem an der App?

ECO Mode sieht man wenn man möchte.

Ich meine, man kann Widgets anlegen damit es "hübscher" aussieht (brauche ich nicht)

Bei vielen Shellys wirds voll.. meine Holde kommt mit Sprache und ner Fernbedienung zurecht

Die hat die App aus "Sicherheitsgründen" erst garnicht...

Es gibt auch 2 kompatible kostenlose Apps für Shellys

Das Thema und die anderen sind schon recht lang geworden, irgendwann funtioniert die Spannungsmessung wie gewünscht

Werner hat bei solchen Sprechanlagen schon recht, sollte man nicht dran "rumspielen"

Bei der Anlage sehe ich wegen der verbauten Elektronik kein Problem mit der Spannungsversorgung für den UNI.

Da sind eher ältere Sachen verbaut (LM317) und auch 2 Schrack/Panasonic Relais (orange Teile), die ziehen gerne 40mA.

Wahrscheinlich für Türöffner..

Der UNI wird da am Kondensator (bzw. Eingang Gleichspannung (IN) am LM 317 kein Problem verursachen.

Die Ausgangsspannung vom LM317 (der mittlere Pin) wird 12V oder 5V DC sein.

Der kann bis max. 1,5A (ich verbaue die teilweise noch, gibt es auch noch nach >30J.. )

Man müsste am IN vom UNI evtl. ne Diode zwischenschalten und das richtige Signal nutzen.

Ersatz i3 war angekommen, habe aber noch keine Zeit zum Spielen gehabt.

Die Minikabel sind ne Katas..

Das erste was ich gemacht habe war, für den Test UNI ne Adapterplatine mit 2,54mm Schraubklemmen gebaut.

Bei den anderen UNIs im Garten oder Raumdiffuser, sind alle auf ner kl. Lochrasterplatine oder die Kabel angelötet.

Die Kabel an den Out sind ok.

Das Problem ist der 1,25mm JST Stecker.

Bei mir: Erst nicht mehr reagiert, kurz flacken, nach kurzer Zeit plötzlich "tot"

Ich habe noch ne neue vepackt im Keller liegen..

Wir hatten neue Leuchten gekauft und die Beleuchtung auf dimmbar umgestellt.

Ich habe auch verschiedene Pläne und andere Bilder gesehen, daher ist eine Anleitung schwierig.

Die Pläne von Siedle sind SEHR umfangreich.

Schau mal auf die Platine, evtl. auch auf der Unterseite nach einer Bezeichnung.

Dein Bild, rot ist + und schwarz ist - für den UNI (ohne Lötkolben wird das schwierig)

Anschluss "b" ist oft gemeinsam (-)

Hat der UNI denn ne eigene (vernünftige) Stromversorgung?

Schwarz (Pin 2) ist doch an gelb und auch die Diode?

= 0V

Der Input muss bein Klingeln Spannung bekommen.

Wenn der UNI mit Gleichspannung versorgt wird, reagieren die Eingänge nicht mehr auf Wechselspannung.

An dem Input muss eine Diode (1N4148, 1N4001 .. 1N4007) in Reihe eingefügt werden.

Gut, passt besser mit 1,5k

War ja nur wegen dem Beitrag unter #7 (der Strom fließt duch den Widerstand und RGBW2 und nicht durch die Steuerung)

Ein 390 Ohm oder 1k wird mit 1/2W zu heiß