Beiträge von DIYROLLY

Zitat von Firestone

Dann lieber das komplett geschlossene Micro Netzteil und dort schön jeden Pin mit Schrumpfschlauch

Nur auf Platine in Gehäuse...und Schraubklemmen und möglichst noch ne kl. Sicherung...

Bei Lochrasterplatinen unbedingt die Lötaugen/Leiterbahnen <5mm im Bereich der 230V entfernen... alles meine Empfehlung..

Abmelden geht doch, sieht dann so aus.

Ich kann nicht verstehen warum das Design so sein MUSS.

In letzter Zeit war doch, alte Design geht nicht mehr, machen die nicht...

Wo ist das Problem an der Version vor ein paar Wochen?

Ob Microsoft auch? (Haben die mit Win 8, sind aber "zurückgerudert" )

Nicht alles neue ist besser und schöner wie vorher.

Und, den Text dazwischen kan man auch nicht lesen, zum Glück ist "abmelden" weiß

Du benötigst ein "Netzteil" welches die 230V von den 12V oder 24V DC galvanisch trennt, nix IC oder Spannungsteiler....

Der erste Link geht, wichtig ist konstante Ausgangsspannung, also ohne Mindestlast.

So ein "Mini-Netzteil" = Link 2 habe ich auch, dann solltest Du aber wissen wie was wohin auf Paltine verlöten und isolieren..

Also eher Link 1 nutzen...

Ich bin davon aber nicht überzeugt weil Kabel angelötet sind..so gibt es wieder sowas wie Klemmen o. ä.

Dieses wurde schon häufiger für Shellys genutzt: https://www.amazon.de/Leuchmittel-Gl…aps%2C84&sr=8-4

Du kannst auch ganz einfach ein "Steckernetzteil" 12V bis 24V DC für den UNI nutzen.

Ich habe letztens 6 Gurtwickler mit 24V NT entsorgt...und bin 3 Wochen später wieder wegen den umgebauten GW60 gefragt worden..zu spät...

Das würde mich sehr verärgern..

Die Beta's sind in letzter Zeit so ne Sache, ich meine die Nutzer sollten nicht zu Testern von Beta FW werden.

Üblicherweise werden die Tester gefragt oder nehmen an sowas teil.

14 (-3) Stk. der Reihe nach testen?

Der wäre ja kein Einzelfall..

Ich bin ja mit den den Gen. 1 Shellys zufrieden und möchte derzeit keine anderen haben

(App/Cloud derzeit nicht so dolle und Updates mache auch nicht immer)

Das ist ne sinnvolle Sache

Ob alle Heizlüfter ne "Anlaufstrombegrenzung" haben?

Wenn Du die Sidebar rechts wieder einblendest, sieht man noch weniger Text...

Ist heute so, viele Bilder, Werbung und was man lesen möchte, blättern...

Ich bin noch in einem anderen Forum wo es um Wohnwagen geht, die nutzen quasi die gleiche Software.

Vieles identisch, aber einfacher.

Schön, auch in den Links können Fehler enthalten sein

Das geht, aber nur mit getrennter 12V/24DC Versorgung für den UNI

Die 12V vom Trafo sind Wechselspanung (DC ohne Regler ca. 18V)

Problem sind 0,5VA also Watt, der Shelly benötigt ca. 0,5W..

Da bleibt nicht mehr viel (nichts) für den Rest übrig.

Eine getrennte Spannungsversorgung ist also notwendig.

Heute Abend auch festgestellt, die Cloud ist arg träge.... (per App)

Auch mit nem 1PM und Luftreiniger dran, der auch mal 1,4kW für 15 Min. geheizt hat.

Den Standby 0,9W sieht man nicht, ist ja noch ok, die ca. 7W mit Lüfter sieht man auch über längere Zeit nicht.

Nur die 1,4kW sieht man viel Später als "Peak"

Ich habe aktuell während der Last öfters nach gesehen..Linie 0Wh.

Da wird auch Nachts erst nach xx Min. was angezeigt bzw. gerechnet.

Die Balken sind doch nur noch ne Info.

Dann Update der App gestern auf Tablet..super, nen Fehler gemacht , jetzt sind erstmal alle Shellys offline, warten..

Nee, aber einen Bus-Anschluß sollte man grundsäztlich nicht zusätzlich belasten.

Der SW reagiert auf nahezu 0V bzw. nach GND, wenn da dauerhaft etwas Spannung (>3V) anliegt, reagiert der nicht.

Theoretisch reichen +0,7V Differenz bei Schaltreglern, ca. +1,2V bei Linearreglern (einzelne weniger)

Da die ESP gerne Schwankungen verursachen, ist das wohl die sichere Lösung.

Ok, dann wahrscheinlich doch gegen Verpolung.

Gate nicht positiv, sperrt.

Der ZD wird einer Verpolung über den 10k auch nichts ausmachen.

Der Strombedarf passt übrigens zu den anderen, hast Du gut gemacht

Ob ne einfachere Version.. bzw. der Spannunsabfall 0,3V über ne Shottky-Dioden gestört hätte?

Die Trennung von GND finde ich ungewöhnlich.

(Mos)Fets als Verpolungschutz habe ich auch schon gesehen.

Der LM7815 hat ja einen..der 47µF am Eingang nicht.

Die ZD am BSS müsste den Gate schützten.

Der BSS müsste eigentlich im Normalfall durchsteuern.

Irgendwo hatte ich mal auch über andere Gurtwickler geschrieben.

Rademacher, die sind sehr ähnlich.

Das Teil war auch mit Display/Uhr.

Grundsätzlich kann man Taster mit dem UNI "überbrücken" wobei immer der "Knackpunkt" bei der Spannungsversorgung liegt.

Oder das Addon per Kabelverbindung "absetzen", heute gelesen (Addon stört Wlan)

Aber keine gute Idee wenn das nicht ordentlich isoliert wird.

https://shellyparts.de/products/shell…=42750814519521

https://www.amazon.de/Shelly-Dimmer-…k/dp/B081FH1Z8Y

Muss man mit leben, andere Dimmer sind auch nicht günstiger.

Ein nicht smarter Dimmer kann auch gerne mal 50€ kosten

Die Sache mit dem BSS Fet finde ich etwas ungewöhnlich.

Der wird gegenüber früher sehr gerne für "Levelshifter" genutzt (Pegel 3,3V <-> 5V)

Wenn ich das richtig lese, kommt ein UNI über 230V NT ins WoMo

Das funktioniert nur wenn WoMo bzw. UNI über NT an 230V angeschlossen ist.

Warum dann nicht den UNI an die 12V DC im WoMo?

Der UNI könnte direkt an 12V DC (autarke, nicht Starter-Batterie), aber nicht auf Dauer ohne "Landstrom" da bei 30mA die Batt irgendwann leer ist.

Also KFZ Relais würde ich nicht direkt am UNI nutzen/schalten.

Es gibt fertige Relaismodule für DC, auch für höhere Ströme.

Da schaltet der UNI nicht direkt das Relais, sondern einen Optokoppler.

Beispiel: https://www.amazon.de/Trigger-Relais…pid=77941818872

Auf dem Relais ist die Schaltleitung bei DC nicht angegeben, Vermutung ist >1/3 A an DC sollte gehen.

Hier steht auch an DC:

https://www.ebay.de/itm/1655197035…ASABEgJnRPD_BwE

Die Module gibt es auch mit 2 oder 4 Kanälen, auf 12V achten! (5V, 12V, 24V)

Nachtrag: Die Leiterbahnabstände sind nach meiner Meinung groß genug.

Sicherheitshalber 2 einzelne Module für DC und AC nutzen.

Warum nicht einfach bestellen?