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Ich kann die gesamten Homematic Geräte per PC und Handy sehen/steuern.
Die funktionieren halt per Funk und nicht direkt über Wlan, der HUB ist online.
Die Shellys sind gut 
, das mit Wlan an der Stelle "versuchen" mehrere..
Etablierte Geräte und Funk an der Stelle gibt es schön länger und die sind halt ausgereifter/problemloser.
Wir haben testweise 2 Wlan und ein Homematic Rauchmelder.. Status Wlan ist problematisch (und Hintergrunddienste)
beide Teile nebeneinander zu platzieren. Dies würde jedoch eine Draht-Überbrückung zwischen den Buchsen des Shellys und den Kontaktstiften des AddOn erfordern.
Wenn entsprechende Kenntnisse im Umgang mit 230V und den "Dupont" vorhanden sind...
Die sind zwar klein und da fließt nur sehr wenig Strom, aber an einem liegt "L" Potential an!
Ich kann nur empfehlen, keine Bastelei..
Die interne Stromversorgung 3,3V ist VOR dem Addon NICHT galvanisch getrennt!
Die 3 Anschlüsse/Kabel am Addon sind galvanisch getrennt 
, die Dupont nicht.
Meine Fragen:
Was schaltet der für eine Last?
Ist da ein Addon drauf?
Das betrifft bestimmt eher die Gen. 2 (Plus, Pro, EM)
Ich hatte ja geschrieben, ich nutze nur die Cloud und auch keine Gen. 2 bis die mal..."Up to Date" sind.
Die FW meiner Shelly ist 1.11.7 bis 1.11.12.
Die funktionieren schon länger ohne Probleme und ich kann keinen Zusammenhang zum Updatezwang oder Einschränkungen bestätigen.
Das einzigste ist, die vertrieben Shellys Gen. 1 habe alle "Uraltfirmware", das schlimmste ist mit den Plug S und 6 stelliger ID die schon lange "Out of Order" sein solten....
Die Hardware 2020 geht ja noch.
Da gibt es einen Zwang und den hat Allterco selber verursacht.
Manuell einbinden ohne Zwang geht doch, beim Einbinden über die App mit Zwang erzeugt doch Probleme und man bekommt ne Krise..
Das ist natürlich meine Meinung
Kein Temperaturproblem mit 1.11.12 an Shelly 2.5.
Ich hatte, wie zuvor hier geschrieben, nach dem Update erst höhere Temperaturen gesehen und war erschrocken.
Das hat sich erledigt nach: Update, ECO Mode aus, stromlos machen, neu starten, ECO Mode an.
Und..nicht dauernd per ShellyPilot oder externes System auslesenen...ECO Mode ist quasi deaktiviert.
Jetzt ist nach ein paar Wochen die Temperatur im normalen Bereich auch an den 2.5er an Rollos.
Zwischen FW 1.11.8 und FW 1.11.12 kann man nicht wirklich viel feststellen, nichts negatives, aber auch nicht x° kühler.
In einem Raum habe ich 5 Stk. (teils 1.11.8, 1.11.12)
Der mit Leuchte abends an ist geringfügig (+5°) wärmer wie die Rollos (inaktiv)
Wenn ich mehrere Räume 2.5 an Rollos vergleiche, ist das maginal, evtl. weniger, der Einbauort ist ja auch wichtig.
Ich habe 3 Stk. in Elektrodosen (groß) übereinander, die sind geringfügig unterschiedlich (logisch, der unterste 43°, der oberste 52°)
Ich habe wohl nicht getestet, 500W an 2.5er FW älter/neurer.
Bisher hatte ich noch kein Zwangsupdate (66er)
Die Sache mit den Flackern wurde schon öfter durch kl. Änderungen beseitigt oder auch nicht.
Da gibt es viele Themen zu und VIELE Ursachen...
Bei mir flackert keine 230V LED Leuchte an Dimmer 1 und Dimmer 2 (mit FW 1.11.7 und davor), auch neue Leuchten mit anderen Leuchtmitteln genutzt.
Dimmbare Trafos nutze ich absichtlich nicht.
Warum keine Probleme?
1. Immer mit "N" Leiter nutzen (ohne N Leiter ist das ein Sonderfall der häufig Ärger macht)
2. Keine dicken 12V Trafos oder Halogentrafos darüber nutzen.
3. Nur vernünftige/getestete dimmbare NT oder Leuchtmittel nutzen.
4. Keine "Sonderkreationen" an Deckenleuchten mit FB usw. nutzen.
Dann ist alles 
Ich nutze nur die Cloud und nur ein Teil der Shellys ist auf neuesten Stand (ein paar 2.5er, UNI)
Bei der FW 1.11.12 habe ich bisher nichts positives feststellen können, eher negative Sachen bei anderen Shellys gelesen, also bleiben meine anderen erstmal so.
Sobald eine neue Firmware vorhanden ist, funktioniert unter Umständen über kurz oder lang eine ältere Version nicht mehr
Ist bei mir noch nicht so gewesen, auch die mit älterer FW funktionieren wie zuvor 
Ich habe wohl bisher keine alte FW aus dem Archiv genutzt, in nem "Downgrade könnte der Hund begraben sein"
Ich nutze wohl die Problemfälle der Shellys nicht (mehr) und hier geht es um einen.
Die FW 1.11.8 gab es kurzzeitig und wurde wegen Fehler "zurückgezogen"
Wofür denn jetzt 1.11.12?
FW 1.11.12 ist ein Update für mehrere Shellys, wobei einzelne danach Probleme bereiten.
Ich habe nur einen Teil meiner Shellys auf 1.11.12 und nichts neues festgestellt bzw. wüsste nicht wofür ich das benötigte.
Die letzte Neuerung Eco-Mode war sinnvoll.
Warum immer alles neu?, alter Spruch: Never Change a running system...
Mein Dimmer 1 und Dimmer 2 steht bei Standardseinstellung auf "aus" und "Wfi Client Backup" im WebUI ist aus (nichts eingetragen)
Das mit der Cloud hatte ich an anderer Stelle..
Bei der Temp. muss es min und max geben (am Symbol) umstellbar.
Die Cloud rechnet auf Stundenwerte um (volle Stunde), sollte bei Feuchte nicht so sein.
Ich nutze nur DHT21 Sensoren, habe im Moment keinen länger aktiv (Garten, im Bad nur für Lüfter)
Du bist ja auch etwas älter ..ich habe auch noch einiges rumliegen was nicht SMD ist
(Wieder OT)
Kann der TRV erkennen ob das Ventil ganz geschlossen ist?
An einer Einstellung durch Kalibrierung bzw. Motorlast.
Theoretisch Ventil ist zu, nach 30 min. immer noch xy warm..., was soll der dann machen, Alarm geben?
Zu ist zu, sonst gibt es ein anderes Problem.
Wieso sollte der TRV bei ner vorzeitigen Nachtabsenkung was ändern?
Wenn ja = Fehler
Unsere Homematic regeln nach Heizprofil runter und der Heizkörper kühlt ab.
Wenn die Vorlauftemp. vorher abfällt, wird das Thermostatventil, wenn später eingestellt, versuchen hoch zu regeln.
Das wäre nicht ganz sinnvoll, passiert aber nichts... im schlimmsten Fall sind die am Morgen etwas zu weit aufgefahren und fahren etwas später runter.(und wird bestimmt öfters vorkommen)
Oh, Urgestein LM/µA 741 
, einen habe ich auch noch.
Problem ist kein "Rail 2 Rail", ich nutze eher LM358 oder bessere.
Widerstand an LDR ca. 10k (gegen + oder -, je nachdem wie rum Du möchtest)
Der LM393 ist ein direkter Komparator H/L, kennt keine Verstärkung und schaltet per OC.
Zu IoBroker kann ich Dir keine Tipps geben, hier gibt es aber viele
Die Eingänge sollten aber problemlos darstellbar sein.
Mein Tipp: Erstelle ein neues Thema zur Frage "UNI mit IoBroker..", das lesen dann die passenden User direkt.
Auch mit dem Plus 1PM.
Hier ist das Thema eher OT
Bei mir gehen ganz viele, auch billig.
Dann gibt es wohl ein Problem mit dem Stellweg vom "Motörchen", der könnte ja ne Umdrehung mehr machen bzw. etwas mehr Hub
(Ist mir schleierhaft, 2mm mehr sind für die Kalibrierung doch egal)
Bsp: https://www.amazon.de/WayinTop-Fotow…fQ%3D%3D&sr=8-5
Die sind mit mit Analogausgang, für 2€ weniger auch als 3 Pin ohne analog (gibt es auch <10 Stk.)
Am Poti den Schwellwert einstellen, der Out schaltet nen SW bzw. Input über Komparator.
ADC In bleibt dann frei.
Aber nur bis 12V DC wegen den verbauten LED (ohne LED bis 24V)
Ich habe auch schon etwas andere Module mit den LM393 Komparator genutzt, die sind ohne LDR und man kann nen Kontakt bzw. Spannung am Eingang nutzen.
Bei Impulsen macht das Sinn, da ein "prellen" eleminiert wird und man ein sauberes Hi/Lo bekommt.
Entprellen kann man auch bedingt über nen kl. Kondensator.
Der UNI ist nicht der "schnellste" über ADC
3D Drucker..ein passendes Adapter?
Die unterschiedlichen Ventile sind immer ärgerlich..jeder bastelt am Gewinde und der Ventilstift ist nicht gleich.
Bei mir passen zum Glück Heimeier, alte Honeywell, die Homematic, alte Thermostatteile mit BT und früher auch "Aldi-Teile"
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