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zu den grafiken oben: interessant, daß da einmal die minimum-temperatur höher ist als die maximum-temperatur.
Das ist die Cloud, die rechnet auch an Temperaturen "rum"
Ich "zweckentfremde" gerne mal UNI's wo mir Sapnnungen, Strom, Druchluss & Menge Wasser und Regen als "Temperatur" angezeigt wird.
Die min/max sind immer auseinander (am besten ein Wert ausblenden)
apreick Wenn beide in einem Raum sein sollten, kannste einen Sonsor entsorgen 
Die Diagramme sehen sehr unterschiedlich aus.
Die LED Streifen werden sicherlich über ein Netzteil versorgt werden.
Das sollte natürlich dimmbar sein, aber es gibt noch was durch paralell verlaufende Kabel.
Vertausche mal an dem Netzteil den N und L Anschluß für 230V
Der Tipp ist schon älter.
Wenn das Addon zu dem Shelly 1 genutzt wird und zusätzlich mit einem Reedkontakt die Türe abgefragt wird, gibt es ein eigenes Symbol für Tür auf/zu.
Gerade eingefallen passt evtl. nicht ganz.
Obwohl, wenn man den "Verriegelungszustand" mal nachmisst...könnte das auch nur ein Kontakt sein (2 weitere Adern)
Wahrscheinlich ist der potentialfrei oder gegen GND schaltend (dann Addon möglich)
Die Probleme mit den Addon kommen in letzter Zeit häufiger vor, auch an Garagentor mit Reedkontakt.
Ursache ist nicht bekannt (Wlan Qualität, Ausrichtung der Antenne?)
Zu dem DHT22: der DHT22 ist nicht immer ein DHT22..
Ich habe heute an anderer Stelle Bilder gepostet.
Nutzt nen DHT21 (AM2301 von 2 Herstellern, Vorschlag und und Beschreibung ist schon älter)
Wie ich unter #11 geschrieben habe.
Meine Dimmer 1&2 funktionieren von 1-100% ohne flackern mit FW 1.11.7
Die Leuchtmittel sind eher ausschlaggebend (bei mir: Philips flackert, Paulmann +, günstige Vintage +)
Es gibt hier im Forum ne Liste von LEDs
Beim DHT21 fällt das Diagramm etwas auf, sieht konstanter aus, aber andere Auflösung.
Die DHT21 haben einen andere Elektronik verbaut, evtl. gibt es bei den DHT22 größere "Streuungen"
Meine AM2301 Bild 1.
Ich hoffe der User mit dem alten Problem ist nicht sauer, dass ich seine Bilder nochmal nutze 
Da geht es um die Unterschiede (und es fehlt der Hersteller...)
Beim Bild 2 sieht der weiße aus wie ein DHT11 für Arduinos, der schwarze ganz anders.
Ich denke diese verschiedenen Modelle können, oder auch nicht, funktionieren.
Sascha ist das Thema bekannt, es wird das bestimmt getestet haben
Für Deinen erneuten Test 
Der Grundgedanke von Allterco war bestimmt die Relaiskontakte so zu entlasten.
Wenn man jetzt da induktive Lasten mit schaltet, wäre das doch "kontraproduktiv" 
Bei kapazitiven Lasten (Schaltnetzteil) könnte das anders ausfallen.
Die Relais haben bisher ja per "Zufall" geschaltet.
Habe ich auch so mit der Adernendhülse gemeint
Meine Shellys 2.5 hatten noch keine Störungen durch Schaltnetzteile, Schnurdimmer mit LED, Rollandenantriebe und sogar ne 1kW Pumpe (getestet, leider nur für 30Min. wegen Übertemp.)
Da geht es wohl eher um SSR, was ist mit nem Relaiskontakt?
apreick hatte doch geschrieben, verdillt.
Die mitgeliferterten Klemmen sind eher für Kabel >0,25qmm
Am besten die "Käbelchen" verdrillen und ggf. verlöten oder eine Adernendhülse drüber..
Ne kl. Lüsterklemme ist da unproblematischer
Hast Du wieder gut gemessen
Aber bringt das was beim Plus 2PM?
Du hast ja im anderen Thema die Hardware vorgestellt, da sind die selben Shunts wie beim 2,5 drin und die Wahrscheinlichkeit...
Ab ein paar hundert Watt schaltet der nach xx Min. ab..
Ist der Schutz der Relais sinnvoll wenn der nicht viel mehr wie einen Rolladenantrieb schalten kann?
Da hast Du Dir aber wieder "Arbeit" beim Zerlegen gemacht
Wo ich die 0,004 Shunt gesehen hatte, oh je.
Warum wird ein altes Problem von xxxxx Shellys einfach mal auf nen neuen Shelly übertragen 
Nur wegen dem guten ADE7953?
Viele User werden da erstmal die alte Erfahrung machen und schon ist der... (lasse ich weg)
Schauen wir mal wie lange der Elko überlebt (austrocknen)..
Wenn der per USB den Rest im Gehäuse (Sensor) mit erwärmt, warum macht man denn keine Lüftungsschlitze rein?
Die müssen für nen Luftaustasch sowieso vorhanden sein.
Der H&T hat viele.
die nur bei konstanter VL-Temperatur richtig funktioniert
Wieso?
Wir haben eine ETW in nem Mehrfamilienhaus und so keinen direkten Einfluß auf die Heizungssteuerung (Vorlauf)
Die steuert nach Außentemp., Uhr (normalerweise, ist defekt)
Unsere Thermostatventile funktionieren problemlos mit wechselnder Vorlauftemp.
Die regeln auch nicht "wild rum", hört man nicht.
An ner Wärmepumpe werden die sich "gewöhnen", Stellwert ist halt höher.
(Und wenn vorher ne andere Heizung dran war...hoffentlich sind die Heizkörper groß genug )
Benötigt man den Button häufiger beim Plus H&T?
Dann sollte Allterco da mal eine Öffnung vorsehen
Sorry, ich habe den Begriff "Stromklau" genutzt und wollte jetzt keine Diskussion lostreten
Die ca. 0,5W ohne N müssen dauerhaft durch den Bypass oder den Verbraucher fließen.
Ich bin der Meinung, das ist keine gute Lösung und veruracht Probleme, wie bekannt.
Das funktioniert unter bestimmten Gegebenheiten.
Mir fallen jetzt auch direkt keine Firmen ein die sowas anbieten/nutzen.
Es mag ein paar geben, wird aber nicht die Regel sein.
Und ich habe auch den UNI an ner Klingelanlage ohne eigene Stromversorgung mit etwas Elektronik getestet (evtl. Stromklau in Mehrpateienhaus ), funktioniert NUR mit passenden Verbraucher wo die 30mA durchfließen (Ding-Dong/Spule)
Alle wieder "ruhig brauner" (Zitat Wagner u. a.)
Was ich unter #22 geschrieben habe ist seit eben NICHT mehr im Tablet.
Jetzt sind die Shellys sofort Online?
Das war ein paar Tage: PC=online, Handy=online, Tablet=offline
Ich habe heute in kürzeren Abständen alle 3 probiert.
Gibt es da einen Zusammenhang?
Welche Angabe auch immer richtig ist...unter App info sehe ich auch 5.24.4
Darum nutze ich was analoges, der "klipp/klapp" ist in meiner Wetterstation zur Mengenbestimmung.
