Meine dimmbaren Globe starten immer mit der letzten Einstellung problemlos ohne irgendwas am Dimmer umgestellt zu haben.
Ich benutze wohl kein Fade out sondern lieber ne Stehleuchte, Tischleuchte und RGBW2 (WW) hinter dem TV für "abendliche Nebenbeleuchtung" 
Ich persönlich meine "The Beginner" sollten nicht direkt mit Actions probieren
Erstmal mit Szenen probieren, die haben einen "Testmodus" und so muss man nicht warten...
Jetzt habe ich den DHT-22 gegen einen Temperaturfühler ohne Feuchte getauscht und siehe da die Temperatur passt die Regelung funktioniert.
Hier haben mehrere und auch ich immer wieder....keine DHT22, sondern bestimmte DHT21 nutzen
Suche hier mal nach DHT21.
Bei AZDelivery habe ich auch schon öfters was bestellt, hatte auch mal was defektes, wurde problemlos ausgetauscht.
Die 5 (4) kosten inkl. Versand auch nur ca. 10€.
Ich habe heute 5 Stk. bekommen und teste mal (Gewächshaus ist neu gebaut und muss auch überwacht werden....)
Gestern bei Sonne >25° innen mit Funksensor...da ist es wärmer wie drinnen und immer noch Tomaten 
Mein Tipp, nutze die kleinste (günstigte) Alexa und sparst den Plug S ein.
Nebenbei ist Sprachsteuerung aller Shellys möglich.
Rolladen hoch 10 Minuten vor Sonnenaufgang, aber nur, wenn es nach 06:00 Uhr ist, aber auf jeden Fall um 07:30, auch wenn dann noch kein Sonnenaufgang
Rolladen runter 35 Minuten nach Sonnen
aufgang, aber nur, wenn es nach 17:30 Uhr ist, aber auf jeden Fall um 22:00, auch wenn dann noch kein Sonnenuntergang
Genau das ist schwieriger mit Szenen.
Wenn Du die die Alexa Routine anschaust, kann ich ganz einfach per Schieberegler die + Zeit einstellen (1 Min nach..), ohne die ganze Sache zu ändern.
Ändere ich 2 x im Jahr weil es eine Verschiebung im Frühjahr und Herbst gibt.
Dann eine zweite Routine nur per Zeit um 7:30 Uhr und eine um 22:00 Uhr, fertig.
Die Abends benötigst Du aber nicht, einfach 30 Min. nach Sonnenuntergang einstellen
Nachtrag: Wenn die Alexa zur Sprachsteuerung nicht immer gewünscht ist, einfach ausstecken, läuft ja auch in ner "Cloud" und Amazon schickt Befehle.
Je nach Liefrant... kann man lesen (Amaz..) 5 bestellt, 4 funktionieren.
Ohne extra Sensor Tür/Fenster auf wird das schwierig.
Andere Thermostatventile haben auch schon länger diese Funktion, die reagiert auf "kurzzeitig fällt die Temperatur stärker ab" = Fenster auf.
Fenster sind meistens über dem Heizkörper, bei ner Terassentüre hilft das nicht.
Mit keine Geräte gefunden ist bestimmt der DW2 gemeint.
Der müsste an die Türe (und ggf. Fenster)
Ich persönlich bin in Sachen Heizungssteuerung kein Fan von Wlan, ich nutze nur Geräte über Funk.
Geräte von Homematic sind auch nicht günstig, relativiert sich aber durch Nutzung einfacher AA Batterien.
Es gibt da diverse Einstellungen im Dimmer, habe ich aber nie dran "rumgeschraubt"
Ich meine durch eine Kalibrierung kann im oberen Bereich die Helligkeit variieren.
Der Grund ist bei den int. Netzteilen versucht dieses die Helligkeit bei geringerer Spannung etwas auszugleichen.
Viele LED leuchten schon ab 120V
Meine Frage: Wo kommt das Signal zum SW Eingang vom Shelly her?
Der Shelly ist auch nur an 12V/24V DC angeschlossen?
Darf das "Sommerrelais" sonst 230V schalten?
Wenn Relais bei "Tor offen", geschlossen ist, kann man den SW am Shelly auf "reverse Input" umstellen.
Dimmbare Leuchten sind doch nicht gleich...
Gerade im oberen Bereich kann der sichtbare Unterschied sehr gering sein.
Bei unseren 2x 15W Globe von Paulmann am Dimmer 2 (kalibriert, FW 1.11.7) sieht man auch im obern Bereich kaum Unterschiede.
Die leuchten nicht "linear", wie viele.
dass wenn der Dimmer angeht, egal auf welcher Stufe, auch der normale Shelly angeht oder nicht?
Darin ist der "Hund begraben", den SW Eingang vom Shelly 1 steuern geht nicht über Dimmer Ausgang.
Die gesteuerten Lüfter haben mit Nachlauf Dauerspannung, außer geht bei Licht mit aus, gibt es auch
Dann hat der Lüfter einen Steuereingang (wie unser)
Ich schalte den per Shelly 1 ein und habe den Steuereingang gebrückt (dauer an)
MIHO Mein Gedanke war, wenn nur einmal L zum Bad (Lampe & Lüfter) geschaltet wird, den Dimmer per L an der Leuchte einschalten und auf "Auto On" stellen. N ist da ja vorhanden, OUT vom Dimmer zur Leuchte.
Das ginge ohne extra Kabel, aber mit etwas Verzögerung und dimmern über Umweg.
Ist nur ne Idee und vorhandene Kabel zu kennen wäre gut
Nachtrag noch: Willkommen im Forum
Nicht Und..und..
Sondern "wenn", "machen"
Zumal startet die Szene nur wenn der Plug S aus ist..
Ich nutze Sonnenauf und -untergang mit Alexa, ist einfacher.
Beisp. Auslöser ist ein i3 (Bei Dir Plug S ein) und ne Routine in Alexa, da kann man auch die Vor-/Nachlaufzeit einfach einstellen.
Soweit ich das deute, hat der TE doch "nur" einen Schalter, wenn man darüber den Dimmer und den Lüfter parallel einschaltet, ist das wie zuvor nur die Leuchte ist dann nur per App dimmbar.. Macht das Sinn?
Wenn der Schalter außerhalb vom Bad ist, wie üblich, und dann nur 2 Polig verdrahtet ist , wird es quasi ohne neue Kabel fast unmöglich.
Am Schalter müsste der L zum Lüfter auch getrennt vorhanden sein.
Man sollte die Verdrahtung, vorhandene Kabel, erstmal prüfen.
Kabelgebunden ist nicht möglich, ich habe im Laufe der Zeit vorher 3 versch. Powerline bis 1,3MB probiert, alles "Schrott" bei unserer Installation.
Ich habe sogar Extra mal ne Phase, Raum Router zu Raum WZ gleich gesetzt.
Ich habe in der ETW schon 3 Mon. in Vollzeit umgebaut, modernisiert.
Die ganzen Wände, Estrich wollte ich auch nicht noch "aufkloppen"
Die haben in den 90ern hier jede Menge Fehler bei der Elektroinst. gemacht 
5 Sicherungen für 110qm oben und 55 qm unten (Räume, Steckdosen, Leuchten, Außen, etc.)
Ich habe ja nur einen AP bzw. den Repeater im WZ (5m entfernt), der Router ist im Flur und auch nicht soweit weg.
Ein Input (Pin 7 oder 
Ich habe schon überlegt was zu zeichnen.
Wenn man jetzt die LED (+ Pol, Anode) an nen Input anschließt, wird der UNI die positive Spannung erkennen (aktiv)
Beim Klingeln wird die wenn gegen - geschaltet, aber geringer.
Evtl. reagiert der mit "reverse Input" auf die ca. 1,3V (Spannungsabfall)
Wenn die Kathode (-) der LED geschaltet wird, dann wäre es sinnvoller die Kathode am Input zu nutzen.
Der Input vom UNI lässt etwas Strom über ne Diode an + durch (zufällig festgestellt)
Die "sauberste" Variante wäre ein kl. Optokoppler (vom RGBW2 umgebaut) oder neu.
Der kommt an die Diode und an den Input UNI und trennt so beide Signale, egal wie die Diode angesteuert wird.
Ich bin wohl der Ewig-Falsch-Verstandene.
Da muss man den Text einfach mal "umdrehen"...
Passiert bei mir auch öfters, das mit Deiner Frau hast Du ja geschrieben
Und meine Holde versteht mich auch nicht immer 
(oder ich erkläre zuviel,... was Sie gerade auch nicht hören möchte )
(P.S. Ist das mit den Frauen nicht immer so 
)
Die Geräte im 5GHz sind nicht sehr alt (max. 3J), da die "ortsgebunden" sind, brauchen (sollen) die nicht wechseln.
Smart TVs, Streaming Telek..., smarter AV, Wlan Tablet, also kein Handy.
Die Entfernung ist also immer gleich, warum sollten die oder der Router das Band wechseln?
Wenn ich bestimmte Geräte die nur im 5GHz habe und die gerade einen gr. Dantentransfer nutzen, sind es im 2.4GHz etwas weniger.
Die Funkkanäle sind auch fest eingestellt (sonst wechseln die "Nachbarrouter" auch mit)
Stationäre Geräte sollten in der Regel nicht wechseln.
Warum soll ich den Geräten das "sollten nicht ..." erlauben?
Wofür benötigst Du das?
In Shelly Inside habe ich vor längerer Zeit und danach thgoebel ganz viel dazu gepostet.
Manche sind genaurer, manche haben qualitativ im Bezug zum Shunt, soweit ich das gelesen habe, nachgelassen.
Da gibt es evtl. ne Streuung der verfügbaren Bauteile.
Mir ist keine Angabe von 1-2% wie bei üblichen Messgeräten bekannt.
Die ersten Messungen lagen wohl im Bereich <5% und ich sehe da kein Problem.
Die einfachen Shellys sind immer noch keine "Messgeräte"
Auch wenn Thomas, ich meine 10% vereinzelt gefunden hat, ist das noch kein Problem
