Boah, viel Platz (wenn der Dimmer 2 jetzt auch noch auf ne Hutschiene kommt 
)
"K" habe ich im Plan auch gesehen.
Wenn ich meine "UV" mit 2x12H unserer ETW dagegen sehe 
Der Klingeltrafo war AP "auf der Wand" und ich habe den wenigstens ein eigenes Gehäuse verpasst.
OT. Nächstes Jahr wollte ich noch ein BKW...Kabel mit SI wohin?
Den 180 Ohm kann man ruhig erstmal weglassen und testen.
Doku mal geschaut.
"I" ist 24V aus für LED oder Lichtschranke und H Eingang Lichtschranke (Hinderniss)
Dann gibt es noch ein Extra Modul, nach "9" müsste "I" links +24V und wie ich vorher schrieb, ist der rechte F GND (-), aber nur bis 100mA.
(Ich habe aber jetzt nicht alles gelesen )
Nee, ein "zugelassenes" Trennrelais ist problemlos nutzbar.
Mein letzter Hinweis zu "Inside" war wegen Umbau, ist aber nicht jedermanns Sache
Deine Anwort was etwas schneller, dafür habe ich mehr geschrieben und man ist ja auch mal..
Ist der 2-Fach Taster mit dem 180 Ohm evtl. für getrennt auf/zu?
Ein 180 Ohm an einem Taster macht wenig Sinn, außer die Elektronik in der Steuerung wertet diesen aus.
(Geringere Schaltspannung)
Laut Plan ist der rechte "F" wahrscheinlich GND, da ist die Abschirmung für Antenne zu sehen.
Am linken "F" wird wohl eine Spannung gegen den rechten "F" zu messen sein.
Da wird evtl. ein Vorwiderstand zur Spannungsversorgung vorgeschaltet sein.
Ich würde, wenn alle 2 Taster gleich reagieren, nur den I und O vom Shelly parallel am "F" nutzen.
Das dritte sieht wie ein Schlüsselschalter (-taster) aus.
Die "universellen per IR am Zähler ablesen" gibt es schon länger.
Zum selberbauen (Arduino, Wemos D1, RasPi) oder als Bausatz (Volkszähler)
Ich als alter Bastler hätte das schon lange gebaut, der Zähler (digital) unserer ETW ist im Keller Nachbarhaus.
Wir haben auch Zugang zu dem Keller aus unseren Untergeschoß (xx m Kabel, Beton, Steine, Brandschutztür, Metallschrank)
Ich habe hier gelesen und mir ist schleierhaft..was mache ich mit den vielen Daten und Peaks von nem Kühlschrank, Ladegerät? 
Wenn man die vielen Daten sinnvoll sehen möchte, muss man die aufarbeiten und zusammenfassen, ähnlich wie die Cloud es macht.
Den Verbrauch am Zähler zu erfassen macht noch Sinn...muss man ja bezahlen.
3EM machen auch Sinn, mit den Zähler zu vergleichen ergibt sicherlich Unterschiede.
Suchen ist ja erlaubt, suche mal in Shelly "Inside" nach Pro 1
Doch, in meinem 10" Tablet auch nur im Hochformat, auch wenn ich jetzt im Querformat lese/schreibe.
Es scheint wohl nur einzelne UNI's zu betreffen.
Ich habe 4 Stk. quasi dauerhaft im Einsatz.
Auch einen in nem Raumduft Teil an nem 12V Steckernetzteil.
Bisher hat sich kein UNI "verabschiedet" oder resettet.
Ich würde eher an "nicht geeignete Spannungsversorgung oder Inputs oder die SSR am Ausgang werden überlastet" denken.
@66er Ich weiß das mit der CCU, habe das etwas anders geschrieben, aber das gleiche gemeint 
weil sich die Beschichtung der Leiterbahnen abnutzt.
Genau das kenne ich, auch Oxidation der Leiterbahnen
müssen wir uns hier die Köppe einhauen.
Tuen wir doch nicht, nur etwas Meinung austauschen
Die Platine passt jetzt.
Ich kenne die Platinensteckverbinder von früher, nutzt man die noch? (Leiterbahn geklemmt)
Wenn ich short an Taster 1 oder 2 drücke geht der an und wieder aus, wenn ich 70% vorgebe, geht der auch mit short aus?
Der Action wird doch wiederholt.
Ohne Cloud wäre das was anderes
Aber, ich habe 2 Taster getrennt am Dimmer (der ist in dem Punkt identisch) und müsste die Verdrahtung für "One Button" ändern.
Solange der funktioniert, beibt der
Mein Dimmer 2 ist in nem Gehäuse Funksteckdose für Stehlampe.
Oder auslösebasiert (Eingang 1, 2, short, long) "wenn <70% = 70%" per Szene.
Würde den Eingang 1 auf „detached“ konfigurieren...
Dann geht doch die normale Funktion der Taster fürs dimmen nicht mehr?
Ich nutze keine Actions
Ich finde das recht durcheinander und die Teile sind wohl getrennt.
Ja man kann Bild 1 rechts abtrennen und drehen.
Im Bild 1 könnte man den oberen Teil und links auch abtrennen und das per Kabel zur Anschlussleiste führen.
Links wären wahrscheinlich die 9 Schraubklemmen im Bild 3 (nach Kabeln gr, ro, gr zumindest wie Du bemerkt hast )
Die 0 und 2 x 24 V kenne ich eher von 48 Trafo mit Mittelanschluss, also quasi 2 x 24V (AC)
Sowas nutzt man für eine symetrische Spannungsversorgung.
Spannung vom Motor?
Bild 1 sollte wohl der Orientierung dienen, ist aber "daneben"
Man sollte unbedingt mal ein Multimeter nutzen
Für mich entspricht der Anschlussplan Bild 1 NICHT dem Bild 2.
Die Antenne hat Schraubklemmen und ist links, im Bild 2 evtl. im Gehäuse?
Das sind 2 Versionen, im Bild 2 gibt es 1, 2, 3, 4, 5 und an 5 steht an den Schraubklemmen ein "A" "E" und kein "0V", "Ant."
Das passt doch nicht und der Klemmblock Bild 3 auch nicht.
Wenn Bild 2 und 3 die Wirklichkeit ist, gehört der richte Plan dazu
Ist doch garnicht so "wild", doch!
Plan Bild 1: Links 230V, oben 24V (AC?), rechts unten "Telefonstecker" (Name fällt mir jetzt nicht ein)
Bild 2 hat 5 anstelle 4 Anschlüsse im Plan Bild 1.
Bild 3 ist von?
Ich kann grau in grau nicht wirklich lesen..
Ich nutze Homematic IP mit Thermostaten usw.
Über 868MHz dürfen die nicht dauernd funken und haben eine theoretische Sendepause, aber wenn ein Befehl ausgelöst wird, wird dieser in <10 Sec. weitergegeben und die entsprechenden Geräte haben den Befehl (Sollwertänderung Temp., Fenster auf)
Wenn ich ein Fenster öffne, blinkt der Funksensor ein paarmal und ein paar Sec. später haben sich die Thermostatventile und Raumthermostat auf den vorgegeben Sollwert umgestellt.
Die "wachen" sehr schnell auf, Wlan ist zwar schneller aber die "Aufweckzeit" mit Anmeldung kann länger sein.
Ich habe mal nen H&T genutzt...
Nachtrag: Deepsleep bei Wlan ist doch ne andere Sache, die schlafen und "horchen ab und zu mal" oder werden hardwaremäßig aufgeweckt
