Beiträge von DIYROLLY

Ehrlich?

Wenn man das Foto der Module anschaut, "platzraubend" ja.

Sollte wie auch an andere Dingen ein Gehäuse für 1,5€ drum.

Warum verbauen die wohl extra nen Gleichrichter und nen "dicken" Widerstand und halten Abstand

Den "Knubbel" würde ich nie nachbauen... 2 Vorwiderstände, ne Sperrdiode und ein Widerstand gegen zu hoher Spannung an der Led.

Verpolungsschutz 230V gegen DC gibt es bei beiden nicht.

Rot und schwarz an 230V wären keine gute Idee

Bei dem Modul ist das aber eindeutiger.

Ist der Abstand mit Schrumpfschlauch drum auch besser?

Die Module gibt es häufig und das sehe ich eher als Stand der Technik an, den Knubbel gibt es so nicht, warum wohl?

Zitat von apreick

Super Dank, Test hat funktioniert

Genauso müssten die "220V Optokoppler" funktionieren.

Sind das PC817 Optokoppler (wahrscheinlich)?

Der Bauteileaufwand ist bei den RGBW2 Adaptern gegenüber dem Modul eher "minimalistisch", ich würde die Module bevorzugen

Habe nen Schaltplan gesehen, recht easy.

Die Sache mit Szenen beim i3 (i4) mit neuer FW1.11.12 habe ich auch gelesen und auch an anderer Stelle ebenso darauf hingewiesen.

Darum hat meiner immer noch die FW1.11.8 und funktioniert seit langem problemlos, auch die 18 Szenen für Rollos

Wenn es ein i3 ist, "FW downgrade", verstehen tue ich das Problem mit der FW 1.11.12 nicht.

Wofür den Spannungsregler 5V (Stepdown)?

Nur für die LEDs am Ausgang der 230V Optokoppler?

Die Optokoppler haben einen eingebauten Transistor am Ausgang, darüber kann man den Input am UNI auch direkt steuern.

Die haben noch einen weiteren Transistor verbaut (wenn Du den Strom an den 5V zum Modul misst, sind das ein paar mA, Widerstand nach 12V reicht bestimmt)

Oder die 230V Optokoppler vom RGBW2 nutzen.

Ich hattte mir so ein Modul auch mal früher angeschaut und ja, man findet die unter 220V

Und: Gute Idee

Was ist das für ne Idee

Was passiert wenn man mehrere in Reihe schaltet?

Jeder misst die Spannung und den Strom durch einen Shunt (Widerstand), die Messspnnung wird also je nach Strom immer geringer.

Ist zwar parallel gesteckt, aber in Reihe gemessen.

Quasi x Amperemeter hintereinander.

Zudem kommt ein Messfehler durch die Schaltnetzteile hinzu 1->2->3....

Wer zurücklesen möchte.. Leistungsmessungen an Shelly 1PM, 2.5 und Plug S

Ich hatte auch einen "Taster" bestellt, war aber doch ein mechanisch verriegelter Schalter.

Der Schalter muss an L und die beiden anderen Anschlüsse je an einen SW.

Taster auf Toggle, Schalter auf Momentary

In den vielen KFZ sind heutzutage auch zu viele Motoren drin..Spiegel...

Habe ich natürlich deaktivert, kann man im Parkhaus ja wieder aktivieren.

Habe mal was von ca. 50 Motoren gelesen..sind alle mit "Platikrädern" nach x Jahren hin...

PS. Der alte Dimmer 1 hat 12.xxx.xxxS

Zitat von Zally

Ich habe den Shelly so konfiguriert, dass Relay1 nach dem Stromverlust ON ist und eine Glühlampe (25W) daran gehängt

Also auf "Auto On" eingestellt ist genauso wie "Last State" nicht so die tolle Idee..

Beides machte in der Vergangenheit Probleme, warum ein Reboot ausgelöst wird kann ich auch nicht sagen.

Kann durch einen Verbraucher verursacht werden.

ABER, warum Auto On?

Halte ich genauso wie Last State für nicht sinnvoll.

Meine stehen auf Auto Off, da passiert nix, auch wenn es mal einen Neustart geben sollte..

Evtl. sucht der im Wlan rum wenn der beim Nachbar verbaut ist...

Ich habe über ShellyPilot mal einen 2.5er am Rollo nachgesehen, Uptime 2.105.406S

Das wären doch 584h..

Ich habe auch nen 2.5er der ne Led über Schnurdimmer schaltet (nicht so die super Idee), Uptime ist 4.xxx.xxxS

Auch Stecker NT als Ladegerät für Saugroboter (auch nicht so toll), Uptime 3.xxx.xxx

Alle 2.5er sind HW ID von 2020....

Aktuell fahren die Rollos für ca. 23 Sec. mit 175W nach Cloud "kostenlos" ohne Stromverbrauch rauf und runter

Ist doch super

Nee, nur das in der Küche hat heute Morgen 4,73Wh und das im Schlafzimmer 2,69Wh verbraucht.

Ist der selbe Antrieb mit fast gleich großen Rollo und nur 1x auf, 1x zu

Wenn man das jetzt im Herbst 2-3x pro Tag an 7 Rollos.. (Hausnummern..)

Man kann natürlich einen Raspi 4 mit Speicher, mit xyz.. für >4Wh zur Erfassung dranhängen, aber nicht zu oft abfragen, sonst ist der ECO Mode aus und die Shellys benötigen mehr Strom.

Zitat von Krauskopp

Du machst also einem ESP (im Shelly) über ein Addon, mit Hilfe eines Arduinos vor, das er eigentlich aus mehreren OneWire-Temperaturfühlern besteht, welche ihre "Temperaturen", welche ja eigentlich Spannungen abbilden, über den i2C-Bus von den INA219-Modulen beziehen, um die erhaltenen Daten dann im Shelly zu verarbeiten

Kann man auch so beschreiben

Aber ohne ein Shelly Addon, der UNI hat die Kommunikation 1 Wire in der FW intregriert (bis 5x DS18B20)

Der Arduino (Wemos) stellt über den Onewirehub bis 5 fiktive DS18B20 mit einem Bereich von -40 bis 125° zum UNI dar.

Adressen sind frei wählbar, der UNI "denkt" er hat 5 Sensoren und zeigt die entsprechenden Werte an.

Genutzt wird nur der Data Input Pin 5 und GND am UNI (+DC natürlich bei 12V auch)

Am Arduino kann fast alles mögliche genutzt werden (Timing beachten)

Der "wandelt" einfach analoge Spannungen, Impulse, "echte" Werte von DS18B20, DHT21, mA, oder die beiden U und I Werte von nem INA219 Modul in eine Temperatur um.

Man kann auch "mappen" (0-1024 = 0 - 102,4°)

Also 5 interne Werte aus 5 Variablen im Arduino werden zu 5 x adressierte "1 Wire Bits" nach 1 Wire Protokoll.

Thats all

Programmcode ist recht kurz, ich meine bei der Solargeschichte mit I2C bin ich um die 60%

Nachtrag: Oder einfach gesagt, der Arduino ist ein Addon mit 5 DS18B20

Ist das nicht logisch ohne Stopp?

Nur der Shelly weiß das und der kennt über Cloud/App den Befehl "Pause"

Allterco müsste das als Befehl zu Verfügung stellen.

Wo ist denn das Problem mit den %ten?

Ich nutzte mit den neuen Rollos auf, zu eher selten, wenn die Sonne scheint = Befehl 30% und fertig

Für nen Stopp Befehl, der auch verzögert sein wird (kenne ich von den Gurtwicklern), müsste ich doch das Rollo beobachten

OT

ESP gehen recht gut über ESPEasy oder auch "einfache" ESP (Wemos D1 Mini) an Arduino IDE.

Krauskopp Ich weiß nicht ob die Lib da auch geht, bzw. die Emulation 1 Wire geht.

Ich habe nur OnWireHub und i2C für die INA219 Module benötigt (+ Display)

1. https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/onewirehub/

2. https://github.com/orgua/OneWireHub

Die 1. ist zum lesen, ich nutze 2. die "emuliert" auch und es gibt ne neuere bei GitHub

Ein aufwändigeres Schaltnetzteil oder andere Elektronik zum Defekt zu bringen ist doch einfach wenn Software im Spiel ist.

(ein Timer..ein kl. MOSFet, einen Widerstand oder ne LED im Optokoppler einfach zum Ausfall bringen = NT ist gestorben)

Der TV meiner Mutter war nie im WWW (hat sie nicht, nur Kabel TV...da können aber auch Daten...)

Zitat von Guitardoc

Ich hab hier Dutzende verbaut im Vertrauen, dass die die nächsten Jahrzehnte klaglos ihren Dienst tun.

Gibt es solche Geräte überhaupt noch und in welcher Preiskategorie?

Der bessere LCD TV meiner Mutter hat sich nach 25 Monaten verabschiedet (1 Mon. nach Garatieende, Absicht von Phil...?), ich habe die Platine mit der gesamten Spannungsversorgung ausgetauscht.

Die nutzt noch unseren uralt LCD TV im Schlafzimmer (auch Phil..)

Es gibt Geräte die "kurz" oder "länger" oder "lang" funktionieren.

Die Shellys gehören doch eher zu "länger", ich habe keine Langzeiterfahrungen.

Die Geräte werden immer kleiner und die SMD Bauteile auch..

Zitat von Zally

Ich habe den oben angesprochenen Ferritkern bzw. auch Ferritkerne ausprobiert. Gewickelt auf alle möglichen Arten in einer synthetischen Testumgebung um einzelne oder mehrere Adern. Ich habe auch den EQ3 Einschaltstrombegrenzer ausprobiert und auch die Last testweise komplett weggelassen. Das ändert aber alles nichts daran, dass sich meine Shellys wahllos neu starten.

Ich habe 8 Shelly 2.5 und steuere damit 6 Rollos und 2 als 2 Kanal Schalter für Kleinverbraucher (Leuchtmittel, Ladegeräte, Stecker-NT)

Das fällt nach xx Monaten nix aus. Ich habe auch schon ne 1kW Pumpe an nem 2.5er (30 Min.), der geht immer noch.

Man darf da aber nicht alles damit schalten, auch mit anderen Shellys, auch mit anderen Geräten nicht.....

Auch an nem Master/Slave Verteiler für den PC sind die Kontakte bei mir "verklebt", da sind eher 100-200W dran.

Das ist ein grundsätzliches Problem mit kl. Relais, warum hat man früher und heute wird noch ein Schütz genutzt?

Gerade bestimmte Lasten machen mit Relais Probleme und erfordern zusatzliche Bauteile zur Entstörung.

Die Sache mit den Kondensatoren häuft sich in letzter Zeit, betrifft aber nicht alle...

Meine anderen Shellys funktionieren auch alle.

Die Ferritkerne sind doch eher gegen höher frequente Störeinflüsse.

Gibt es da evtl. ein anderes Problem?

AC ??

Fast alle meine Antworten nach #42, außer #45, beziehen sich doch auf die Umstellung nach DC?

Und der UNI sollte dann von Pin 2 für AC auf GND an Pin 6 für DC geändert werden.

Pin 1 = +, Pin 6 = Gnd, Pin 7(8) über Diode an Ding-Dong (und die Freilaufdiode am Ding-Dong)

Wenn der Klingelimpuls am Input noch zu kurz ist, nen kl. Kondensator dran.

Zitat von DaleKS

Möglich das die Shellys in der Zeit nicht "runterfahren".

Das ist schlecht für den ECO Mode..

Warum sollte ich die Shellys dauernd abfragen?

Das kann man mit ShellyPilot App auch feststellen, beim 2.5er steigt die Temp. langsam kontinuierlich an.

Probleme bei den 2.5ern mit FW1.11.12 und zu hoher Temp. gab es zu Beginn und anderes.

Ich habe erstmal abgewartet und nur einzelne per Update..und getestet.

Keine Probleme, mittlerweile alle 1.11.12.

ECO-Mode war schon früher bei allen aktiv.

Ich nutze ne Fritz 7590 und einen 1200 Repeater, keine Spielereien in der Fritz eingestellt (auch keine festen IPs, ich spiele nur dran rum wenn es nötig wird)

Ist mir jetzt nicht so ganz klar.

Die 0,6V Fehler am ADC ok.

Wenn ne ohmsche Last geschaltet wird und das NT nicht <8V einbricht, verstehe ich das Problem nicht ganz.

Deshalb GND an Pin 6 UNI, die 0,6V Differenz sind auch am Input vorhanden (Diode im Glechrichter)

Darum habe ich doch auch Diode und kl. Kondensator an Pin 7/8 getestet, auch RC Glied.

Ne Möglichkeit für schlechte Erkennung wäre ohne RC "nur ganz kurz klingeln"