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Ich habe nun einige 4700μF 35V und 1000μF Low ESR 35V Kondensatoren bestellt,
Hänge da aber erstmal "nicht" einige dran 
Schaltnetzteile mögen "dicke" Kondensatoren auch nicht alle am Ausgang.
Bei mehreren vorhandenen Kondensatoren mit 1x 1000µF beginnen, dann 2x 1000µF parallel, dann 3x 1000µF oder dann 1x 4700µF.
Immer schön auf + und - achten
Da der RGBW2 gegen GND schaltet macht ein Kondensator am DC In vom RGBW2 keinen Sinn.
Ich nutze im Bad nen Shelly 1 mit Addon und DHT 21, reagiert innerhalb 1-3 Minuten beim Duschen.
Auf 75% eingestellt, Lüfter läuft über Timer und wird wieder abgeschaltet.
Der Standort ist natürlich auch wichtig, möglicht hoch im Raum.
Übrigends, wir haben schon seit Jahren fertige Leuchten im SZ, Metallteile sind Pflicht und die gab es doch jetzt oder letzte Woche beim "Discounter" 
Vor zig Jahren habe ich sowas mal nach "Elektor" gebaut, der Chip reagiert auf Elektrosmog (Erdung) durch den Körper.
Da liegt quasi (fast) keine Spannung an.
Geschaltet per Triac oder Thyristor.
Der "M" gelb oder nach Foto Platine ist das der SW (gelb)
Da es um 230V geht, ist der UNI für mich an der Stelle ganz falsch!
Blau wäre für mich der Ausgang Leuchte, Rot Phase Eingang, Schwarz N
Wie kann man den "austricksen" .. sehr hochohmig.. (schreibe ich vorsichtshalber nicht)
Es könnte ein per Shelly mit L geschaltetes Stück Kabel "in der Nähe des gelben Kabel" reichen, aber NICHT direkt angeschlossen.
(nur Induktion)
Das ist aber Bastelstunde und an der Stelle möchte ich auf entsprechende Vorschriften zur Elektroninstallation hinweisen!
Risiko liegt beim "Tester"
Zu den Kabeln, wie sind die 3-5 Sensoren angeordnet?
1. Addon (UNI) zum Sensor 1, dann weiter zum Sensor 2, dann 3.
2. Oder Sternförmig? Addon (UNI) zum Sensor1, Addon zum Sensor 2, usw.
Es geht 1 und 2, 2. würde ich bevorzugen.
Bei längeren Kabeln die Nähe zu 230V Kabeln vermeiden.
Netztwerkkabel sind auch möglich.
Die Fernbedienung ist aber mit nem Shelly?
Bei ner Funk FB hält ne Batterie Jahre.
Es gibt wohl nen Shelly i3 (Button) über USB, ergibt bei 5V logischerweise ca. 160mA.
Sorry, etwas missverständlich geschrieben.... 
Ich meinte die Wago Klemmen am Addon und DS18B20 nicht nutzen.
Das Addon natürlich schon, die 4 x 3 Adern ohne die 3 Wago verbinden.
Rot - rot, sw - sw, ge - ge bleibt natürlich.
Die Wago sind eher für etwas dickere Kabel.
Die am Addon sind halt sehr dünn.
"Überlappend" geht in der Cloud nicht (Raspi, IoBroker, Homematic)
Meine Empfehlung noch...die Wago Klemmen an den DS18B20 und Addon weg.
Das könnte (gibt) Kontaktprobleme mit den dünnen Drähten
Die Adern der 3 DS18B20 nach Farbe jeweils "verdrillen" und wenns geht Lötzinn dran und Adernendhülse drüber.
Oder ca. 1,5cm abisoliert den Draht "umklappen" und je ne Adernendhülse (0,5) drüber (Draht+Isolierung wird geklemmt)
Dann wird es stabiler und dann ne kl. Lüsterklemme nutzen.
Ich denke das ist was gründsätzliches, ich habe kein Problem mit 100% = auf, 0% = zu
Entspricht der Logik hell/dunkel oder auf/zu oder an/aus oder voll/leer
Anders herum 0% = offen, 100% = geschlossen finde ich unlogisch.
0% = Motor an, 100% Motor aus oder Glas leer 
Thomas Du hast recht, #85 und #87 sind für den UNI gleich, nur der Gong hat halt mal die eine oder die andere Halbwelle.
Auf #80 hätte der UNI nicht reagiert.
Ich halte die Verringerung der 230V eher auch nicht für ganz sinnvoll.
Es gibt wohl Verbraucher, Netzteile, bei denen das etwas bringen könnte.
Ist eine Sache der Hersteller/Entwickler.
Die Verlustleitung (Wärmeentwicklung) könnte in einem gewissen Spannungsbereich etwas abnehmen.
Bei einem Linearregler ist das sinnvoll, werden heutzutage seltener genutzt.
Mit nem UNI kann man das P=UxI recht einfach vergleichen.
Ein Kanidat wäre evtl. der Shelly 2.5, die Spule erwärmt sich stärker.
Sowas kann ich ohne Stelltrafo nicht testen.
Ist eigentlich auch egal, die Netzspannung wurde ja nicht verringert, sondern etwas erhöht (mehr Watt durch gleiche Kabel...)
Bisher nutze ich nur einen Plug S zur Energieeinsparung an 2 Geräten und noch was nicht von Allterco.
Aber auch nur als Schalter per Zeit (Nachts)
Auch ne Powerstation wird Energie verbrauchen.
Was ist mit der Einstellung "Aktivierungsschalter"?
Mal testen, standartmäßig steht der aber nicht auf "AutoOn"
Oder das
Hier mal ein Besipiel von 2 Bauarten.
Ist aber ungewohnlich, die sperren so gegenseitig
Oder eine Diode doch anders herum oder defekt?
Die Dioden haben üblicherweise einen Ring, schwarz oder silber je nach Typ und an der Seite ist die Kathode.
Danke Robert_M. 
Da kann man mit etwas Elektronikerfahrung und Sicherheitshinweisen bei etwas Kritik schnell zur "Zielscheibe" werden.
Da lobe ich mir das Forum hier, da gibt es ganz viele nette.. und wie Detlef gestern.. User helfen Usern.. 
Seid doch wieder lieb zueinander
Etwas OT: Ich bin ja noch wegen neuen Wohnwagen in nem anderen Forum, was würdet Ihr von solchen User Kommentaren halten?
sag mal Du Vollhonk, gehts eigentlich noch?
In der freien Wildbahn hättest Du spätestens jetzt von mir eine auf die Zwölf bekommen!
Das ist nur ein "Auszug und zitiert", da bin ich froh auch im einem richtigen Forum zu sein
Wenn es um Elektrik geht, sind da viele anders drauf und bei Hinweisen kann man auch "Haue bekommen"
(Solar MPPT Regler an 12V Akku, dann noch 5A 230V Laderegler dran, 230V "Landstrom" Schaltnetzteil 12V, 230V Wechselrichter, alles zusammen am Akku)
Zur Übersicht habe ich mal Räume und was in einen Raum (Garten) ist per Bilder gepostet.
Die UNI sind wegen "es wird Winter" überwiegend aus (offline)
Wenn der UNI in kürzeren Intervallen blinkt, hat der seinen Zugangspunkt zur Anmeldung ins Wlan aktiviert.
Der kann dann per App und anders eingebunden werden.
Bei der Wlan suche blinkt der weniger und nach ca. xx Sec. wenn die Anmeldung erfolgreich war, bleibt die LED an, dann ist der mit dem Wlan verbunden.
Muss das shelly blinken, wenn die Versorgungspannung angelegt wird? Wenn es dann nicht mehr blinkt, sondern dauernd leuchtet, was bedeutet das?
Das ist normal und habe ich im letzten Satz beschrieben. Daran kann man sehr gut sehen was der gerade "macht"
Der muss dann im zweiten Schritt in die App (Cloud) aufgenommen werden.
Dazu muss es einen "Raum" wo der zugehört, existieren/angelegt werden.
Szenen dienen einer Ablaufsteuerung und sind kein Muss.
Zur Versorung habe ich zwei neu 9 V Blockbatterien hintereinander geschaltet.
Das geht, aber eher nur kurzzeitig, weil der UNI ca. 30mA dauerhaft benötig.
Für Tests kann der doch an ein 12V "Steckernetzteil", was häufig vorhanden ist.
Das Problem solltest Du erstmal beheben
Mal überleg...
Ein Verbraucher, vorzugsweise ne alte 40W Birne.
Die zeigt bei 100% nahe 40W an, gut.
Bei 50% ist die dunkler und benötigt 15W oder 25W.
Warum, weil das eine ohmsche Last ist 
Bei 5% wird die kaum leuchten, aber Strom verbrauchen weil der Widerstand gering ist.
Bei Leds mit elektronischen Netzteil, wieder eine ganz andere Geschichte, bei 50% kann die mehr wie 50% Leistung benötigen (Verlust NT)
Haste mal ne Schnurdimmer genutzt?
Der ist nicht linear..der Dimmer auch nicht wegen der Last.
30% = 30% Last ist also, ich nenne das mal "falsch"
Anders ausgedrückt, der Dimmer wird Dir den Stromverbrauch in x% korrekt anzeigen, der Rest ist Theorie und von der Last abhängig.
An dieser sind dann zwei 27‘‘ Monitore und ein Laptop angeschlossen,
Mit diversen Schaltnetzteilen,... da liegt das Problem.
Hoher Einschaltstrom und evtl. Induktionsspannung beim Abschalten.
"Klopfe" den Shelly mal wenn der aus ist (verklebte Kontakte gelöst)
Das ist ein grundsätzliches Problem mit kl. Relais und hat nichts mit Shellys zu tuen.
Ich muss auch ab und zu die "Master/Slave" Mehfachsteckdosen an PC "erschüttern" oder austauschen.
Der PC wird nicht geschaltet, nur Monitor und die Lautsprecher.
Der "Snubber" (RC Filter) kann etwas helfen, sonst nur ein extra 230V Relais, oder SSR Relais.
Das ist die Woche das zweite Thema zum selben Problem.
