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Das mit der Cloud hatte ich an anderer Stelle..
Bei der Temp. muss es min und max geben (am Symbol) umstellbar.
Die Cloud rechnet auf Stundenwerte um (volle Stunde), sollte bei Feuchte nicht so sein.
Ich nutze nur DHT21 Sensoren, habe im Moment keinen länger aktiv (Garten, im Bad nur für Lüfter)
Du bist ja auch etwas älter 
..ich habe auch noch einiges rumliegen was nicht SMD ist 
(Wieder OT)
Kann der TRV erkennen ob das Ventil ganz geschlossen ist?
An einer Einstellung durch Kalibrierung bzw. Motorlast.
Theoretisch Ventil ist zu, nach 30 min. immer noch xy warm..., was soll der dann machen, Alarm geben?
Zu ist zu, sonst gibt es ein anderes Problem.
Wieso sollte der TRV bei ner vorzeitigen Nachtabsenkung was ändern?
Wenn ja = Fehler
Unsere Homematic regeln nach Heizprofil runter und der Heizkörper kühlt ab.
Wenn die Vorlauftemp. vorher abfällt, wird das Thermostatventil, wenn später eingestellt, versuchen hoch zu regeln.
Das wäre nicht ganz sinnvoll, passiert aber nichts... im schlimmsten Fall sind die am Morgen etwas zu weit aufgefahren und fahren etwas später runter.(und wird bestimmt öfters vorkommen)
Oh, Urgestein LM/µA 741 
, einen habe ich auch noch.
Problem ist kein "Rail 2 Rail", ich nutze eher LM358 oder bessere.
Widerstand an LDR ca. 10k (gegen + oder -, je nachdem wie rum Du möchtest)
Der LM393 ist ein direkter Komparator H/L, kennt keine Verstärkung und schaltet per OC.
Zu IoBroker kann ich Dir keine Tipps geben, hier gibt es aber viele
Die Eingänge sollten aber problemlos darstellbar sein.
Mein Tipp: Erstelle ein neues Thema zur Frage "UNI mit IoBroker..", das lesen dann die passenden User direkt.
Auch mit dem Plus 1PM.
Hier ist das Thema eher OT
Bei mir gehen ganz viele, auch billig.
Dann gibt es wohl ein Problem mit dem Stellweg vom "Motörchen", der könnte ja ne Umdrehung mehr machen bzw. etwas mehr Hub
(Ist mir schleierhaft, 2mm mehr sind für die Kalibrierung doch egal)
Bsp: https://www.amazon.de/WayinTop-Fotow…fQ%3D%3D&sr=8-5
Die sind mit mit Analogausgang, für 2€ weniger auch als 3 Pin ohne analog (gibt es auch <10 Stk.)
Am Poti den Schwellwert einstellen, der Out schaltet nen SW bzw. Input über Komparator.
ADC In bleibt dann frei.
Aber nur bis 12V DC wegen den verbauten LED (ohne LED bis 24V)
Ich habe auch schon etwas andere Module mit den LM393 Komparator genutzt, die sind ohne LDR und man kann nen Kontakt bzw. Spannung am Eingang nutzen.
Bei Impulsen macht das Sinn, da ein "prellen" eleminiert wird und man ein sauberes Hi/Lo bekommt.
Entprellen kann man auch bedingt über nen kl. Kondensator.
Der UNI ist nicht der "schnellste" über ADC
3D Drucker..ein passendes Adapter?
Die unterschiedlichen Ventile sind immer ärgerlich..jeder bastelt am Gewinde und der Ventilstift ist nicht gleich.
Bei mir passen zum Glück Heimeier, alte Honeywell, die Homematic, alte Thermostatteile mit BT und früher auch "Aldi-Teile"
"Früher" war es einfacher, 1 Klick 
1.11.8 hat bei mit noch keine "Geisterschaltungen" ausgelöst
Also schwarzer Text ist bei mir mehr lesbar wie grau auf grau
War da nicht was mit nem 1-2 Ct. Stück dazwischen um die 2mm zu überbrücken?
Und das Bild von
@FEckhard sagt es doch , die zugehörigen Thermostate funktioniert problemlos 1-2J mit 2 Mignon Batt.
Keine Fehler, auch die Fensterkontakte steuern korrekt runter und wieder rauf...und Raumthermostat und mehrere Heizprofile ganz einfach.
Ist wohl kein Shelly TRV, welcher gut 40% mehr kostet.
Da die Kabel alle gleiche Farben haben, sollte das kein Problem sein.
Shelly aus, den funktionierenden DS18B20 abklemmen und mit den anderen dran neu starten.
Wenn der fehlt, geht der nicht.
Ich will jetzt nicht das Thema Qualität...aber es gab öfters nicht oder nicht richtig funktionierende Sensoren.
Loetauge, hatte ich gelesen
Dafür ist aber ein übergeordnetes System erforderlich (ggf. & Wemos D1, Arduino)
Deshalb hatte ich...das gibt leider nix...geschrieben (und Du in dem ersten Beitrag auch, 2.11.2020 auch)
Danke
Problem ist, durch das neue Design ist vor Monaten der sehr sinnvolle Menüpunkt "eigene Themen" entfernt worden 
Das alte Design konnte man bis vor kurzem umstellen...jetzt nicht mehr
Über nem Tablet.. 2 Fenster/Tabs..und dann eigene Themen suchen ist nicht so dolle.
Am PC einfacher, einer ist abends aber aus.
Ich frage mich, die FW 1.11.8 funktioniert bei mir schon länger ohne Probleme, warum sollte ich die fehlerhafte 1.11.12 oder jetzt noch ne Test-FW aufspielen?
Ich habe bisher stückchenweise Shelly 2.5 und UNI per Update, den Rest ignoriere ich.
Unterschiede , bei denen nix festgestellt 1.11.8 ->1.11.12
Die selbe Geschichte gab es beim Dimmer 1 und Dimmer 2 vor längerer Zeit (wurde zurückgezogen)
Wenn es bestimmte Probleme an einzelnen Shellys gibt oder eine Zusatzfunktion hinzukommt die man benötigt, kann man doch den Shelly Typ updaten.
Die anderen müssen ja nicht per Update..darum bin ich bei den "Rollouts" immer vorsichtig.
Die letzte 1.11.8 war auch ne Korrektur der 1.11.7.
Die sinnvollste Neuerung war der Eco-Mode...und der macht bei den neuen Gen. 2 teilweise Probleme.
Über eine smarte Türöffnung sollte man genau überlegen
Ich bin schon was älter, aber nen Schlüssel umdrehen schaffe ich noch und den Schlüssel mitnehmen geht auch noch
Darum hat mein alter i3 auch noch 1.11.8
Bei den FW "Rollouts" für mehrere Shellys sollte man vorsichtig sein (ich und andere)
Erst mal hier lesen und nur einzelne Updates durchführen und testen.
Die FW Updates sind ja nicht immer reine Fehlerbehebung.
Ist zwar schon etwas älter, nutzt besser den DHT21 (Aosong)
Der nutzt eine andere Elektronik (2 Sensoren)
