Beiträge von DIYROLLY

Gut und wenn Du jetzt mit nem Multimeter am Addon rot/schwarz misst, werden das eher ca. 4,2 V sein.

Die 3,5V kamen mir etwas gering vor..

Viel Literatur gibt es hier

Du mußt oben im Menü "Forum" nutzen und dann das passende Thema aussuchen.

Da ich keine PV habe, kann ich dazu keine konkreten Tipps geben.

Der EM3 ist schon mal sinnvoll, beim Schalten über den 1PM sollte man die Last beachten.

Dann werden bestimmt auch andere User hier Tipps geben, die ohne Cloud funktionieren.

Ich würde das zu Beginn erstmal so testen und wenn es geht, zu den "Plus" PM später wechseln (mehr Möglichkeiten)

Zitat von SvFolt

Dass es umgekehrt ist, würde mich nicht unbedingt stören.

Das ist dann aber gewöhnungsbedürftig

Habe das was gebaut/getestet:

Mit RGBW2 Gleichspannung (0-12V) steuern, die xte

Ich habe da mal wieder mal was mit nem RGBW2 und anderer Schaltung getestet.

Ein User hatte mich nach einem "smarten" Spannungsregler gefragt.

Ich hatte vor 2 Monaten mal was gebaut wo ich nur den Plus schalten musste und mir ein paar P-Mosfets bestellt.

Bisher waren das ja Schaltungen für 0-10V Ausgang für dimmbare Netzteile und anderes mit dem RGBW2.

Über den Mosfet kann man einfach auch höhere Ströme steuern (<20A, ungekühlt 5A, nicht getestet..)

Nach etwas Suche habe ich auch fertige Module dafür gefunden

Optimal ist das leider nicht ganz, aber je nach Anwendungsfall egal.

Wenn ich die Schaltung/Widerstände etwas ändere, wird die Steuerung "sauberer", aber dann halt selbst aufgebaut.

Ich habe mich für die ersten Test an die fertigen Module gehalten.

Der Spannungsverlauf ist nicht ganz linear und auch von der Last abhängig.

Der Mosfet benötigt unbedingt etwas "Last" am Ausgang, sonst ist die Spannung fast immer hoch.

Es reícht ne LED oder ein 10k-22k Widerstand oder beides.

Wenn der Dimmeingang von nem Netzteil niederohmig genug ist, geht das auch ohne.

Bei kl. Motoren o. ä. muß am Ausgang auch ne Sperrdiode dran.

Die Ausgangsspannung enthält logischerweise noch PWM Signal vom RGBW2.

Die Schaltung ist 1x ohne und 1x mit Optokoppler, = fertiges Modul im "blauen Kasten"

Ich habe das Modul dafür also nachgebaut.

Wenn man nicht mehr wie 10V haben möchte, reicht ein 10-22k Trimmpoti oder 2 Widerstände als Teiler am Ausgang für max. 10V.

Ich habe auch ne 5W Halogenbirne getestet.

Die Werte als Tabelle/Diagramm mit diversen Verbrauchern muß ich noch nachreichen.

0% = 0V, 50% = zw. 6,5 und 7,0V (Modul 7,3-7,8V), 100% = 11,3 - 11,9V

Bei Nutzung des fertigen Modul muß der GND Eingang vom Optokoppler vom GND Ausgang getrennt sein!

Der geht ja zum RGBW2 "Ausgang"

Bsp. Module:

https://www.amazon.de/JZK-Elektronis…ps%2C63&sr=8-31

Gibt es auch einzelnd, auch von anderen Herstellern.

Vorausschauende Instandhaltung kenne ich auch aus meine "ehemaligen" Firma.

Da werden mal in 2-3 Tagen xx Leuchstoffröhren in nem Produktionsgebäude ausgetauscht und entsorgt, egal ob defekt...

Auch diverse Pumpen usw., dafür hat man ja ne Statistik aufgebaut.

Ist sowas sinnvoller?, dafür muß der/die Elektriker sonst öfters gerufen werden.

Ich habe auch eins zum Test bekommen und genau wie thgoebel meinte... Das Modul benötigt ein positives PWM Signal.

Der RGBW2 steuert gegen GND.

Ich habe vor längerer Zeit mal in Projekte ein paar Sachen gepostet, da gibt es mehrere Möglichkeiten die aber auch Elektronik benötigen.

Am besten ist das Signal zu invertieren (umkehren), beim RGBW2 sind 100% = 0V

Das unter #2 geht, aber umgekehrt.

Ich habe deshalb einen PNP Transistor eingefügt.

Evtl. gibt es wegen einer Nachfrage die Tage eine neue Version, auch mit allgemein verfügbarem Modul.

Übrigens noch: Willkommen im Forum

Beispiel Garten (die mesiten sind jetzt aus..)

Noch ein Tipp:

Bei schwankenden Schwellwerten an/aus unbedingt eine Differenz nutzen (10-20%) oder eine Verzögerung zur Ausführung einfügen.

Bsp. <900W nach 10 Min. ausführen

Bild Edit Mode hinzugefügt

Szenen werden dort abgelegt, was man ausgewählt hatte (Raum)

Das Gerät kann in einem anderen Raum sein.

Eine Szene startet nach den vorgegebenen Bedinungen, deine >1000W sind erfüllt..warte..warte

Wenn keine Endzeit/Laufzeit vergben wurde, bleibt das so bis manuell aus.

Du benötigst also eine zweite, die <1000W abfragt.

Also immer eine für an und eine für aus, oder per Zeitsteuerung wieder aus.

Szenen kann man einfach ändern, Edit/Stift oben rechts.

Die Übersetzungen sind ja oft "lustig"

G ist da Ground/Minus und die Jumper sollten gesteckt sein.

In1, In2.. ist der + 24V Eingang und V1, V2.. der Ausgang zum i4 an IN-X

Ja, Deine Frage hatte ich gelesen und ist berechtigt!

Ich wollte nicht ablenken und hoffe der i3/i4 ist nicht an 230V angeschlossen...

Sonst sollte an der Stelle besser ein 24V Trennrelais, Schaltkontake für 230V geeignet, genutzt werden.

Die Optokoppler Module sind dafür sicherlich nicht geeignet.

Heute war doch an anderer Stelle die Frage nach 24V an den Eingängen.

Das könnte man doch identisch mit den Optokopplern lösen?

Beitrag

RE: Shelly i4 DC schalten mit +24V

Alternativ noch einfache Optokoppler.

Der Ausgang wird wie zuvor auch über einen Transistor geschaltet.

Bsp.:

https://www.amazon.de/Youmile-Optoko…76&sr=8-10&th=1

Mich persönlich stört der Widerstand am Ausgang, habe ich nicht getestet (ich baue sowas selber auf)

DIYROLLY

28. Dezember 2022 um 19:13

Im Bild vom Link sind es 5 x 2 Kanal, im Link angeklickt 2 x 4 Kanal (auswählbar)

Mich stört für den Anwendungsfall nur etwas der 3k Ohm in Reihe zum Kollektor.

Der Jumper trennt bestimmt den Emitter.

thgoebel weiß Du ob der In-X auch mit zusätzlich 3k in Reihe reagiert? (Deine Zeichnung)

Ohne Kenntniss der Ausganges "i" wird das ne Schätzung (Plan, Typ)

Wichtig wäre ob der "i" per Relais oder elektronisch geschaltet wird.

Alternativ noch einfache Optokoppler.

Der Ausgang wird wie zuvor auch über einen Transistor geschaltet.

Bsp.:

https://www.amazon.de/Youmile-Optoko…76&sr=8-10&th=1

Mich persönlich stört der Widerstand am Ausgang, habe ich nicht getestet (ich baue sowas selber auf)

Wenn die Status LED etwas dunkler leuchtet, lässt dies auf eine höhere Last an den 3,3V zum Addon schließen.

Hast Du das addon auch ohne "irgendwas dran" angesteckt?

Wenn ein Sensor am Addon falsch angeschlossen ist, kann das Probleme bereiten.

Sonst wäre das Addon nicht in Ordnung.

Wenn Du ein Multimeter hast, könnte man das überprüfen.

Und Rauchmelder, deshalb nutze ich die App.

Musste halt suchen ob NodeRed und Smart Live sich "verstehen"

MQTT würde ich ausschließen (unterstützen viele einfache aus CH doch nicht?)

Du hast die ja auch alle per LAN eingebunden und nutzt ne VPN und ne VM soweit ich weiß.

Das ist weit weg vom Standard

Über Alexa geht Smart Live, also auch LSC Geräte

Zitat von Hiegeix7

Kann man in einem Billig-Router keine kleineren Subnetzmasken als /24 verwenden? (ernst gemeinte Frage)

Siehste, ich kenne mich mit Elektronik und auch weitgehends mit Elektrik und auch mit PCs, Windows und Hardware aus.

Muss ich auch Subnetzmasken für meine Fritz 7590 kennen?

Meine gut 60 Wlan Geräte funktionieren auch so.

Habe ich nie benötigt und dazu müsste ich mich "einlesen"

Ich meine, User sollten den einfachen Weg nutzen und nicht direkt den komplizierteren Weg, weil das ja immer wieder bevorzugt wird, außer die kennen das schon