VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
Ich meine das ist kein direkter Fehler von Allterco.
Ist eher der Elektronik geschuldet (MOSFets)
Alternative, die alten Dimmer mit Triac nutzen die soviele Möglichkeiten nicht bieten?
Oder solche Leuchtmittel nicht verwenden, die auch eher seltener genutzt werden (sonst wäre das hier bestimmt bekannt gewesen)
Wenn man nach einem Grundlastelement schaut, findet man viel positive Bewertungen (Amazon), aber mit anderen Dimmern...
Also eher ein allgemeines Problem.
Ich hatte bei enem vorsichtshalber mal einen mit 25V eingelötet, funktioniert noch 
Devil Lötzinnn mit PB heute noch gesehen, frage mal nach ob das Bild bei eba. korrekt ist und dann bestell ich.
Es gibt X1 und X2 Kondensatoren (auch Y mit PE)
Die sind meist bis 275V AC ausgelegt, an dem 230V LED Stripe ist ein Gleichrichter (Diode) verbaut.
Die (DC) Spannung sollte man unbedingt messen.
Oder ein RC Filter bis 600V (ob das alles ne gute Idee ist 
)
Ich muss doch nochmal was schreiben.
Die Led sind hochohmig, der Dimmer steuert bis hochohmig, stellt aber kein Schalter dar.
Es könnte also eine geringe Restspannung übrig bleiben (wie ich unter #12 geschrieben hatte)
Ich habe dies aber nicht gemessen, da ich sowas nicht nutzen werde.
Wäre meine Vermutung, darum problemlos am SW über DC nutzbar.
Ach Du sch.... ich möchte/kann den 230V "Zwischenstecker mit Gleichrichter" nicht bewerten.
Darum sind die LEDs wegen 230V (N, L) auch isoliert (nahe 320V! 
)
Unabhängig vom Dimmer ob der mit den Watt zurechtkommt und der Preis recht hoch ist, wären 24V LEDs und dimmbaren NT bestimmt besser geeignet.
Wenn da eine LED in der Reihenschaltung ausfällt, werden da ganz viele mit aus gehen...
Meine Tipps unter #12 sind da an 230V natürlich komplett raus!!!
Dimmbar wird das sein, aber die xx Meter "Stromleitung" sind ja quasi ne "Antenne"
Ich denke das ist ein Sonderfall und ich halte mich da jetzt raus..
Mir war bisher nicht bekannt das man sowas überhaupt kaufen kann und dann noch für "draußen"
(IP68 dürfte in den Regen...)
nach 20 min testmessungen gab es noch keine einzige lücke. scheint also tatsächlich eher an dem DHT-22 zu liegen.
Wieder froh einen User zu der alten Version "überredet" zu haben
Die DHT21 / AM23012 (Aosong/Asair) gab es eine Zeit lang seltener, jetzt wieder ab ca. 5€ in DE 
Nachtrag: Da ich schon länger mit dem 1-Wire Bus an Shelly's rumbastel, waren mir schon einzelne Probleme mit bestimmten Adressbereichen aufgefallen (über Arduino kann ich mir die Adresse aussuchen)
Da jeder Sensor eine BESTIMMTE Adresse nach Typ haben muss, könnte es daran liegen.
Details Shelly 1 mit Addon im Vegleich 1PM mit Addon kann ich wegen fehlendem Addon nicht machen.
Die Abfrage der Sensoren mit 1-Wire Bus ist schwierig (Timingproblem, vor allem bei 999 fehlt ein Wert)
Aber nochmal, DHT22 ist nicht gleich DHT22 und nicht DHT21
Beitrag von mir mit unterschiedlichen Bildern gefunden:
Ohne N ist ne andere Geschichte, hat er ja nicht.
Bei ganz leicht glimmenden LEDs fließt ein sehr geringer Strom der von parallel verlaufende Kabel stammen kann.
Strörstrahlung (Induktion) kann man hochohmig messen..könnte auf die Spulen im NT übertragen werden.
Ich hatte schon ca. 70V an nen Kabel zu einem Taster der nicht betatigt war gemessen.
Was mir noch einfällt..
1. Hat das LED NT einen PE Anschluß? (Erdung, wahrscheinlich nicht)
2. Wärst Du mit einer geringen Erhöhung der Last an 12V, oder sind das 24V einverstanden? (habe ich in den Texten nicht gefunden)
Warum? Ich hatte letztens ne Schutzschaltung für 12V Akkus getestet.
Wenn ich daran LEDs anschließe und die Schutzschaltung per Steuereingang deaktiviere, glimmen die LED trotzdem noch.
Die Schaltung benötigt selbst <1mA, am Ausgang sind es trotzdem ein paar Volt (hochohmig)
Ist für Test eines Kurzschlusses gedacht.
Wenn man jetzt einen Widerstand gegen Minus daran schaltet, ist die Spannung viel geringer.
Es ginge auch eine kleine 12V Halogen (5W), oder mehrere in Reihe die kaum leuchten, dann ist Ruhe
Hatte ich mal an nem RGBW2,.22k Ohm reichten da schon aus
Jetzt frag ich nochmal nach.. der Zustand Türe ist per Kontakt oder wie häufig gegen GND geschaltet?
Bei 20 Stk. würde ich eher "gesammelt" schalten (20x0,5W gespart)
Mir war aufgefallen, die Fassung/Gewinde wird recht warm und je Fassung (Kunststoff dünn, Kunststoff dick, Keramik, usw.) kann die Lebensdauer von der Wärmeableitung abhängig sein.
zu den grafiken oben: interessant, daß da einmal die minimum-temperatur höher ist als die maximum-temperatur.
Das ist die Cloud, die rechnet auch an Temperaturen "rum"
Ich "zweckentfremde" gerne mal UNI's wo mir Sapnnungen, Strom, Druchluss & Menge Wasser und Regen als "Temperatur" angezeigt wird.
Die min/max sind immer auseinander (am besten ein Wert ausblenden)
apreick Wenn beide in einem Raum sein sollten, kannste einen Sonsor entsorgen
Die Diagramme sehen sehr unterschiedlich aus.
Die LED Streifen werden sicherlich über ein Netzteil versorgt werden.
Das sollte natürlich dimmbar sein, aber es gibt noch was durch paralell verlaufende Kabel.
Vertausche mal an dem Netzteil den N und L Anschluß für 230V
Der Tipp ist schon älter.
Wenn das Addon zu dem Shelly 1 genutzt wird und zusätzlich mit einem Reedkontakt die Türe abgefragt wird, gibt es ein eigenes Symbol für Tür auf/zu.
Gerade eingefallen passt evtl. nicht ganz.
Obwohl, wenn man den "Verriegelungszustand" mal nachmisst...könnte das auch nur ein Kontakt sein (2 weitere Adern)
Wahrscheinlich ist der potentialfrei oder gegen GND schaltend (dann Addon möglich)
Die Probleme mit den Addon kommen in letzter Zeit häufiger vor, auch an Garagentor mit Reedkontakt.
Ursache ist nicht bekannt (Wlan Qualität, Ausrichtung der Antenne?)
Zu dem DHT22: der DHT22 ist nicht immer ein DHT22..
Ich habe heute an anderer Stelle Bilder gepostet.
Nutzt nen DHT21 (AM2301 von 2 Herstellern, Vorschlag und und Beschreibung ist schon älter)
Wie ich unter #11 geschrieben habe.
Meine Dimmer 1&2 funktionieren von 1-100% ohne flackern mit FW 1.11.7
Die Leuchtmittel sind eher ausschlaggebend (bei mir: Philips flackert, Paulmann +, günstige Vintage +)
Es gibt hier im Forum ne Liste von LEDs
Beim DHT21 fällt das Diagramm etwas auf, sieht konstanter aus, aber andere Auflösung.
Die DHT21 haben einen andere Elektronik verbaut, evtl. gibt es bei den DHT22 größere "Streuungen"
Meine AM2301 Bild 1.
Ich hoffe der User mit dem alten Problem ist nicht sauer, dass ich seine Bilder nochmal nutze
Da geht es um die Unterschiede (und es fehlt der Hersteller...)
Beim Bild 2 sieht der weiße aus wie ein DHT11 für Arduinos, der schwarze ganz anders.
Ich denke diese verschiedenen Modelle können, oder auch nicht, funktionieren.
Sascha ist das Thema bekannt, es wird das bestimmt getestet haben
Für Deinen erneuten Test 
Der Grundgedanke von Allterco war bestimmt die Relaiskontakte so zu entlasten.
Wenn man jetzt da induktive Lasten mit schaltet, wäre das doch "kontraproduktiv"
Bei kapazitiven Lasten (Schaltnetzteil) könnte das anders ausfallen.
Die Relais haben bisher ja per "Zufall" geschaltet.
Habe ich auch so mit der Adernendhülse gemeint
