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Als neuer User kann man sich auch an 2 Stellen heute über offizielles "beschweren" 
Zwangsregistrierung ist bei FB, anderen Foren, Handys und was es so noch alles im WWW gibt, kein Problem?
Hier wird man sicherlich nicht, wie woanders, mit Werbung usw. ...
Relais an und es ist immer nur dieser Shelly 2.5,
Welcher in Deiner Liste #5?
Ich denke da auch eher an einen Fehler von Shelly xy, ABER die ganze Sache ich nicht so einfach, kann Störungen geben.
Relais schalten.., 230V kann der auch an 230V so schalten (letzter)
4 Shelly schalten 6 Rollläden und zwei elektrische Fensteröffner, die über separate 24VDC Netzteile versorgt werden
Das ist mal ausgefallen und da alle 2.5er gegen GND schalten, könnte es bei mehreren NT interessant werden (gemeinsame Masse...)
Das ist wichtig gerade wenn mehrere gleichzeitig schalten!
Entweder "Sternfömig" (alle GND Shellys L und NTs an einer Stelle zusammen), oder sauber nach NT und Verbraucher trennen.
GND vom NT für die Shellys je an Shellys L.
GND vom NT für Verbraucher nur an den entsprechenden Shelly L.
+ je zu den Verbrauchern.
Man kann die Kurzform auch anders deuten..ich hoffe keine "Mischung" von DC und 230V an Shellys!
Und bei Szenen nutze ich bei mehreren Rollos gleichzeitig die einstellbare Verzögerung 
In der Hauptansicht habe ich keine Szenen.
In den Räumen passend zu den Shellys nur IN dem Raum.
In Steuern mehrere in mehreren Räumen (sind Abkürzungen)
So gibt es eine Zuordnung, wenn ich die ca. xx Stk. zusammen hätte, blickt man nicht mehr durch.
Übergeordnete könnte man machen, nutze ich aber nicht (sowas wie alles an, aus, kalt, warm, "bin zu Hause")
Dafür nutze ich die Alexa
Willkommen im Forum! 
Neu und dann sofort eher ein Problemfall 
BWM zum Dimmer und dann zur Lampe?
1. Nicht alle BWM sind kompatibel (hier im Forum gibt es eine Liste)
2. Zwei BWM an einem Leuchtmittel..
3. Der Dimmer benötigt eine eigene Stromversorgung über N und L
4. Was sollen die BWM am Dimmer schalten, an/aus und wer dimmt?
Also, ohne Details wird das leider nichts.
Die übliche Frage: Wie sind die BWM und die Lampe verschaltet?
(Das wird interessant weil "was von wo und zusammen wohin")
Ich habe dafür einen Raum "steuern" angelegt.
Da ist ein i3 und Shellys drin die nicht zu einem festen Raum gehören.
Darin sind Szenen die der i3 an verschiedene Rollos schickt.
Bsp. Rollos 30% (Sonne), morgends, abends
"Beulenkabel"
Eventuell ist der Optokoppler den ich erwähnt habe gemeint.
Shelly i3 hinter den Schalter und bis zum RGBW2 durchverkabeln, damit der auch Saft hat?
Der RGBW2 hat an 230V nix zu suchen!
Über den Optokoppler kann der ein "Ein" Signal erhalten, muss aber dann dauerhaft 12/24V DC haben.
Der i3 ist unabhängig davon und kann Befehle weitergeben, sonst nichts.
Der funtioniert an 24V DC oder 230V.
Ich finde die "gemischte" Verdrahtung ist etwas undurchsichtig...
Ich war wohl zu lange abgelenkt, die letzten 4 nicht gesehen.
Nach dem Schaltbild sind das Schaltkontakte, sonst stimmt was an dem Schloß nicht.
Ich deute da:
Kontakt 5 & 6 ist bei offen geschlossen, max. 30V 500mA belastbar
Kontakt 7 & 8 ist bei zu geschlossen, max. 30V 500mA belastbar
An 1 & 2 müssten 12V DC anliegen
Über einen Shelly 1 an den 12V DC könnte man einfach 7 & 8 an L und SW anschließen = Input State ist On wenn geschlossen.
Über Plus an I und über O als Ausgang könnte man die Öffnung freigeben.
Wenn 3 & 4 belegt sind, muss man die Verdrshtung kennen.
Das Relais im Shelly muss auf "detached" stehen.
Die "Beigabe in Schrumpfschlauch" beim RGBW2 ist ein Optoppler für 230V.
Ist den beiliegenden Plänen beschrieben.
Der kann den RGBW2 über 230V einschalten, aber nur wenn der RGBW2 Dauerspannung hat.
Ich nutze die Version wie im Bild #1.
NT wird geschaltet, RGBW2 steht auf "auto On" und steuert LEDs an.
Ich wollte das gr. NT nicht dauerhaft im Stby haben.
Der RGBW2 kann auch problemlos über ein kl. NT (ab 1W) mit Dauerspannung versorgt werden, macht aber wenig Sinn.
Korrekt, unter #11 in deinem Betrag steht auch, wie ich auch bemerkt hatte, "nicht immer erkannt"
Ich habe die Diode deshalb nicht zwingend vorgeschrieben, kann der USER doch testen.
Wenns geht, ist es gut, wenn nicht, Diode einbauen.
Mit "sicherheitshalber" meinte ich die Funktion der Erkennung vom Klingelsignal.
Das klappte auch ohne Diode, halt je nach Schaltung nicht immer zuverlässig
Der User kann ja ohne testen, wenns geht ist es gut, wenn nicht benötigt er eine.
Wenn UNI über DC versorgt wird, ist die Diode ein MUSS (hatte ich ja vor >1J)
Also, ich habe meinen ganz alten Schaltplan mal um die Diode erweitert.
Es kann, muss aber nicht ohne die Diode gehen
Die kam im Laufe der Zeit sicherheitshalber hinzu.
Der Typ der Diode ist zweitrangig (1N4148, 1N4001 bis 1N4007, auch Shottky)
Wenn die Diode nicht vorhanden ist, erst mal ohne testen..(kostet kaum...)
Ich weiß, hast Du ja, je nach Last der 10V geht das auch
Sonst muss man ggf, den Kondensator anpassen
Das Netzteil im LED oder für eine LED Leiste ist heute wahrscheinlich ein Kondensatornetzteil.
Der TE in dem anderen Thema nutzt ein LED Stripe nur über Gleichrichter an 230V 
Die glimmen auch mit ein paar Volt...
Also doch lieber selber
Sowas?
(Man sollte am Ausgang einen 100-1k noch in Reihe)
Auch genaurer über 3 Stufen Tiefpass möglich (5-28V)
Offline und ich muss ihn reseten
Du meinst wahrscheinlich neu starten (stromlos machen)
Schubbie bezieht seine Frage bestimmt aufs Wlan oder Stromversorgung (Anschlüsse)
Ich nutze sehr viele Szenen über Cloud, Alexa und auch von einem i3 über Cloud.
Das schon länger und ohne Probleme.
Einzig ein manueller Taster funktionierte nach x Monaten nicht immer. (wackler)
Meine Vermutung wegen "offline" : Stromversorgung überprüfen
Wenn einer der Schraubklemmen zum L keine gute Verbindung hat, kann das passieren.
Der Strom zum Rollo fließt duch den Shelly.
Auch der N Anschluss, die beiden "O" können bei schlechter Verbindung auch eine Störung verursachen.
Ich würde mal, Strom/Sicherung aus (und Stromlos prüfen) und alle Verbindungen kontrollieren.
Den L am Shelly evtl. mal tauschen (hat ja 2)
Wenn die Schraubklemmen zu schwach angezogen sind = nicht gut, wenn die zu FEST angezogen wurden = ganz schlecht..(Wckelkontakt Lötzinn)
A: Evtl. ist da noch nicht mal ein Brückenleichrichter drin (sowas würde ich grundsätzlich nicht verbauen...)
B: Also "messen" kann ich nur mit herkömmlichen Geräten ohne Oszi.
Ich habe noch nen neuen Dimmer 2 und könnte damit "rumspielen"
Ich hätte verschiedene LEDs (E14, E27), 230V Optokoppler.
Mein Peaktech MM zeigt am Dimmer 2 "nur" 1,8-2M Ohm (je nach Polung) zw. N, L nach O an und 7,6-12nF an.
(Sperrdiode im MOSFet?)
C: Ich habe ein paar ausgebaute PTC rumliegen, müsste den Typ erst goo...
Ich hatte wegen den X1 Kondensator oder den RC auch nachgedacht und meine auch das hiflt nicht.
Habe ich rumliegen, kann ich in der Kombi aber nicht testen.
Der TE hatte ja, ganz unüblich LEDs an 230V , gleichgerichtet oder nur über ne Diode?
Ich käme nicht auf die Idee sowas zu verbauen...
Ich habe bisher auch noch keine Deckenleuchte ohne Netzteil gesehen.
Ich kann mir aber gut vorstellen, die MOSFets haben immer noch, trotz gesperrt, einen hohen Widerstand.
Und da wird sicherlich immer ein sehr geringer Stom fließen.
Man könnte ja ein Relais nachschalten, was im Betrieb den Strombedarf erhöht und im Stb. verringert.
(rechnerisch bestimmt unsinnig)
Das sinnvollste ist bestimmt ein PTC.
Bei LEDs mit "Kondensatornetzteil" dürfte nix passieren
alle „nixnutzigen“ Messungen in „Shelly Inside“ platzieren…
Bestimmt ein Missverständniss 
Sorry an alle, dass mein Beitrag offensichtlich unverständlich formuliert ist und die Intention nicht ankam. Passiert
Finde ich persönlich nicht
Oder ist es einfach so, dass dieses Verhalten einfach immer anliegt, nur bei dem einen leuchtmittel glimmt nichts, weil die Restspannung nicht ausreicht und beim anderen Leuchtmittel schon?
So sehe ich das.
Die Elektronik in Verbrauchern kann sehr unterschiedlich sein, im Grunde bauen doch viele Hersteller die Dimmer gleich/ähnlich auf.
Wenn man häufiger Bewertungen diverser Hardware liest, fällt das auf.
Der Fehler liegt meist nicht am Artikel, häufig an der Verschaltung oder am Nutzer (Anschluß) oder an den verwendeten Verbrauchern.
Wenn man die vielen Themen zusammenfassen würde, ist hier erstmal der Shelly schuld, falsch!
Die Leuchtmittel sind sehr unterschiedlich und Allterco, sowie andere Hersteller, können die vielen Varianten gar nicht kennen/testen.
Gerade bei Leuchtmitteln "von/aus weit weg"
Ich kenne das auch, geht, geht nicht, auch an anderer Hardware wie Shellys geht es nicht (auch bei bekannten Herstellern wie Philips LEDs, da muss man wohl den gleichen nutzen..)
thgoebel macht sich ja viel Arbeit um sowas herauszufinden 
, da kann auch mal etwas negatives für Shelly herauskommen, er kann aber keine xx Dimmer und xx Verbraucher vergleichen.
Ich meine, gerade Allterco reagiert auf festgestellte Fehler recht schnell, andere Hersteller u. U. überhaupt nicht.
