Beiträge von DIYROLLY
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thgoebel Auf deine Stellungnahme habe ich die ganzen Zeit gewartet
Meine Meinung: Das ist ein Analogeingang, wieso sollte da ein NTC (PTC) mit nicht linearen Verlauf dran?
Reichen die 1-Wire für Temperatursensoren nicht aus?
Die NTC/PTC sind doch eher "Spielerei" im Vergleich zu nem DS18B20 oder LM35 (der mit 10mV/°C daran gehen sollte)
Na gut, man könnte mit bestimmten NTC 300°C "schätzen"
Fragen wird es zukünftig dazu bestimmt genug geben, auch wenn wie jetzt mal ein NTC mit 100k dran kommt
Sollte Allterco nicht direkt mal nen passenen Spannungsteiler anbieten?
Frohes neues Jahr noch
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Oh man, seit #38...
1. Meine Meinung dazu, ich update NIE sofort, Ausnahme wäre Behebung eines Problems.
Meine haben/machen keine Probleme, auch die 1.12.1 mit Zeitsteuerung nicht.
Habe eben nachgesehen, ja es gibt Update 20221230 1.12.1, war mir noch gar nicht aufgefallen, wofür braucht man das?
3. Wer updatet kurz vor/nach Silverster oder Wechsel Sommer-/Winterzeit?
Ich habe erst im Dezember ein Update für die 2.5er, 1er, 1PM, Plug S auf 1.12.1 von Oktober durchgeführt, alles geht.
UNI und 2-3 andere vorher.
funkenwerner Meine Plug S haben sich alle beim Update ausgeschaltet, tuen doch alle wo ein Ausgang aktiv ist?
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Mit "unlogisch" meinte ich nur, wenns warm wird sinkt die Spannung durch den NTC
Wenn es ein PTC ist, nicht
Dann muß man nicht groß rechnen.
Bsp. NTC: 20°C sind 80% (8V), 30°C sind 70% (7V), Spannung rein spekulativ angenommen
Können Szenen oder ähnlich auch umgekehrt schalten?
(20°C = >8V an und 25°C = <7,5V aus....geht nicht)
VRef + R1, R1 könnte ein 3,3k Ohm sein.
Der analog In ist mit 0-10V angegeben, da wird Stom nur "hineinfleißen"
Der Input wie üblich gegen GND.
Ist natürlich bisher eher Theorie solange der Thermistor nicht definiert ist.
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NTC resistors with 10 kΩ nominal resistance and β=4000 K
Ist doch so wie angegeben unlogisch ?
Wenn ich die 3,3V +Ref an den Eingang lege und da den NTC nach GND anschließe, sind es zum Beispiel:
Bei 25° 10k, bei 50° ca, 4k, bei 100° ca. 1k, bei 0° ca. 27k.
Die Spannung am Eingang kann mit steigender Temperatur nur abfallen (bis 1mA errecht wird)
Der müsste in Reihe zu 3,3V und zum Eingang, am Eingang ein Widerstand gegen GND
Ich habe NTC und andere Temp. Sensoren. Da wäre ein LM35 o. ä. sinnvoller.
Da ich kein Plus Addon habe, kann ich da nichts testen.
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Ich habe eben an anderer Stelle den Teil der beiliegenden Anleitung gesehen (kannte ich ja nicht)
NTC zwischen analog In und GND, analog In auch an +Ref. (3,3V, 1mA)
Das wäre ja umgekehrt.... höhere Temp. = niedrigerer Widerstand = weniger Spannung.
Da müsste dann doch ein PTC dran?
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Dann ist ja gut
Die 4,2V hatte ich und ein anderer User am Addon gemessen, evtl. wurd da was geändert.
Die Spannung wird per Schaltregler/Übertrager aus den 3,3V im Shelly erzeugt und muß nicht identisch sein.
Guten Rutsch
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In meiner Wohnung sind 4 Thermostate für die Fußbodenheizung montiert. Jeder Thermostat hat jeweils so einen temperaturabhängigen Widerstand.
Dann nutze einfach bis 5 DS18B20 Sensoren am Addon, da brauchste nix umrechnen
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So jetzt habe ich, weil ich kein neues Addon habe, mal ne Frage an die "Besitzer"
Ein User fragte nach %te mit nem NTC am Analog In.
Erstmal nicht die gute Idee, aber %te ??
Laut "Werbung" 0-10V (der Input -15, +15V)
Wenn ja, gibt bestimmt bald wieder "Bastelstunde" über Spannungsteiler
Wenn jetzt ein User sowas an die int. 3,3V gegen Anlog In anschließt, kommt da nicht viel bei rum.
Ich meine, man sollte da unbedingt drauf hinweisen
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Willkommen im Forum
Und etwas Elektronik..
Die %te entsprechend einer Spannung (habe das Addon nicht, deshalb ich = ?)
Ein NTC ist ein temperaturabhängiger Widerstand.
Der hat 100k Ohm und geht wohl bis 300°C
Wenn der NTC jetzt einfach am + Addon und analog In angeschlossen wird, wird die analoge Spannung bei Kälte sinken, bei Wärme steigen.
Sonst nichts....
Bsp. Datenblatt:
https://www.google.com/url?sa=t&sourc…cnUfvWqBKS8TMv4
Um die Spannung in eine Temperatur umzurechnen, benötigst Du den Eingangswiderstand vom Addon (kenne ich nicht)
Das ergibt einen Spannungsteiler.. keine ganz gute Idee.
In der Tabelle von Datenblatt stehen Werte bei bestimmten Temperaturen.
Sowas macht man über einen definierten Spannungsteiler (Einfach: + Sensor, Analog In, & Widerstand nach -)
Was man einfach machen könnte:
Sensor in Kühlschrank..dann haste Wert x bei ca. 8°, dann in den Wasserkoche, dann haste einen Wert y bei 100°
Must Du unbedingt >100° messen?
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Ja, schon x-Mal ähnlich gewesen
20 uns 21 sind als Impulseingang korrekt, es gilt aber start/stopp/start..
Auf Seite 30 steht max. 100mA, passt noch so (ohne Gewähr)
5 ist +24V und 20 ist GND ist danach auch korrekt.
19 müsste Meldung Tor zu gegen GND sein.
Der könnte an den SW Eingang ob Tor zu ist, dann Ausgang aber auf detached stellen.
Bitte überprüfen/messen.!
Theoretisch ginge auch ein UNI..
Dann könnte man einmal Tor auf und einmal Tor zu steuern (3.4.2 und 3.4.3, 14->15 oder 14->17)
Ich persönlich fände das praktischer
Nachtrag/Tipp: Grundsätzlich sollte man die Angaben mit einem Multimeter überprüfen.
Eine gewisse Erfahrung mit Elektrik sollte man auch haben...
(Vor Umbau Spannungsfrei machen und die 230V in Ruhe lassen...)
Ein Highlight wäre ein Duspol, damit könnte man auch verbundene Kontakte direkt auf Durchgang prüfen.
Und, Willkommen im Forum
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Wahrscheinlich
Mein jetziger ist 4-5J alt, meiner davor xJ alt mit gutem Asus und Asrock MB, da funktionierte das immer
Komponeten selbst zusammengebaut und nichts von der "Stange für wenig Geld"
Schubbie Ging es nicht darum einfach mit nem Shelly einen PC "hochzufahren"
Ja geht mit Shelly 1 oder UNI, einfach den Power On Taster brücken wenn das MB das Hochfahren nach Power Loss nicht kann.
Herunterfahren ist ne andere Geschichte.
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Danach hast Du auch 4 RGBW2
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Der RGBW2 kann/muss man auf 4 Kanal umstellen.
Das Modul kenne ich optisch auch, Unterschied zum anderen ist nicht sehr groß.
Der Optokoppler ist auf 5V oder 24V umstellbar.
Der PWM Din - darf NICHT mit "Power Supply GND" verbunden sein, der gehört am "W" Ausgang RGBW2
Der PWM Din+ an +24V
Bitte prüfen/messen.
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Wie kommt der 1x pro Tag ohne aktive Cloud an die Daten?
Wenn ich den ohne Cloud im Wlan anmelde, kennt der Shelly die Cloud und die Cloud den Schelly nicht
Ist auch egal, bei mir regelt das Alexa
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DerMonnek Für 12V/24V DC gibt es fertige Relaismodule mit 2 Relais als "Polwender" nutzbar.
Man kann auch Trennrelais für 230V AC finden.
Für die Ansteuerung eignet sich theoretisch jeder Schelly mit 2 Schaltausgängen.
Wobei der 2.5 oder 2PM wegen dem Modus "Rollermode" eher logisch ist, der UNI ginge auch.
Leistung messen geht an 24V und über kl. 230V Relais nicht, die Laufzeiten sind so nur über Zeit und nicht %te steuerbar.
Oder über Umweg "Trick Kalibrierung"
Die Spannung vom Linearmotor ist nicht erwähnt, ich gehe von Gleichspannung 12-24V aus.
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When Automatically detect Time zone and approximate Geo-location is selected,
Ist das nicht automatisch an?
Habe ich noch nie abgestellt, macht auch keinen Sinn.
Trotzdem, ohne Cloud holt der Geodaten automatisch von wo?
Das müsste in der FW hinterlegt sein, erst recht wenn das oberste aus ist.
Hat ne Fritz, Zyxel, Telekom, oder ... Router automatisch die Astrodaten
Ich persönlich meine, ohne Cloud kann ich mir das nicht vorstellen.
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Die Astrofunktion benötigt doch täglich eine Neuberechnung oder bezieht die Zeiten von xyz aus dem Internet, wo holt der Shelly die denn ohne Cloud her?
Uhrzeit über Router oder goog.. ok.
Wenn man ne Alexa hat, nutzt man das besser darüber, eine Routine steuert nebenbei mehre Shellys ohne das in jedem Shelly eintragen zu müssen.
Auch einen gewünschten Zeitversatz (- xx, + xx Min)
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Auch beim Einden neuer Shellys Gen 1. schaltet die App BT im Handy an.
Gen 1. braucht kein BT
War die Woche bei 3 Stk. 2.5 und RGBW2 (Hinweis für Gen. 2 AP & BT ausschalten, kam heute auch?)
