Ich war so nett und habe mein Modul rausgesucht, ich hoffe das Bild ist mit dem Tablet ok.
Also etwas anders.... bei MEINEM MODUL sind die Farben:
Com ist blau = muss auch an GND bzw. SW,
Gelb an Gelb, grün bleibt frei.
Homer_pinpals also auf die Kennzeichnung Platinenseite achten!
Loetauge Das Modul wurde hier schon mehrfach erwähnt, ist etwas her (habe ich auch) 
Homer_pinpals Das Modul hat ein Relais mit Umschaltkontakt.
"C" und "NO" nutzen, NC bleibt frei.
Dann gibt es noch ne kl. Lötbrücke für Taster oder Schalter Funktion.
Am Addon Data und GND für C und NO nutzen.
Auf dem Bild sieht das anders aus, blau/weiß an +?
Das Addon reagiert auf GND.
Also: rot -> rot Modul, SW -> SW Modul und an C Relais (ich meine ist blau), Gelb an Gelb oder Gelb an Weiß
Das ist schon etwas her und ich habe das mit den Farben am Modul nicht mehr ganz so im Kopf..ich alter Mann 
Nee, viele User sind im Sparmodus.
Das Extramodul muß ja auch verbaut werden..und Shelly dran.
Die Versandkosten sind immer der "Knackpunkt" bei Shops, oder man hat die erwähnten Teile A, B und C x-fach rumliegen
Darum gibt es Vorschläge einzelene User hier, "Bauteil im Briefumschlag kannste haben"
Ich denke er meint ein anderes Thema von rkiessner wo gefragt wurde
Ok, wußte ich nicht genau, deshalb hatte ich "Shelly Inside" erwähnt.
3 Dioden in Reihe sind günstiger wie ein kl. StepDown Modul oder Relais am UNI
Ob unbenutzte Adern uebrig sind muesst ich morgen mal schauen....
Eine Ader würde theoretisch genügen, 15V und GND ist ja überall vorhanden.
VD 620; "11" ist ja +15V und "10" der Plus Ausgang für den Öffner.
Das sollte man dann unbedingt mal nachmessen!
"11" ist ja "optisch" als +15V so verdrahtet.
Zwischen 10 und 11 gibt es sehr wahrscheinlich einen Relaiskontakt.
Was funkenwerner auch meinte, 10 & 11 mal überbrücken - Tür öffnet?
Ich würde nen Shelly Plus 1 dafür nutzen, bin mir bei 15V aber nicht sicher (habe noch keinen)
In "Shelly Inside" mal suchen?
Der Shelly 1 geht von ca. 10V bis 14V, bei >16V gibt es Ärger mit dem Schaltregler und 12V Relais wird warm...
Die andere Möglichkeit ist etwas "Bastelstunde", es gibt 12V Miniaturrelais bis 3A (nutze ich öfters) und dann mit nem UNI schalten.
Schade, an der Stelle gibt es 15V und den Türöffner
Der UNI ist der kleinste, kann aber nur max. 100mA schalten, der Türöffner benötigt sicherlich mehr.
Unbenutzte Adern vom Kabel übrig?
Soweit ich gesehen habe, machen das mehrere User hier (übergeordnetes System)
Suche mal im Forum danach
Der Öffner ist an GND und wird nach +15V geschaltet (10, 11)
Ob da Wlan vorhanden ist?
Auf Seite 11 ist der Türöffner an der VD620 dargestellt.
Über den Link und dann unter Download gibt es die Bedienungsanleitung
Als Türöffner wird ein extra Modul für 57€ angeboten.
Ich der Doku habe ich nur was zum Anschluß Klingeltaster gesehen....
Alles schön in Elektronik verpackt.
Ja, hatte auch überlegt die max 100mA anzugeben..
Gibt auch nen Trick bei 4Pol Lüfter: nur das PWM Signal unterbrechen.
Es gibt einen Mesh-Repeater, den benutzt dieser Shelly allerdings nicht, war früher immer direkt mit der Fritz verbunden und versucht es auch jetzt
Ist bei vielen IOT Geräten so (auch Meross)
Aber über das WebUI kann man das beeinflussen (RSSI)
Warum lange komplizierter hin und her, wenn auch einfach geht.
Nebenbei kannste 5 x Innentemp. überwachen 
Ich würde aber vorzugsweise die DS18B20 im TO92 Gehäuse nutzen (ohne Metallgehäuse)
Über den zweiten OUT kannst auch nen Gehäuselüfter zuschalten
Meine Fritz hat vor 2J Laufzeit angefangen Probleme mit den Telefonen und 5GHz zu machen.
Der Rest war ok, also eher nicht das NT.
Da ich die lease, habe ich kostenlos ne neue bekommen.
Krauskopp Du hast ja noch recht viele ältere Geräte
Bei bestimmten Geräten mit höheren Stromverbrauch würde ich vorher wechseln
Und bei TV usw. "da will ich neue Technik und die schönen Spielereien" haben 
Smarten TV wo man einfach per App Netflix, Amazon, Magenta, ARD, ZDF...
Mein Denon 7.1 AVR mit Wlan braucht ja auch passende Signale.
Übrigends, mein Yamaha 5.1 AVR ist nach ca. 10J nicht mehr angegangen...x Std. Suche später, im Standby NT war ein popeliger Folienkondensator hin.
Sogar damals haben die keinen echten "Ausschalter" mehr verbaut.
Der geht noch nach ca. 15J mit kl. Macken im Hobbykeller mit 5 Boxen
Sind wir da nicht schon etwas länger OT 
Sollte man vll einem eigenem Thema zuordnen. Also abtrennen?
Würde Sinn machen, ist dann das x-te Thema "DHT22" (DHT21) funktioniert nicht richtig.
Wenn man die Suche hier nutzt, gibt es x Hinweise welche man kaufen/nicht kaufen sollte.
Oder "Ihr" bemüht euch und erstellt ein übergeordnetes Thema, wie z. Bsp. "kompatible LED", "Rollandenantriebe"
Ich bin auch gerne bereit und poste noch mal was geht, welche, warum..Bilder.
In seinem Zitat steht das Gegenteil.
Rest steht in Antwort #11
Da steht ..."es schein so"...
Der mech. Umschaltkontakt im Bild #1 ist ein normaler 1x Um Taster.
Ist auch "aufgedruckt", die Teile kann man immer noch kaufen.
Also ist entweder COM mit NC oder COM mit NO verbunden.
Sonst ist der defekt oder er hat nicht richtig gemessen (nicht spannungslos, mit laufender Heizung?)
Im Bild sieht man auch nicht worüber die "blaue Nase gedrückt wird"
(Mechanical Button..)
Also immer NC verbunden... Fehlt da was mechanisches?
Gerade nochmal durchgemessen und es scheint, als seien COM & NC immer, auch ohne Einsatz der Zeitschaltuhr verbunden
Ist bei einem Wechselkontakt logisch (NC = normal geschlossen)
Ist das getestet: COM und NC sind nicht verbunden, bzw. NC fehlt = Heizung läuft im Tagmodus weiter?
Wenn da nur 2 Kabel an COM und NO angeschlossen sind, reicht ein Shelly Plus 1 und Du benötigst keinen Umschalter
Das ist mal ein "Urgestein", die mechanischen Schaltuhren gibt es immer noch für 2-3€ zu kaufen
So wie Du es beschrieben hast, benötigst Du einen Wechselkontakt, den hat kein Shelly.
Die alten Drucktaster kenne ich, kann aber nicht erkennen ob der für 230V geeignet ist.
Ist auch zweitrangig.
Um die Sache genauso zu gestalten, geht ein 2.5, 2PM nicht direkt.
Prüfen/messen lasse ich mal weg...
Der einfachste Weg wäre ein 230V Trennrelais mit Umschaltkontakt an nem Shelly zu nutzen.
Bsp.: https://www.eibmarkt.com/de/products/Sc…U1-230V-AC.html
Es gibt auch Doppelrelais für 230V an nem 2.5er, ob das Sinn macht?
Das ergibt in jedem Fall eine kl. Bastelstunde...
Erfahrung kann ich jetzt nicht einschätzen
Kenne ich nicht, sind die günstiger wie funktionierende Nobily oder 3T oder andere in dem Thema?
Sonst lese mal zurück
