Beiträge von DIYROLLY

Das PC NT hat einen 5V Anschluß mit Dauerspannung für USB und Power ON.

USB über BIOS aktivierbar.

12V eher nicht, müsste man sich die Doku zu anschauen.

Es gibt StepUp Wandler als Modul für ca. 1€, der UNI funktioniert ab 9V DC

https://www.amazon.de/ANGEEK-Step-up…2001533&sr=8-11

Habe ich hier mal vorgestellt (Projekte, mit Plan)

Dann läuft der UNI ohne getrennte Spannungsversorgung im PC über die 5V.

(+ 5V -> +12V an + UNI)

Runterfahren...

In Win 10 gibt es noch den alten Befehl "Shutdown" mit Parametern.

Den kann man über ne eigene Verknüpfung aufrufen, inwieweit das über nen Wlan Befehl geht, weiß ich aber nicht.

Dann noch der Input2 oder ADC In an 12V und man sieht ob der PC läuft.

Man könnte über den OUT2 auch nen Reset auslösen, findet Win nicht so dolle.

Oder Aus bei >5 Sec. Power on, findet Win auch nicht so dolle..

Der Feuchtesensor ist analog und die Spannungsdifferenz wird eher gering sein.

Ich habe nen einfacheren, der ist nicht gerade genau.

Dann ist das mit 5 AP klar

Sind die in nem Mesh oder per LAN?

Zitat von Loetauge

Wir sind im Oftopic Bereich,

Hatte ich übersehen

Wie gut die DHT22 funtionieren weiß ich nicht.

Am besten gingen bisher die DHT21 / AM2301 von AOSONG und noch nem Hersteller.

Bezug meist über AZDelivery (Amazon hat die auch)

Das Addon macht einen echt guten Eindruck, vor allem die Sensoren haben Adressen

Habe vor ner Woche schon von nem anderen User Bilder mit Sensoren gesehen.

funkenwerner Dein Baum leuchtet aber gut  

Schubbie So schlimm sehe ich das bei Dir nicht

Ich möchte allen Usern ein frohes Weihnachtsfest und Gesundheit wünschen und lasst Euch gut beschenken

Natürlich evtl. mit ein paar neuen Shellys schön verpackt

Feiert schön und genießt die Feiertage mit leckerm Essen und nen Glühwein, oder so

Bleibt Gesund und LG Rolf

Soweit ich weiß, kann man den oberen Bereich (>201) einfach verringern (Bsp. 120) und dann > 121 die festen IPs festlegen.

Man sollte vorher nachschauen ob was in den Bereich vorher vergeben wurde.

Ist das Thema nicht ganz falsch hier ?

5kW Akku, na gut >200Ah 24V.

Wechselrichter - 15%, Akku -20%

Womit schalten?

Ein PIR der einen elektr. Relais nutzt, erkennt man meist an max. Last, ist am SW Eingang problematisch.

Dann kommt wieder...nicht nach Farben anklemmen..messen..

Ok, Wlan ist so nicht unbedingt Standart...

Von TP-Link hatte ich mal was...(experimentiert und rausgeworfen, nen WiFi AP/Repeater über USB habe ich noch rumliegen) Omada kenne ich nicht.

5 APs?

Das kann Ärger machen...

Ich habe eine Fritz mit einem Repeater im Mesh und gut ist, alles geht.

Ich hatte füher mehrere Powerline bis 1300, hat nicht wirklich länger funktioniert, alles raus...und Ruhe ist

Den Nachtrag muss ich noch "loswerden"

Powerline 1200, 1300.. funktionierten immer nur für eine gewisse Zeit an Receivern von Sky, Telekom, TV über LAN.

Dann immer mehr Unterbrechungen, Aussetzer, nix mehr.. (<50 Mbit)

In der Wohnung nichts geändert, auch Router daran über LAN nicht.

Den Kram weg und nur Wlan über AVM, seit dem absolute Ruhe...

(den Unsinn Sky , Telekom Receiver auch weg...)

Wäre ärgelich wenn meiner jetzt nach dem Update heute Ärger machen würde.. habe mit den Update extra gewartet.

Obwohl, meine Shellys machen eigentlich keinen Ärger, sogar der alte Dimmer 1 nicht.

Mit den Updates warte ich immer ab, habe aber nie Probleme mit allen Shellys gehabt.

Jetzt kommt wieder...Wlan, Router...

Wake on Lan muß aber aktiviert sein

Habe ich in xx Jahren noch nie genutzt und alles über Lan, USB usw. ist im Bios deaktiviert.

Übrigens, reicht da kein UNI?

Der kann nebenbei die 5V oder 12V Schiene messen ob der PC auch gebootet hat und läuft

Der PWR, soweit ich mich beim letzten PC Umbau erinnere, ist der richtige zum Schalten.

Output einfach potentialfrei parallel zum Taster, den UNI oder anderen Shelly den Timer für 1 Sec. einstellen (PWR On ist ja ein Taster)

Man könnte auch im Bios unter Power loss = Power On aktivieren und die 230V zum PC NT schalten.

Ich habe alte Lügenstifte, die sind doch ok wenn man geerdet ist und um die Phase zu finden.

Ebenso was moderneres, funktioniert problemlos (besser)

https://de.aliexpress.com/item/1005003217226396.html

Ich habe auch nen Zangenmultimeter mit NFC, gibt es immer häufiger, auch an Multimetern.

Darüber kann man einfach die Phase "finden"

Die Spannungsfreiheit würde ich nicht darüber bestimmen, da nutze ich den Duspol von Benning zu, der hat übrigens auch nen Phasenprüfer

Ich finde die Teile sehr sinnvoll

Bevor man allerdings an den Kabeln "rumschraubt", sollte man vorher "sicher" prüfen!

Ich möchte nicht wissen, wieviele xx% sich auf den Stift verlassen...

Tauchhülsen sind nur vereinzelt verbaut.

Etwas Wärmeleitpaste und den Sensor auf die Rohroberfläche befestigen genügt doch.

Danach isolieren und gut ist.

Ehrlich? ..wo ist der Querstrich wonach man manchmal...

Ja, die Kathode hat nen dicken "Strich"

(Ich habe auch mal ein Bild gepostet, äh von Dioden)

thobu Wenn der UNI und die Diode da ist..

Der Input reagiert auf +, + ist ja an +A vorhanden und beim Klingeln geht der +A nach -.

Der Eingang muss deshalb auf "reverse input" umgestellt werden.

Die Diode gehört Richtung Input (Anode an +A, Kathode an Input)

Wenn Input 1 genutzt wird, müsste der OUT 1 ebenso schalten.

Man sollte den "Input State" ebenso aktivieren, dann sieht man das auch in der App.

Und: Der UNI ist sicherlich die einfachste Lösung nen Raumdiffuser mit 24V zu steuern

Ein Out schaltet die 24V per Befehl ein, Pause bis der Diffuser startet, der Input löst danach ne Szene mit 1 Sec Dauer aus, der andere Out überbrückt den Taster für Start, nach 20Min. geht der "Stinker" wieder aus