Das ist mal ne Frage...
Li-Ion oder LiFePo werden nicht rein nach U/I geladen.
Die Zellen werden sicherlich getrennt überwacht/geladen (Balancer)
Den Akku und Laderegler würde ich in keinem Fall öffnen.
Wenn Du gerne bastelst... Ladespannung DC über Spannungsteiler abfragen (UNI), für den Ladestrom wird es etwas aufwändiger.
UNI kann über extra Relais auch schalten.
Wenn man andem Resettaster "rumspielt", passiert das.
Wenn die schnell blinkt, ist der im "AP-Mode" und muß neu angemeldet werden.
Quasi wie neu... Langsam blinken = sucht Wlan/Cloud, immer an = alles ok
Willkommen im Forum noch 
Ich habe auch nachgesehen, alles geht
Es gibt ja mehrere Server wo die Cloud drüber läuft...einfach etwas warten 
Das entspricht halt nicht der normalen Verschaltung und Thgoebel hat da viel getestet/gemessen
Ob jetzt Raumthermostate unbedingt von L auch gegen N schalten müssen?
Schönes WE
... erst nach diesem mit einem Schütz 2pol in Serie arbeiten, den Schütz kann man dann mit einem Shelly schalten!
Ich bin kein Elektriker, kenne aus der Industie aber nur ein "davor" schalten.
Er kann doch vorher schalten... Notschalter oder wie auch immer und alles danach bleibt bestehen.
Freischalten und vor dem Wiedereinschalten sichern.
Genauso kenne ich das aus der Industrie..
Allpolig mechanisch getrennt und per Schloß gesichert, der Schlüssel ist bei ausführenden Schlosser/Elektriker...
"Davor" kann man schalten.
Lassen sich alle 3 mit N am Eingang S1, S2 bzw. SW schalten. Ist in meiner Anwendung mehr ein "Bug" als ein Feature
Wieso ein Bug?
An AC gibt es halt 2 Halbwellen, bei SW gegen N wird wohl etwas mehr Energie verbraucht...
Wenn der/die Shelly richtig genutzt werden reicht die verbaute Elektronik aus.
Die Entwickler haben sich schon was dabei gedacht, int. Spannung nach GND (L) zu leiten und nicht 230V sicher auf + 3V...
Das liest sich doch wie ein Tastschalter, Druckschalter.
Also Taster mit Feder der aber eine Kontakt umschaltet der mechanisch stehen bleibt.
Drücken = an, Drücker kommt zurück, Drücken = aus, Drücker kommt zurück.
Ich sehe da auch Momentary als korrekt an.
Ok, könnte sein.
Ich habe ein digitales Schalt-NT (Modul), aber dickeren Ringkerntrafo (2x12V) von Halogen übrig davor.
Früher nur "analoge" Labor-NT. Wie geschrieben, alle Shellys gingen, auch mal die niedrigste Spannung getestet.
Finde nur, das man "general, relay, light, socket, heating, or entertainment" einstellen kan, aber was bewirkt das ?
Quasi nichts, eher zur opt. Darstellung. In Alexa kann man den Typ manuell ändern.
Nur die Software ist nicht mehr der Auslieferungszustand.
Und unterstützt unter Umständen nicht mehr alle Funktionen/Befehle/Updates
Das "Scannen" nach Shellys muß man ggf. wiederholen wenn welche fehlen sollten.
(geht am besten in der Nähe..)
Ich hatte das "andersherum" in Erinnerung, will das jetzt aber nicht behaupten
Stimmt...bei 24V DC schlechter
Aber dann nur mit einem Shelly Plus 1 und nicht mit seinem Vorgängermodell
Ja ist korrekt, aber hat bisher nicht lange gedauert und User xy fragt nach.. wie Tor zu erkennen?
Dann gibt es mit 230V am SW wieder neues Problem.
Wie C. K. vorgeschlagen hat, nutzt getrennte DC für Shelly 1 oder UNI.
Wobei, dann kommt wieder älteres Thema, Wlan ist beim Shelly 1 an 12V DC etwas schlechter..
Also UNI oder ist der Plus 1 mit Wlan besser 
Ich würde da direkt Nachfolgeprobleme vorhersagen...(verklebte Relaiskontakte, Induktion, Anlaufstrom).. und eher nen 1PM nutzen.
Ob der Plug + S besser mit einem Motor zurechkommt?
elektroman Ich kannte die Störung schon vor >1J, wurde eigentlich über FW behoben.
An 24V und 230V, ohne Verbraucher dran, über App geschaltet (nach ca. 3s beide aus)
Hat der auch im Wechsel gemacht, also egal welcher Out zuerst an war.
Nach Update evtl.mal resetten, oder Werkseinstellung über App und dann neu einbinden.
Im Shelly ist ein Schaltregler der aus 24V bis 230V, 12V DC für die Relais erzeugt und ein weiterer für 3,3V DC.
Die 24V sind die Untergrenze, der reagiert da eher auf Schwankungen.
Ich habe länger 6 Shellys 2.5 an 24V NT 1A an Gurtwickler gehabt, Zusätzlich wird ein kl. Relais geschaltet und die Taster im Rollo gebrückt.
Das NT muß stabilisierte 24V liefern die nicht sofort "einknicken".
Ich habe xx Test an nem einstellbaren NT gemacht, nie Probleme.
Das 24V NT zu schwach?
Die Sache war schon vor längerer Zeit vorgekommen.
Bei 24V DC auf Spannungseinbruch achten.
beim Ausschalten des Kanal 2 (Lüfter) wird manchmal auch der Kanal 1 (Licht) ausgeschaltet.
Das könnte ne Störung durch den Lüfter sein.
Umgekehrt ist das nicht?
Ein RC Filter (Snubber) am Lüfter testen.
Ich bin gerade dabei bei meinem GW60 ebenfalls einen Uni zu verbauen
Suche mal nach Shelly und GW60 hier..
Habe x Stück in mehreren Varianten umgebaut (die ersten mit Shelly 2.5, da gab es noch keinen UNI)
Der UNI ginge auch ohne Relais.
Auf dem Tablet habe ich nur nen älteren Plan.
Der müsste im Gehäuse oben, Schacht Empfänger passen.
Du nutzt einen Schalter an einem 2.5er im Rollermode?
Der nutzt im "normalen Modus" beide Eingänge für auf/zu.
Es ginge ein "Taster" für auf/stopp/zu
Siehe Screenshot (den Haken darüber setzen)
DC Stromversorgung verlegen
Es gibt IP64 Gehäuse, NT dazu passend, + Sensor + Shelly...kostet
