Ich habe Rollos von Nobily mit elektronischen Endschaltern.
Extra Steuerleitung, auch über extra Adapter (auf, ab, Taster für Endpunkt)
Danach wird die Steuerleitung nicht mehr benötigt.
Der 2.5 lässt sich kalibrieren wie mit mech. Endschaltern.
elektroman Der TE nutzt die FB für die beiden SW, der Shelly steuert den Motor.
Einfach mal messen ob die Ansteuerung über SW nach L am Empfänger passt.
Wollte schon nach fragen warum nicht besser..
thgoebel Du hast ein korrektes Schaltbild gepostet, er hat die Leiterbahnen "um die Ecke" interpretiert 
Besser wäre es gewesen er hätte direkt die 3 Teile von Dir, schön klein, so genommen 
(OT: Du hast mich beim "gebohren" erwischt, ich "Dich" bei doch auch 
)
Noch was, mit meinen Tablet sehe ich auf dem Bild den Widerstand mit gelb, lila, schwarz und braun?
Mein grundsätzlicher Tipp.
Bei 2 Spannungsquellen immer schön getrennt zum Anschluß weiterer Elektronik führen.
Also den GND nicht "über die Platine".. vor allem bei den recht dünnen "Drähtchen"
12V DC vom NT direkt an den Shelly, Signal AC->DC über 2 Kabel auch an den Shelly.
Der Umweg oben und die 2 Kabelbrücken machen keinen Sinn, erhöht die Fehlerquote 
Signal am SW und L mal messen, könnte helfen.
Noch ne Frage, was ist das "kurze blaue" auf dem Weg zum grünen Kabel nach L?
Das Flackern ist zwar ärgerlich, bei mir flackert nix.
Ne Philips machte Ärger, ist also sehr von den LEDs anhängig.
Kannst dir ja nen Dimmer kaufen und hoffen das der besser funtioniert.
Gerade die Spots machen Ärger.
Nachtrag: Wenn es zu hell ist, logisch bei 16W LED, hätte ich einfach welche mit weniger Watt genommen.
Es gibt auch kl. LED Panel.
Rolf: Wir klemmen nicht nach Farben
Ich weiß, habe evtl. zu kurz geschrieben...
Er klemmt das Kabel ja selber an das NT an und kann sich die Farben aussuchen
Dann würde ich, wie es sehr oft gemacht wird, sw und rot nutzen.
Ich würde auch "üblichererweise" schwarz für GND und rot für Plus nutzen.
Gelb, weiß an AC....
Evtl. L (GND) und SW an der kl. Platine vertauscht?
(Rot geht wohin?, 2 x Orange zum Shelly)
Ich würde erstmal nur den Shelly Plus 1 an den 12V DC testen.
Downgrade auf 1.11.7 als Hotfix funktioniert das bedeutet jedoch nicht das dies, die Lösung für alle derartigen Probleme ist
Ob da ein Ticket hilft?
Allterco müsste ja mehr wissen...
Ja stimmt mit den Updates, manche haben danach Probleme, viele nicht.
Ein großer "Knackpunkt" ist das eigene Wlan...
Ich kann ja auch ne Signatur wegen Tippfehlern einfügen, gibt es hier schon
(alsaltermannmit"anoldbrain"darfmandasruhigmal 
)
Willkommen im Forum
Normal RGB + weiß = 1 Shelly
Im 4 Kanal Modus gibt es 4 x den RGBW2, also für jeden Kanal einen
Schau mal in der App/Cloud nach.
Sonst mal neu starten (reboot)
Ich meine da muß es noch einen anderen Grund geben.
Kl. Änderung der Hardware?
1.11.7 und länger 1.11.8 hatte ich auch, mit 1.12.1 konnte ich keinen Unterschied feststellen.
Darum auch erst vereinzelt Update ausgeführt..
Ich habe mal zurückgelesen, ich hatte schon ähnlich unter #66, 11.2022 geschrieben
Meine Bohrer fangen bei 0,6mm an
(Man sollte nicht nebenbei die Dschungelaffenspezies schauen und tippen...)
Kann gut sein, man kann nur aktive Shellys in "wenn" aufnehmen, wahrscheinlich auch nur wenn aktiv ändern.
(Lg an Kalle mit Stangenbier in Nippes )
OT: Ich bin auch ein gebohrener Düsseldorfer
Wohl lange Meerbusch, dann etwas Weltgeschichte und nun ländlicher nahe Niederlande.
Du kennst es ja, D'dorf und Kölle und die "up de schäle Sick"
OT: Bitte..(an nen Köllner?)
GGf. kann man beim UNI auch ein Offset unter ADC einstellen
Ja haben die, dann "zisch....."
Komisch, meine sind aktuell 1.12.1 und alle mit Eco-Mode an.
Seit Veröffentlichung + ca. 1 Monat zur "Sicherheit"
Siehe Bild am Diffusor
@SaschaBr
Du hast ja ein paar NT durch, das mit den Ferritkernen hilft eher bei höheren Frequenzen und der Ring muß passen.
Bei den Inputs würde ich ca. 100nF parallel am Input gegen GND Pin 6 probieren.
Oder auch mal nen Tiefpass (100 Ohm-1k in Reihe, Kondensator <10µF) am Input.
Auch am + könnte ein Tiefpass evtl. was helfen, der Elko im UNI ist normalerweise groß genug (oder ne Macke?)
Die Werte sind nach Schätzung
Ich war gemeint
Bei normalen Dioden wären die falsch herum..
Aber da steht Z Diode 18V, ne Zehnerdiode würde passen.
Wo kommt den der UNI dran?
GND an 1 müsste ok sein, beide ZD als Klingelsignal am Input.
Ich meine der ERT wäre so überflüssig, aber wenns einer gebaut hat.
Die ZD leitet bei >18V und sperrt darunter.
Der lange Text in "schwarz/grau" ist unter #1 sehr schlecht lesbar.
Nachtrag: wenn Du keine x Zehnerdioden rumliegen hast, würde ich ein kl. Set kaufen.
Die Spannung muß ja nicht genau 18V sein (da steht ja auch 20V)
Die kann man in Reihe schalten um einen "krummen" Spannungswert zu bekommen.
Bsp. 15V + 4,7V = 19,7V
