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Plus 1 gehen, wenn Du aber später Reedkontankte nachrüsten möchtest (Status Tor zu/auf), dann must Du bei Shelly an 230V entsprechende Kabel und Rollenschalter nutzen.
Bei DC reicht ein enfacher Reedkontakt und "Klingeldraht" 
Die Investition muss man sich überlegen... (spart man später Kosten)
Ich würde immer ein DC NT nutzen, bei geringer Schaltleitung reicht auch ein UNI und da kann man noch mehr anschließen 
(Temp., Feuchte, 2 Eingänge, 2 Ausgänge)
Ich wieder.. PID Reglung über Addon, DS18B20, Shelly?
Zudem es gibt DS18B20 die bei >80°C "austeigen" unabhängig was geschaltet wird.
Sowas wie Sicherheit, Übertemp. ist nicht enthalten da man sowas "hardwaremäßig" steuert.
Nicht die gleiche Spannung stimmt nicht so ganz.
Shelly an 230V und Relais an DC schalten darf nicht..
DC <-> DC kein Problem
Der Shelly benötigt etwa 0,6W, sollte man +20% als Reserve hinzufügen.
Die 5V reichen natürlich nicht aus und Du kannst Dir 12V oder 24V DC aussuchen.
Es wird ganz bestimmt später eine Frage kommen..ist das Tor auch gesclossen?
(bin mal gespannt )
Ich werde mal einen 2. Shelly und ein 2. Add on ausprobieren. Einen 2. Sensor habe ich
Ich habe die Lösung nicht erwähnt..testen und wenn identischer Sensor...was meinst Du wie ist die? (DHT21 bestellen 
)
Älteres, identisches Thema..
Die DHT22 haben eine andere Elektronik wie die DHT21 verbaut und reagieren bei tiefen Temp. (usw.) anders.
Eine häufige Empfehlung: Nutzt bestimme DHT21 Sensoren, die DHT22 können...müssen aber nicht vernünftig im Außenbereich messen.
DHT22 wird immer genannt, je nach Hersteller gibt es öfters Probleme.
Das ist quasi wie mit den DS18B20, "theoretisch" alle gleich.
ganze lief aber schon ein paar Wochen ohne Probleme bei + Graden.
Ich kann natürlich am Tablet jetzt hier suchen, Du aber auch
Suche mal nach DHT21 hier, ich habe mal kurz auch was mit Bildern rausgesucht:
Auch über das Webui habe ich zig Versuche erfolglos unternommen.
Ist in den Einstellungen vorher etwas geändert worden?
Es gibt ja diverse, ich würde mal einen komplett zurücksetzen, neu einbinden, in Rollermode setzen und dann testen, danach kalibrieren.
Ich hatte bei 7 umgerüsteten Rollos 1 x nen 2.5 den ich nach dem Kalibrieren (Kreisel) einfach neu gestartet hatte, danach ging es.
Wir haben hohe Fenster, bei <20 Sec. Laufzeit als Vorgabe gibt es Probleme und wieviel Watt zeigt der 2.5er an?
Abe die Sache mit der Spannungsmessung hat sich gebessert.
Die Konfig vom Plus 1PM hast Du/Ihr doch auch schon geändert.
Die Gen 1 Shellys laufen ja aus, langsam überlegen..wechseln oder Reserve anschaffen?
Ein Shelly ist auch kein Temperaturregler, der sollte zusätzliche Funktionen wie an/aus haben.
Willkommen im Forum!
Wahrscheinlich der erste Fehler mit der Spannungsversorgung vom Garagentor aufgetreten.
Wlan ist aber an der Stelle gut?
Grundsätzlich sollte man den Shelly mit getrennter Spannungsversorgung 12/24 DC nutzen.
Bei manchen Geräten gehts, bei manchen nicht.
Tipp:
Shelly an 12V DC, der Wlan Empfang ist so etwas besser.
Bsp. NT UP 6W: https://www.amazon.de/Netzteil-Trafo…aps%2C83&sr=8-5
Wichtig ist Konstantspannung 12V, 0,5A reichen vollkommen.
Der Jumer am Shelly muss auf 12V umgesteckt werden und + und - darf dann NICHT vertauscht werden.
Anschlussplan bibt es ja hier (L = - und N = +)
Ein getrenntes 24V DC Netzteil geht natürlich auch, gibt es auch mit ab 2W.
Die Sache mit den Schaltkontakt "O" und "I" ans Garagentor kann ich ohne Plan, Beschreibung nicht beurteilen
2x Plus 1PM und 2x PlugS neu gekauft und testweise alle hintereinander verschaltet und daran eine 100W Glühbirne betrieben
Hintereinander = Fehler!
Der Plus 1PM hat meine ich, jetzt auch per FW Update nen Korrekturfaktor, beim alten 1PM ging das recht gut, der Plug S war bei meinen Messungen recht genau.
Ich hatte mal ein Thema mit diversen Shellys Gen. 1 dazu erstellt.
Und wieder der häufige Nachsatz: Einfache Shellys sind keine "Messgeräte"
Im jetzigen Fall geht es um einen Fernseher der vielleicht über HDMI wachgehalten wird und versucht nach Hause zu telefonieren obwohl er selbst keinen Internet Anschluss hat
Sowas kenne ich auch an einem LG im SZ, Wlan geht nicht abzuschalten.
Der Samsung 55"im WZ nutzt Wlan und schaltet aber alles ab.
Habe ich mal nachgemessen <1W, HDMI ist mehrfach angeschlossen, die angeschlossenen Geräte aber aus.
Sowas über die Diagramme zu ermitteln kann man machen, ich stecke nen "besseren" Energiemesser dran und weiß dann Bescheid.
Auch ein PluG S war an der Stelle ok, danach interessiert mich das nicht mehr
Die Watt kann ich ja nur bedingt beeinflussen (TV Einstellungen), unser benötigt <60W inkl. Denon Soundbar in Betrieb.
Die Soundbar ist ist auch in Stby.
Gesamt waren das Alexa Echo + TV + SB ca. 3W, wobei die Alexa ist ja an gewesen
Sowas wie ne Waschmaschine würde ich auch nur ext. messen und vergleichen.
Schau mal nach Voltcraft SEM 6000 mit BT App
Ich meine Daten über längeren Zeitraum zu erfassen und daraus einzelne Geräte... ist schwierig.
Großverbraucher kann man nur durch "sein eigenes Verhalten" ändern.
Einzelgeräte mit ein paar Watt die nachts an sind, schaltet ich einfach ab (Echo, Wetterstation)
An dem "Kleinkram" kann man sowieso nicht viel einsparen (ein Shelly davor wäre Unsinn)
Sowas wie Router ist schwierig, kann man etwas optimieren.
Ich wollte jetzt auch keine Diskussion über "Sinn oder Unsinn" lostreten
Der stündliche Wert ist korrekt.
Wird in der Cloud (intern) von 30 Min. nach 30 Min. gesetzt (Mitte volle Stunde)
Man kann die Anzeige umstellen (Diagrammsymbol)
Aktueller Wert wird aber alle x Min. aktualisiert angezeigt.
Ich hatte dar drüber auch "rumgenörgelt"..
Aber ca. 35% nach 70% und wieder zurück ist in derzeit merkwürdig (eher 50..70%)
Ich bin auch eher ein Messfreak, aber bei sowas, wie ich schon unter #17 geschrieben hatte, verstehe ich den minimalen Aufwand nicht.
Für minimal benötige ich keinen RasPi, PC oder ähnlich, Verbraucher kann ich nicht einfach ändern, aber abschalten
Überlegt man bei einzelnen unerklärlichen Peaks nicht dauernd nach...
Sieht aber gut aus.
Braucht ein BKW so viel Platz ?
Nein, nur der Anschluss vom WR über Wieland an ne Steckdose.
Da bei unserer Mini UV aus den 90ern mehrere Räume an einer SI hängen, möchte ich nicht einfach das BKW in die Terassensteckdose einstecken..
Dann wäre der Ort fürs Kabel auch ganz schlecht.
Bei uns nur ca. +40% pro kWh, ein BKW bringt nicht viel und so kann man wenigstens Kleinverbraucher tagsüber "übernehmen"
Wenn da ein Akku verbaut ist und Du dessen Spannung messen möchtest, gehört der UNI eher an den Akku und nicht an den Trafo..
Der ADC In kann keine Wechselspannung messen und der GND_Sensor (Pin 6) ist an AC "Tabu"
Den UNI dann nur über Pin 1 und 2 an AC anschließen.
Die + DC vom Akku kann/sollte man über ADC In so auch nicht messen.
Also "entweder, oder"
Boah, viel Platz (wenn der Dimmer 2 jetzt auch noch auf ne Hutschiene kommt )
"K" habe ich im Plan auch gesehen.
Wenn ich meine "UV" mit 2x12H unserer ETW dagegen sehe
Der Klingeltrafo war AP "auf der Wand" und ich habe den wenigstens ein eigenes Gehäuse verpasst.
OT. Nächstes Jahr wollte ich noch ein BKW...Kabel mit SI wohin?
Den 180 Ohm kann man ruhig erstmal weglassen und testen.
Doku mal geschaut.
"I" ist 24V aus für LED oder Lichtschranke und H Eingang Lichtschranke (Hinderniss)
Dann gibt es noch ein Extra Modul, nach "9" müsste "I" links +24V und wie ich vorher schrieb, ist der rechte F GND (-), aber nur bis 100mA.
(Ich habe aber jetzt nicht alles gelesen )
Nee, ein "zugelassenes" Trennrelais ist problemlos nutzbar.
Mein letzter Hinweis zu "Inside" war wegen Umbau, ist aber nicht jedermanns Sache
Deine Anwort was etwas schneller, dafür habe ich mehr geschrieben und man ist ja auch mal..
Ist der 2-Fach Taster mit dem 180 Ohm evtl. für getrennt auf/zu?
Ein 180 Ohm an einem Taster macht wenig Sinn, außer die Elektronik in der Steuerung wertet diesen aus.
(Geringere Schaltspannung)
Laut Plan ist der rechte "F" wahrscheinlich GND, da ist die Abschirmung für Antenne zu sehen.
Am linken "F" wird wohl eine Spannung gegen den rechten "F" zu messen sein.
Da wird evtl. ein Vorwiderstand zur Spannungsversorgung vorgeschaltet sein.
Ich würde, wenn alle 2 Taster gleich reagieren, nur den I und O vom Shelly parallel am "F" nutzen.
Das dritte sieht wie ein Schlüsselschalter (-taster) aus.
