Beiträge von DIYROLLY

Die Plug S waren seine ersten, jetzt möchte er 8 x 2.5er, darum kurze ID, Anschluß usw.

Zitat von eiche

einen Phasenprüfer, um festzustellen, wo an der Steckdose die Phase (=Außenleiter) angeschlossen ist.

Gab es hier auch schon, warum muß der L an L und N an N?

Ist bei den normalen Shellys, NICHT fest verbaut und sonst nichts angeschlossen, ein vertauschen von L und N egal.

Die kannste auch wie ich und viele andere User hier, in ext. Steckergehäuse einbauen.

Da ist L und N normalerweise nicht bekannt.

Wie beim Plug S...

Da gibt es wohl, je nach Anschluß/Verbraucher extra Sicherheitshinweise..

Die Empfehlung, Shelly an 230V per Kabel, einrichten, beschriften, usw. stammmt nicht nur von mir

Bei 5 STk. alle schön nacheinander...

Das mit der Lötbrücke war mal Thema und hier OT.

Anbei zwei Bilder.

Die sind beim 2.5 per Leiterbahn und Lötzinn verbunden, 1kw schaltet sowieso keiner (dann ist der in 30 Min. aus)

Beim 1PM bis 16A ist es optisch weniger

Zitat von island

Was meinst Du mit langer IP?

Er meint die ID, bei seht vielen Plug s war die nur 6-stellig und muß (für Cloud) auf 12 stellig umgestellt werden.

Bei Shelly 2.5 ist 6-stellig seltener

Uwe, die Sache mit der Empfehlung vom Fachmann bleibt..

Zur Einbindung vor dem Einbau, nutze ich bei Shellys für 230V, ein 230V Kabel mit Eurostecker.

Nur L und N als Anschluß nutzen.

In die Nähe vom Router einbinden, Update durchführen, benennen und einstellen, beschriften..

Der L am 2.5 braucht nur 1x angeschlossen werden, der zweite ist für Taster/Schalter.

Den Shelly gibt es nur 1x im Rollermode, als Schalter 2 x in der Coud/App.

Der müsste eine lange ID haben.

Schön wenn das Problem jetzt behoben ist

Meine Erfahrungen mit Smart... Ich hatte vor den Shellys (2020) 4 x Meross Wlan Steckdosen (Plug S in größer), die sind alle hin..

Eine 4-fach geht noch, eine 3-fach ist hin. In ca. 3-4 J ist also nur noch eine funktionsfähig.

Shelly bisher "0" Ausfälle (wohl 4 x 2.5 in Reserve)

Jonnas Die Bewertungen waren auch nicht so dolle und bei anderen flackerte es auch.

Ich lese/deute die immer vorher

Ganz einfach:

Er brückt die Taster, ich auch.

Er hat die Leiterbahnen NICHT verfolgt, ich schon.

Eine Leiterbahn geht zu beiden Tastern, nur 1 Ader notwendig, daher 3 nötig, er 4.

Ist also egal, ich habe die kl. quadratischen Lötpads genutzt und die Kabel nicht direkt an den Tastern angelötet (siehe sein Bild)

(Die Taster nicht zu heiß machen!, schön wechselweise)

Da ich 6 Stück genauso umgebaut habe und nebenbei, ca. 15 Relaisplatinen und schätzungsweise 20 Platinen mit Optokopplern an andere User verschickt habe, funktioniert das.

Du kannst die beiden OUT auch wie er mit 4 Kabeln so verdrahten

Nutze möglichst flache oder dünnere Kabel und: Die Umlenkrolle hat Magnete drin, achte auf die Einbaurichtung bzw. "oben" (Filzstiftstrich reicht)

Nachtrag: Es gibt da kein direktes +, - an den Output, ist egal.

Ich habe im Mai 2020 mal über IR den 2.5 gemessen, die Spule ist Wärmequelle 1, sonst eher Wärmeleitung (Relais aus)

Ist auch an DC so.

Beim Plus 2PM wurde die Spule auch geändert.

Meine 2.5 sind an verschiedenen Einbautorten unterschiedlich warm, auch in nem AP Gehäuse 45°

Die beiden Out verbinden nach meinem Plan einfach lila mit grün oder lila mit gelb.

(2 Adern von je einem Out also zusammen = lila.

Ich habe einfach ein Flachkabel genutzt.

Im oberen Bild ist grün und schwarz = 24V DC

Zitat von King-Luy

Meine Frage war auch ob die jemand erfolgreich in Betrieb genommen hat

Anscheinend nicht, ich hätte ja auch Antworten können: Selber testen

Unter dem Namen findet man welche, aber -P?

Elektronisch gesteuerte können Probleme bereiten.

Hier unterhalten sich wieder die User und momentan nicht der TE.

Meine Meinung: Wer an der FW rumbastelt ist selber Schuld, wenn es nicht funktioniert...Pech gehabt.

(Dann wird gejammert... wie kommt man zurück?)

Im Normalfall = Pech, neu kaufen.

Was ist richtig oder falsch oder gewünscht oder nicht gewünscht?

Der Router nutz den Namen+ID = Korrekt (kennt ja auch nichts anderes)

Die App/Cloud erstmal den Namen vom Shelly, den man ändern kann

Alexa nutzt erstmal den gleichen Namen, den man zum Glück extra ändern kann.

Also 3 Bezeichnungen für den gleichen Shelly.

Shelly Pilot nutzt erstmal den int. Namen, neuen Namen kann man vergeben = evtl. 4.

IoBroker, Homematic nutzt?

Der Router ist ja immer raus und hat mit dem nachfolgenden Rest nichts am Hut.

Den Namen kann man auch ändern (= 5)

Was passiert, wenn ein User den Namen eines Shellys ändert und dieser würde intern auch geändert?

Bsp. aus versehen 2x " Shelly Licht"? = viel Ärger...

Den extra/eigenen Namen nutze ich bei Alexa häufiger..aus "Plug S 3" wird Weihnachten der "Weihnachtsbaum", danach zurück.

Wo anders heißt der immer noch Plug S 3

Zitat von Tony_Montana

dass es OFF anzeigt, wenn der Kontakt geschlossen ist und wenn er offen ist zeigt er LONG PRESS an?).

Bist Du sicher das der Kontakt geschlossen ist?

Es gibt auch "Öffner".. den Eingang vom Addon über App umkehren.

Das von x vorher, 2x drücken.. war hier schon und kommt bestimmt von der Steuerung (auf, stopp, zu)

Viel Spaß , evtl. kann Jemand helfen.

Eigene Meinung lasse ich weg..

Gerade mal rumgespielt.. früher waren die Rollos nicht kalibriert, da ging auf, zu, stop.

Mit den neuen Antrieben vor Monaten eingebaut gehen nur noch %te in Alexa..

Die Symbole haben sich auch geändert.

Wenn kalibriert, wird die Funktion geändert

Also durch Cloud <-> Alexa geändert.

Stop Befehl getestet, Alexa ignoriert das

Ja die "Dame" zickt mit bestimmten Befelen rum..

Ganz einfach eine Routine per Sprachbefehl anlegen, Befehl = Stopp.

Alexa, "Markise anhalten" z. Bsp., oder "bring mir ein Bier"

Im Bad habe ich wegen Heizung und Zeit: ..ich möchte duschen..

Funktioniert problemlos

Nochmal den Tipp:

A: Schließe den Shelly direkt über L (-) und +12V an die 12V DC an.

(das rote, nicht sichbare Kabel deiner Beule weglassen/trennen)

B: Dein Knubbel an AC und die beiden anderen an SW und L.

Ist ja wie im Bild von Dir . Die Seite wo die Diode verbaut ist, an SW, die andere an L.

Wenn Du die vertauschen solltest, passiert sonst nix

Zitat von Uhufad

Leider habe ich in der Dose aber keine Möglichkeit Kleinspannung zu erzeugen und muss daher vom Schaltschrank über das 4-Adrige Klingeldrahtkabel zuführen.

Wie thgoebel schon schrieb..

Ein Klingeldraht ist doch starr mit meist 0,6mm und sollte bei >10m noch kein Problem mit den bis. 50mA am Shelly sein? (Bild #18)

Gibt es evtl. nen Abzweig dazwischen?

Das Kabel müsste ja nen Widerstand von ca. 60 Ohm haben (3V Spannungsabfall, 50mA)