VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
12V und 5V über ein Netzteil passt nicht so ganz (außer eins für ext. HD, Mini PC, haben 5V & 12V)
Den Raspi würde ich nicht so schalten.
2.5 wenn über 24V DC.
Ob sich der Aufwand lohnt?
Zum Schalten vom 12V NT würde ein Shelly 1/Shelly Plus 1 ja reichen.
Sind ja Vermutungen und auch von der Kabellänge, Kabeltyp sowie Verlegung abhängig.
Bisher haben Klingeldraht oder CAT 5 Kabel die geringsten Probleme verursacht, auch xx m.
Ich denke da an einen User hier, der hat die Verdrahtung wegen Problemen geändert.
(War DHT21, Kabel uber 2 AP Dosen geteilt... langes Kabel getauscht, R&C ans Ende = Ruhe)
NICHT interveniert
Hätte ich aber erwartet 
(Die 150mA gelten auch nicht für jeden Hersteller, 100mA habe ich auch schon gesehen)
Du kennst mich ja, öfters mal "Mutter der Porzellankiste" 
Und wegen #24 LG Rolf
Ich würde eher eine Shottky Diode 1A oder 1N4001-1N4007 verwenden
Ne 1N4148 "endet" spätestens bei 150mA.
Mein Shelly Plus 1 mit Addon benötigt ca. 66mA, mit Relais an ca. 80mA, mit 2 Relais?
Ohne Addon wird es etwas weniger sein (habe ich noch nicht bestimmt)
Andreas, als Bastler hat man sowas zu Hause
Es gibt auch nen Postboten der ein paar Teile in nem Brief vorbeibringt und User die ein paar Teile "rumliegen" haben
Im Grunde ist Sensor unter #13 auch wie ein "nackter" DHT22 ohne die Teile auf der Platine.
Die DHT22 gibt es auch so zu kaufen, die DHT21 (AM2301) kenne ich nur auf Platine = andere Hardware
Die Peaks sind ja nicht in gleichen Abständen.
Wenn Du da hast, nen 4,7k zw. Data und +, 0,1-1µF zw. + und - , beides direkt am Sensor.
Evtl. sind die Peaks dann weg (der 1-Wire hat ein paar Bytes verloren.. 
)
Kein schönes Bild mit Tablet im Flur...die beiden SMD sieht man.
Alte Adapterplatine mit DHT22 auf der anderen Seite, SMD mal wegen Arduino getrennt.
Nette "Bastelstunde"
Ich nutze die Arduino IDE mit Arduinos und mal mit Wemos D1 und nicht mit Tasmota
apreick Hast Du sonst noch was dran?
Die Peaks bei Dir und saulus läßt sowas vermuten.
Ich habe das neue Plus Addon ja etwas "untersucht", ein Thema dazu erstellt und auch mal mit 2 DS18B20 getestet.
Die FW ist wegen Sensorerkennung DS18B20 viel besser geworden
Kannst abklemmen, umklemmen.
Im Grunde ist das Addon mit dem 1-Wire sehr ähnlich zum alten.
Alle 3 Anschlüsse sind gleich, die int. 3,3V sind nicht stabilisiert.
Die Beschränkung 1 x DHT21/22 oder bis 5 x DS18B20 ist wohl geblieben.
In der App kommt auch ein Warnhinweis dazu und einen negativen Test habe ich schon gelesen.
Inwieweit der DHT2320 besser ist, weiß ich nicht.
Bisher ist die verbaute Hardware DHT21/22 sehr unterschiedlich.
Jeder hat nen anderen Chip zum Datenaustausch 1-Wire.
An dem DHT2320 hast Du am Ende auch den 4,7k Pullup und 0,1µF dran?
Die AM2301 haben immer einen, die AM2302 nur im ext. Gehäuse, also nicht der 4 Pol Sensor.
Ich würde mal testweise nen Kondensator 1-10µF mal an den 3,3V Kabel (+, -) oder am Sensor testen.
Auch den extra 4,7k am Sensor, im Addon ist der nicht direkt an Data gegen 3,3V
Nebenbei getestet: Wass passiert wenn Data fehlt? = N/A, wieder dran..wieder da (unter Spannung Addon)
Was passiert mit nem 2,2k an Data gegen GND= = 0°C, ahh...neuer Schalter
Der 2,2k kann auch an nem anderen Anschluß sein, 2,2k ab = Temp. normal
Solche Sachen sind extrem schwierig.
Ich kenne eher Schaltungen über einen Arduino oder Wemos D1.
Ich nutze über den "Umweg" schon bis 5 Sensorwerte (U, I, Durchfluß...) am UNI, auch analog.
Nachteil: Immer nur -40 bis 120°C
Tests mit dem Plus Addon habe ich noch keine gemacht.
Weiteres zum Analog In.
Wundert euch nicht wenn bei aktiviertem Analog In und nichts daran angeschlossen ist, ein Wert um die 5V/50% angezeigt werden.
Der Wert stimmt sobald der eine Spannung bekommt oder gegen GND gesteuert wird.
Falls man mal 12V DC messen möchte, habe ich dazu einen Plan erstellt.
Ist ganz einfach ein Spannungsteiler 1:2.
So können bis 20V DC gemessen werden, auch die eigene Spannungsversorgung vom Shelly Plus 1 an 12V DC kann man messen (getestet)
Zur Genauigkeit: Ich hatte schon vorher festgestellt, im unteren Bereich wird etwas zu wenig angezeigt (-0,1V bis 0,2V), im mittleren etwas zuviel (+0,1 bis 0,2V) und im oberen stimmen die Werte.
Den Messwert also über den Spannungsteiler mit 2 multiplizieren.
Spannungsteiler bis 1:10 usw. geht natürlich auch, macht aber weniger Sinn.
Der Eingangswiderstand ist sehr hoch, ein Vorwiderstand zum Analog In bringt nichts (auch bei 1MOhm sind 10V = 10V)
Nachtrag Bild 2: So könnte man das umsetzen, einer reicht für #10
Zum Strombedarf an DC und den 1-Wire folgen noch Hinweise.
Die U / I messen wird wahrscheinlich nie enden
Ich persönlich sehe die Werte nur als Info, Anhaltspunkt, bezahlen muß ich die kWh vom Zähler.
Ich wollte eben schon schreiben...Allterco hat sich mit den Spannungswerten keinen Gefallen getan.
Den AD Wandler bezüglich Peaks kann ich nicht beurteilen, wären aber möglich.
Dort werden jetzt Leistung und Strom ausgeblendet, wenn beides 0 ist und sobald etwas Strom zieht wird es wieder eingeblendet.
Gute Idee
Ist bei den anderen auch so.
Die Spannung ist jetzt bei 228,3V fest getackert
Ich denke die ist jetzt träger geworden.
Eine Spannungsschwankung wird es bei einem 30W Verbraucher eher nicht geben
Eher direkt am Backofen wenn der eingeschaltet wird.
Der 1PM zeigt keine Spannung an und da hat doch bisher keiner/kaum einer drüber "genörgelt"?
Und der Plug S und der Dimmer und der Dimmer 2?
Der 2.5 ja, interessiert mich aber nicht.
Was mache ich mit den Spannungswerten? 
Sehr viele Geräte haben Schaltnetzteile, ist denen egal.
Gut beim Fön, Toaster, Backofen, usw. wird sich etwas ändern.
Aber die messen doch alle die Leistung?
Ich reiche noch den farblich geänderten Schaltplan nach (Kabelfarben am UNI)
Und den Link von AZ-Delivery (gibt es auch woanders zu kaufen)
https://www.az-delivery.de/products/bodenfeuchtesensor-sonde
Das häufige Problem ist, es gibt ein Model/Typ von xyz.
Dann keinen Schaltplan wie es beim User verschaltet ist.. dann kommt plötzlich was neues hinzu, wo es auch keinen Plan zu gibt.
Im dem Manual hatte ich keinen gesehen
Ich hatte mal für kurze Zeit meinen TV, Denon, Wetterstation, Echo am Plug S dran.
War nix passiert, aber gut für den Plug S?
Der TV mit 60W im Eco geht ja noch, aber der Denon..
Der TV und die kl. Verbraucher haben ein Schalt-NT, ist grundsätzlich nicht so dolle (Funken)
Der Denon Receiver hat ein vorgeschaltetes NT welche den dicken Trafo zuschaltet.
VU-Solo sagt mir nix, aber der Trafo im Denon kann den Plug S echt stressen (oder killen..)
Rein induktiv.. besser nur mit Shelly 1 oder Plus 1 schalten.
Die Verbrauchsmessung hat je nach Lautstärke auch "echt Streß"
Das Stby bei meinem Denon ist kleiner wie bei einem Shelly... also eingeschaltet lassen..
Darum habe ich für die 12V Solar ja auch INA219 genutzt
Und dann ein Arduino der dem UNI 5 Werte übermittelt.
Ein Wemos D1 müsste auch gehen.
Es gibt auch ACS712 für DC und AC. wobei die meiner Meinung nach nicht sehr genau sind.
Sorry, Tippfehler..bzw. da fehlte "nicht" verschrecken 
Bisher habe ich immer möglichst vermieden...Ausschnitt Manual..
"Braun" und "schwarz" wird über das Einstellkabel genutzt, im Funkbetrieb gerückt.
Ob der Antrieb ohne die Brücke korrekt funktioniert, also über einen 2.5er oder Plus 2PM, kann ich nicht sagen.
Aktuell habe ich entweder Schalter oder Funkfernbedienung
Was ist das jetzt für ein Schalter?
Hatte ich nie bemerkt, da ich keine Taster/Schalter angeschlossen habe.
An den 2.5 mit FW 1.12.1 ist "Momentan" für Schalter, ich nutze nur 2 Taster.
Das ist als "Umschalten" für 2 Taster dargestellt (einer auf, einer ab)
Beim UNI mit FW 1.12.1 steht Momentary und Kippschalter.
Momentary reagiert als Taster, 1x kurz = an, noch mal = aus.
Kippschalter steuert solange der "ein" ist.
Auch die "Namensgebung" ist nicht identisch
Ich meine das war bei 1.11.8 anders.
