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Für ne Änfängerfrage muß man sich nicht entschuldigen 
Ich habe mal kurz VRT 330 Bedienungsanleitung geschaut, da steht Versorgunsspannung 230V
Die 15-24V sind bestimmt am Telefonanschluß (BUS)
Den potentialfreien Kontakt könnte man über nen UNI schalten.
Die Spannungsversorgung würde ich mal "ignorieren", getrennte Spannungsversorgung eher.
Relais vergessen... Ein DC Relais "klappert" an AC, nach Diode an AC "klappert" das schneller.
Da muß ein Kondensator dran und dann?
AC x 1,4 = DC, also mehr wie 12V, bzw. ein 24V DC wird da eher passen 
Habe in meinem Tablet nach Plan gesucht (habe alle im PC)
Ich habe das hier in einem Plan gepostet (x UNI Klingelschaltung)
Der Input benötigt nur ca. 3V als Pegel.
AC -> Diode -> 10k -> Input, an Input ca. 2,2-4,7k nach GND Pin 2 (Spannungsteiler)
Der Input geht schneller nach 0V
Das vorherige "abgreifen" kann auch zu Stör-, Restspannungen führen...
Der Kondensator ist für an den ADC In
Du bist noch neu hier.. vermeide Vollzitate (nur den passenden Teil markieren...)
Über je ne Diode kann man auch 2 Solar parallel schalten.
"rumliegen" habe ich sowas.
Ich den vielen Teilen für den Garten mit Led ist ne Solarzelle, ne Diode, Akku, kl. Chip für die Led (1,2V ->3V) drin.
Die Solarzellen geben Spannung ab, danach kommt ne Schaltung.
Bei gr. Solar ein Laderegler mit Diode am Eingang.
Die Solar mögen keine Rückspannung durch den Kondensator o. ä.
Findet man auch in mini Schaltungen.
Ich möchte jetzt nicht behaupten das es immer so ist...
Die Diode, vorzugsweise eine Shottky Diode, entkoppelt das Solarmodul.
Der Kondensator sollte schon größer sein.
Wenn es klingelt zeigt mein Multimeter 5,6VDC an!
Wegen deiner Beschreibung unter #10 habe ich schon mit so etwas gerechnet..
Ist nicht schön, aber ohne Messungen ist das immer so eine Sache.
Zumal auch an falscher Stelle gemessen?
Das Potential ist zw. GND UNI und IN_1 und muß auch kurzzeitig 0V werden.
Da hatte ich früher deshalb auch mal einen Widerstand gegen GND genutzt.
Bei Nutzung GND und ADC IN oder GND_Sensor und ADC IN ist nur ein geringer Unterschied.
An AC den PIN 6 GND_Sensor ignorieren.
Für den ADC In wäre es besser zusätzlich einen Kondensator zu nutzen.
Periodisch = ist kein richtiges DC, nur halb gleichgerichtet..
Am ADC kannst Du ein Offset einstellen, Bsp. 2V
Hat der UNI Dauerspannung?
Klingelschaltungen und Türsprechanlagen sind immer ein "spannendes Thema" und kaum vorhersehbar... (gibt viele Möglichkeiten)
Uni Pin 1 an "b", Pin 2 an "c"
Die Diode müsste an "G" Richtung IN_1, wenn die Spannung abfällt, Input auf Reverse, Button auf Momentary probieren.
Dann lese mal die Überschrift vom Thema....da steht nix von 24V, nur Plus 1 und Addon.
Lass einfach deine Kommentare weg und gut ist es..
und Du deine auch
Lass bitte solche Anmerkungen und klar muss man da auf den Bereich achten was auch sonst ...
Das verstehe ich jetzt nicht.. 
Der TE hat keine Angabe zur Zisterne gemacht (3m, 6 m, 10m)
Also Messbereich mBar, PSI o. ä. für die 4-20mA beachten.
Ist das eine Art Beleidigung?
Wenn Du es besser weißt, poste einen Plan mit Drucksensor 4-20mA am Plus 1 mit Addon
Warum 500Ohm Widerstand?
Aus den mA müssen DC werden, Bsp. am UNI.
#10 habe ich nachträglich erst gelesen und den Rest wieder gelöscht...
Ich nutzte auch auch einen Drucksensor, gibt es auch mit DC Ausgang (0-10V)
Beim Drucksensor sollte man schon die Eintauchtiefe bzw. mmWS betrachten.
AlexAn Deine x m Tiefe müssen ja nicht der von Dascrip entsprechen
Also Messbereich mBar, PSI o. ä. für die 4-20mA beachten.
Ein Führungsrohr wäre gut, es gab schon User die... Kette und ein unten ein Gewicht dran genutzt haben.
Der sollte sich halt nicht viel bewegen.
Im Manual steht:
b und c sind die AC Spannungsversorgung, im Manual Seite 3 steht alles.
Auch Klingelsignal ist an D oder A oder G.
Am Input vom UNI muß wegen dem AC Signal eine Diode in Reihe.
Ist hier auch x mal beschrieben.
Der Einbauort sollte dann im/am ZGO sein.
Falls die ZGO nicht im "Standard" läuft, wieder was neues und dann geht nichts ohne Plan.
Die lieben Klingelanlagen....
Muß ich mir anschauen
Gab es bisher bei keinem Addon (wahrscheinlich auch nicht...)
Es gibt für Wasser auch eine gekapselte USS Version als Modul (ein KFZ Sensor), ab 20cm.
Mir fällt jetzt nicht die Bezeichnung ein..
Du kannst auch die Suche bezüglich UNI nutzen (ich habe da 2020/2021 etliche Pläne..)
Warum theoretisch nicht...
Ich würde nach dem Panel noch eine Diode und einen gr. Kondensator als Puffer vorsehen.
Vorhersagen kann ich Wolken und die Ausgangsspannung vom Panel aber nicht
Das beste wäre natürlich ein Puffer per Akkus.
einer 12V Wechselspannung
Keine Einstellung...
Der ADC IN kann nur Gleichspannung messen, die muß also gleichgerichtet werden.
Hängt der UNI auch an der Wechselspannung?
Kostet einen kl. Gleichrichter und einen Kondensator.
Die "saubere" Version, im Notfall reicht eine Diode und Kondensator.
Kannst Du ne einfache Zeichnung erstellen?
Oder ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch und 1500mAh hält länger wie 2500mAh.
Ne Batterie ist kein Akku und hat eine andere Entladungskurve.
Wenn Ihr meint ein Akku mit 3,7V "nominal" reicht, testet das doch.
Thomas hat das doch unter #14 schön dargestellt
Ich habe an nem H&T mal mit nem 18650 Akku 2500mAh getestet, kannste vergessen...
Mit nen StepUp holt man etwas mehr aus dem Akku raus, dafür saugt der den Akku wenn es Richtung 3,5V geht ruckzuck leer.
Ich habe auch einen 5V Laderegler mit Akkuschutz (Kurzschluß, Tielentladung) dran gehabt.
USB C Kabel anlöten und möglichst ne Shottky Diode als Verpolugsschutz, die kostet aber -0,3V.
Ich hatte die Tage auch schon überlegt einen DHT21 wegen den Test zu ordern, habe ich aber nicht 
Der alte noch rumliegende DHT22 (Bild #27) wird nicht erkannt.
Ich habe sonst nur noch 2 verbaute, die ich nicht ausbauen möchte..
Wenn möglich, testet bitte mal andere Kabel...hat eine ein altes LAN Cat 5 rumliegen?
(Nutzt die "Verdrillung", Data mit GND verdrillt)
