Beiträge von DIYROLLY

Soweit ich weiß, kann man den oberen Bereich (>201) einfach verringern (Bsp. 120) und dann > 121 die festen IPs festlegen.

Man sollte vorher nachschauen ob was in den Bereich vorher vergeben wurde.

Ist das Thema nicht ganz falsch hier ?

5kW Akku, na gut >200Ah 24V.

Wechselrichter - 15%, Akku -20%

Womit schalten?

Ein PIR der einen elektr. Relais nutzt, erkennt man meist an max. Last, ist am SW Eingang problematisch.

Dann kommt wieder...nicht nach Farben anklemmen..messen..

Ok, Wlan ist so nicht unbedingt Standart...

Von TP-Link hatte ich mal was...(experimentiert und rausgeworfen, nen WiFi AP/Repeater über USB habe ich noch rumliegen) Omada kenne ich nicht.

5 APs?

Das kann Ärger machen...

Ich habe eine Fritz mit einem Repeater im Mesh und gut ist, alles geht.

Ich hatte füher mehrere Powerline bis 1300, hat nicht wirklich länger funktioniert, alles raus...und Ruhe ist

Den Nachtrag muss ich noch "loswerden"

Powerline 1200, 1300.. funktionierten immer nur für eine gewisse Zeit an Receivern von Sky, Telekom, TV über LAN.

Dann immer mehr Unterbrechungen, Aussetzer, nix mehr.. (<50 Mbit)

In der Wohnung nichts geändert, auch Router daran über LAN nicht.

Den Kram weg und nur Wlan über AVM, seit dem absolute Ruhe...

(den Unsinn Sky , Telekom Receiver auch weg...)

Wäre ärgelich wenn meiner jetzt nach dem Update heute Ärger machen würde.. habe mit den Update extra gewartet.

Obwohl, meine Shellys machen eigentlich keinen Ärger, sogar der alte Dimmer 1 nicht.

Mit den Updates warte ich immer ab, habe aber nie Probleme mit allen Shellys gehabt.

Jetzt kommt wieder...Wlan, Router...

Wake on Lan muß aber aktiviert sein

Habe ich in xx Jahren noch nie genutzt und alles über Lan, USB usw. ist im Bios deaktiviert.

Übrigens, reicht da kein UNI?

Der kann nebenbei die 5V oder 12V Schiene messen ob der PC auch gebootet hat und läuft

Der PWR, soweit ich mich beim letzten PC Umbau erinnere, ist der richtige zum Schalten.

Output einfach potentialfrei parallel zum Taster, den UNI oder anderen Shelly den Timer für 1 Sec. einstellen (PWR On ist ja ein Taster)

Man könnte auch im Bios unter Power loss = Power On aktivieren und die 230V zum PC NT schalten.

Ich habe alte Lügenstifte, die sind doch ok wenn man geerdet ist und um die Phase zu finden.

Ebenso was moderneres, funktioniert problemlos (besser)

https://de.aliexpress.com/item/1005003217226396.html

Ich habe auch nen Zangenmultimeter mit NFC, gibt es immer häufiger, auch an Multimetern.

Darüber kann man einfach die Phase "finden"

Die Spannungsfreiheit würde ich nicht darüber bestimmen, da nutze ich den Duspol von Benning zu, der hat übrigens auch nen Phasenprüfer

Ich finde die Teile sehr sinnvoll

Bevor man allerdings an den Kabeln "rumschraubt", sollte man vorher "sicher" prüfen!

Ich möchte nicht wissen, wieviele xx% sich auf den Stift verlassen...

Tauchhülsen sind nur vereinzelt verbaut.

Etwas Wärmeleitpaste und den Sensor auf die Rohroberfläche befestigen genügt doch.

Danach isolieren und gut ist.

Ehrlich? ..wo ist der Querstrich wonach man manchmal...

Ja, die Kathode hat nen dicken "Strich"

(Ich habe auch mal ein Bild gepostet, äh von Dioden)

thobu Wenn der UNI und die Diode da ist..

Der Input reagiert auf +, + ist ja an +A vorhanden und beim Klingeln geht der +A nach -.

Der Eingang muss deshalb auf "reverse input" umgestellt werden.

Die Diode gehört Richtung Input (Anode an +A, Kathode an Input)

Wenn Input 1 genutzt wird, müsste der OUT 1 ebenso schalten.

Man sollte den "Input State" ebenso aktivieren, dann sieht man das auch in der App.

Und: Der UNI ist sicherlich die einfachste Lösung nen Raumdiffuser mit 24V zu steuern

Ein Out schaltet die 24V per Befehl ein, Pause bis der Diffuser startet, der Input löst danach ne Szene mit 1 Sec Dauer aus, der andere Out überbrückt den Taster für Start, nach 20Min. geht der "Stinker" wieder aus

Zitat

Da ich jetzt beide nicht zusammen in die Hülse am Boiler bekomme, habe ich ein Problem

Devil Du hast Recht, habe ich nicht drauf reagiert da sich eine 2-fache Nutzung erübrigt

Krauskopp und zwei Outputs und bis 5 Sensoren, zur Erinnerung..

(nach meiner Meinung weitaus stabiler nutzbar wie das Addon..)

PT100 ist ein Platinwiderstand mit 100 Ohm bei 0°C und deshalb 2 adrig.

Die DS 18B20 sind elektr. Sensoren mit serieller Kommunikation (1-Wire)

PT100 gehen über Messumformer an nem Analogeingang UNI (oder neues Addon, ungetestet)

Die Diode ist nicht immer notwendig, aber meist hilfreich.

Ne Diode & Widerstand kann ich Dir gerne in nem Briefumschlag stecken.

Kosten nur Ct., das teuerste ist die Briefmarke.

Nach meiner und bestimmt anderer Meinung:

UNI + an +

UNI Gnd an -

Input über Diode an +A, sonst testweise der ADC Eingang über Diode an +A

Diode Typ: 1N4001...bis 1N4007, 1N4148, einache Shotty Dioden gehen auch

Thomas war etwas schneller

AC misst der über den ADC Eingang nicht.

Natürlich kann der Eingang auch an den +A, man muss dann testen ob der schnell genug auf den Spannungsabfall (Klingeln) reagiert.

Ne Diode in Reihe verringert zwar die Spannung etwas, würde aber in dem Fall egal sein.

Die Diode würde ich immer vorsehen.

Ich würde die neue Fritz erst als neuen AP mit eigener SSID nutzen, den Fritz Repeater darauf als Mesh einrichten.

Wenn alle Geräte umgezogen sind, den Zyxel rausnehmen.

Wie Loetauge unter #53 meinte.

Ich nutze immer noch keine festen IPs und habe keine Probleme.

Die Fritz kann man ja bei jeden Gerät ja auf "immer gleiche IP vergeben" einstellen.

In den Plänen #36 schaltet der A ja auch nach GND, ist jetzt am +A auch so.

Spannung fällt beim Klingeln ab.