Beiträge von DIYROLLY

Einen UNI für die Spannung der Batterie wäre wichtig.

Schaltet potentialfrei (+ oder - egal)

Wie rallyecom schon geschrieben hatte...Du mußt den Schaltstrom für ZV und Ventil messen/kennen (eher >100mA)

Man könnte auch an zwei Shelly 1 zum Schalten denken (potentialfrei), der ist bei ca. 14,3V Ladespannung im oberen Grenzbereich.

Inwieweit ein Plus 1 damit zurechtkommt, weiß ich nicht.

Das erhöht aber den Grundverbrauch, wenn man den sparen möchte, wäre ein einfaches Relaismodul für 12V zusätzlich am UNI eher sinnvoll.

Darüber kann man dann 2 x bis ca. 10A schalten, sollte kein Problem sein.

Das Modul benötigt ca. 50mA pro Relais nur wenn an, der UNI im Leerlauf ca. 30mA.

Nebenbei kann der UNI auch über Reed usw. Tür auf erfassen?

Die beiden Klingeltaster sind doch beschrieben?

Die A1, B1 kommen über eine Diode an den In_1 und/oder In_2

Mindestlast wenn die Reste/Standby PC usw. an sind, also am Plug S.

Du hast jetzt 2 Zeiten?

Da muß man die Logik "Wenn, und".. und "machen" beachten.

Immer: wenn die Bedingungen unter "Wenn" erfüllt sind, startet die Szeme und wird nicht unterbrochen, dann folgt stur "Machen"

Ist mir klar

Schaue mal wie hoch der Mindestverbrauch ist, den Drucker sollte man "ausklammern"

Verzögerung eher 10-30 Sec anstelle 3 Min.

Du hast da ne Verzögerung für 3 Min drin.

Etwas ist gut, das ist evtl. zu viel.

Ich meine die sind für PC usw. nicht so gut geeignet, gab schon Probleme wegen den kapazitiven Lasten schalten.

Was passiert bei <25W?, Szene wird gestartet und wartet 3 Min., dann aus.

Egal ob 10Sec. später 100W dran sind.

Ohne Daten gibt es auch Probleme.

Ich nutze dafür schon länger eine Master/Slave Mehrfachsteckdose

Ich denke ein Script ohne Cloud wäre besser.

Da denken nicht viele User dran, manche fragen vorher und so kann man Fehlkäufe vermeiden.

Der TE hat doch schon extra DC Spannungsversorgung, da wäre ein UNI sinnvoller.

Höhere Auflösung, linearer und ein Offset für die 0,4V

Ich hatte mich unter #5 etwas vertan, war anders

Hier aus meinem Betrag von Januar kopiert:

.....Zur Genauigkeit: Ich hatte schon vorher festgestellt, im unteren Bereich wird etwas zu wenig angezeigt (-0,1V bis 0,2V), im mittleren etwas zuviel (+0,1 bis 0,2V) und im oberen stimmen die Werte......

Das ist bei den max. 4V nicht wichtig, aber verschiebt trotzdem etwas.

Bei uns zeigt die Wetterstation derzeit 0,8 bis zu 2,4m/s an.

Das wird der TE kaum sehen, gut wenn es nur um Sturm = Markise rein geht, ginge es noch.

Thomas, ich habe zur Verdeutlichung halt etwas gerehnet, +- 3m/s, mit einer zusätzlichen Abweichung

Wenn ich mir das Datenblatt anschaue, steht da 0,5-50m/s = Ausgang 0,4-2V

Das Addon löst max. 0,1V auf und ist im unteren Bereich nicht linear (+0,1 - 0,2V)

Wenn man jetzt die 2V - 0,4V = 1,6V Messbereich durch 50 teilt, sind das 0,032V pro m/s.

Ich wüde eher was mit 4-20mA (0-10V) nutzen.

Zitat von jlanz

Meine Annahme ist, dass der Dimmer in der Lampe eingebaut ist und dann mit einem Taster kurz (Ein/Aus) und lang (Heller/Dunkler) gemacht werden kann.

Gibt es, hat mit Shelly aber nichts zu tuen.

Das müsste eine dimmbere LED Leuchte sein und der Shelly Dimmer steurert die Leuchte über einen Taster.

Der Dimmer passt oft nicht in die Leuchte rein.

Zitat von knebb

ob das Tor auf oder zu ist!

Fast wie immer....

Der UNI hat 2 Eingänge, da kann man fertige Reedkontakte (Magnetschalter) anschließen.

Einer für Tor ist auf, einer für Tor ist zu.

Die kommen an den In_1, In_2 und an +DC

Der "Input State" zeigt das dann in der App an (Strich), die Output müssen auf detached (getrennt) stehen.

..vermeidet bitte Vollzitate...

Die "Konstruktion" des 4-fach Taster ist...na ja, sehr einfach..und werden direkt mit den Kabeln von dem Shelly (i4) verbunden.

Die 4 Shelly 1 MÜSSEN alle an der selben Phase angeschlossen sein.

Wie willst den denn verdrahten, in den Zählerkasten einbauen?

Für den i4 gibt es auch ein Mini Gehäuse, USB dran und der kann dann rumliegen wo man möchte.

Ich würde ein Problem bei der Verdrahtung sehen (Phase bei alle gleich, Kabellänge?)

Die 4 Shelly 1 sind sicherlich nicht unter dem 4 fach Taster.

Ich würde den so nutzen wie gedacht, ein i4 unter den Taster und fertig.

Der i4 steuert die anderen 4 Shellys per Befehl oder Cloud.

Hatte ich unter #8 auch schon erwähnt, darum habe ich versucht den Unterschied darzustellen.

OT: Hier mal ein Beispiel wofür Alexa und Cloud verknüpft gut sind

(Alexa kann nur "A" am UNI und die Cloud nur "B")

Mit HA, iOBroker o. ä. geht das bestimmt auch, brauche ich aber nicht dafür.

Sprachbefehl für einen einfachen Raumdiffuser mit 24V NT und UNI drin.

Sprachbefehl "Raumduft an" -> UNI schaltet die 24V DC und startet die Szene.. Zeitverzögert damit der Raumdiffusor "hochfährt" und für 1 sec. die Taste "Start drücken" (Diffusor geht an, Taster darf NUR für 1 sec. gedrückt werden)

Nach 20 Min. schaltet Alexa den ab.

(Timing nur in ner Szene fällt mir nicht ein...)

Zitat von Devil

Ich bezog mich lediglich darauf was der TE den schalten muss

Ich meinte auch nur den TE, hätte ich evtl. erwähnen sollen

Ich nutze auch mehrere Routinen (Sonnenauf, -untergang und einzelne Zeitsteuerungen weil einfacher und Sprachbefehle für mehre Shellys, ist einfach auch für mehrere Shellys gleichzeitig)

In Alexa ist der i3 eher für Benachrichtigungen nutztbar.

Alexa kennt beim i3 nur "gedrückt" und kann nicht kurz, lang verarbeiten.

SebMai Du warst etwas schneller , ich habe erst Sreenshots...

Der i3 bzw. i4 kann sehr viel steuern.

Evtl. hilft das zur Funktion... Mein i3 ist an DC und die 3 Inputs werden divers angesteuert, der löst Szenen aus die andere Shellys steuern.

Kann ja auch was in HA sein.

Der Status (grauer Kreis) ist nur zur Info nur für eine gewisse Zeit in der Cloud sichtbar.

Ich steuer über einen i3 z. Bsp. 18 Szenen an 7 Rollos.

Wenn der schalten könnte, könnte der keine 7 Rollos in der ganzen Wohnung schalten...

Bsp. eine Szene.

Ich habe das heute mit nem UNI getestet, wohl nicht an einem Lautsprecher.

Diode und danach ein 47µF am analog In und gleichzeitig am In_1

Kurz 12V, die Dauer bis "Inputstate aus" ist ca. 15 sec, bei 100µF entsprechend länger.

Durch den Input fließt etwas mehr Strom wie durch den analog In, der funtioniert also länger.

Die angezeigte Spannung fällt kontinuierlich ab.

Bei der Lautsprecherschaltung muß man die Spannung der Schaltung berücksichtigen, ebenso ist das eine einfacher Verstärkerschaltung nur DC oder ne Brückenschaltung. Hat mit dem GND Anschluß zu tuen.

Man sollte bei kl. Schaltungen auch einen 10 Ohm in Reihe vorsehen (Ladestrom Kondensator)

Grundsätzlich ist das nichts für HiFi Endstufen, darum geht es ja nicht.

Die Impulsdauer und Pause beeinflußt die Ladung des Kondensators, ein paar Sec. sollten kein Problem sein.

Eine einfache Zeichnung habe ich erstellt.

(Müßte auch an ner Klingelanlage gehen)

Gut das ist vom Addon, hat mit den Input nichts zu tuen.

Am Addon ist der Analog In aktiv.

Der i4 kann nichts schalten, nur steuern..

Die Eingänge sind digital, der User #4 hat das doch beschrieben.

Der ADC_In ist für Gleichspannung geeignet, der IN_1 kommt mit AC ohne Diode nicht immer gut zurecht.

An einem Lautsprecher liegt quasi AC an, aber mit schwankender Frequenz.

Der Piep kann 1kHz oder mehr sein.

Sinnvoll wäre mindestens eine Diode und einen Kondensator um den AC Anteil zu puffern.

Da kann man nicht direkt ne Lösung anbieten weil das Signal unbekannt ist.

Ich würde beim Kondensator so um die 100µF testen.

Als Diode ne 1N4148.

Die Spannung des Verstärkers zum Lautsprecher sollte man auch berücksichtigen/kennen.

Die Pause zwischen den Piep muss gepuffert werden.