Auf Seite 11 ist der Türöffner an der VD620 dargestellt.
Beiträge von DIYROLLY
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Über den Link und dann unter Download gibt es die Bedienungsanleitung
Als Türöffner wird ein extra Modul für 57€ angeboten.
Ich der Doku habe ich nur was zum Anschluß Klingeltaster gesehen....
Alles schön in Elektronik verpackt.
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Ja, hatte auch überlegt die max 100mA anzugeben..
Gibt auch nen Trick bei 4Pol Lüfter: nur das PWM Signal unterbrechen.
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Warum lange komplizierter hin und her, wenn auch einfach geht.
Nebenbei kannste 5 x Innentemp. überwachen
Ich würde aber vorzugsweise die DS18B20 im TO92 Gehäuse nutzen (ohne Metallgehäuse)
Über den zweiten OUT kannst auch nen Gehäuselüfter zuschalten
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Meine Fritz hat vor 2J Laufzeit angefangen Probleme mit den Telefonen und 5GHz zu machen.
Der Rest war ok, also eher nicht das NT.
Da ich die lease, habe ich kostenlos ne neue bekommen.
Krauskopp Du hast ja noch recht viele ältere Geräte
Bei bestimmten Geräten mit höheren Stromverbrauch würde ich vorher wechseln
Und bei TV usw. "da will ich neue Technik und die schönen Spielereien" haben
Smarten TV wo man einfach per App Netflix, Amazon, Magenta, ARD, ZDF...
Mein Denon 7.1 AVR mit Wlan braucht ja auch passende Signale.
Übrigends, mein Yamaha 5.1 AVR ist nach ca. 10J nicht mehr angegangen...x Std. Suche später, im Standby NT war ein popeliger Folienkondensator hin.
Sogar damals haben die keinen echten "Ausschalter" mehr verbaut.
Der geht noch nach ca. 15J mit kl. Macken im Hobbykeller mit 5 Boxen
Sind wir da nicht schon etwas länger OT
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Sollte man vll einem eigenem Thema zuordnen. Also abtrennen?
Würde Sinn machen, ist dann das x-te Thema "DHT22" (DHT21) funktioniert nicht richtig.
Wenn man die Suche hier nutzt, gibt es x Hinweise welche man kaufen/nicht kaufen sollte.
Oder "Ihr" bemüht euch und erstellt ein übergeordnetes Thema, wie z. Bsp. "kompatible LED", "Rollandenantriebe"
Ich bin auch gerne bereit und poste noch mal was geht, welche, warum..Bilder.
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In seinem Zitat steht das Gegenteil.
Rest steht in Antwort #11
Da steht ..."es schein so"...
Der mech. Umschaltkontakt im Bild #1 ist ein normaler 1x Um Taster.
Ist auch "aufgedruckt", die Teile kann man immer noch kaufen.
Also ist entweder COM mit NC oder COM mit NO verbunden.
Sonst ist der defekt oder er hat nicht richtig gemessen (nicht spannungslos, mit laufender Heizung?)
Im Bild sieht man auch nicht worüber die "blaue Nase gedrückt wird"
(Mechanical Button..)
Also immer NC verbunden... Fehlt da was mechanisches?
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Gerade nochmal durchgemessen und es scheint, als seien COM & NC immer, auch ohne Einsatz der Zeitschaltuhr verbunden
Ist bei einem Wechselkontakt logisch (NC = normal geschlossen)
Ist das getestet: COM und NC sind nicht verbunden, bzw. NC fehlt = Heizung läuft im Tagmodus weiter?
Wenn da nur 2 Kabel an COM und NO angeschlossen sind, reicht ein Shelly Plus 1 und Du benötigst keinen Umschalter
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Das ist mal ein "Urgestein", die mechanischen Schaltuhren gibt es immer noch für 2-3€ zu kaufen
So wie Du es beschrieben hast, benötigst Du einen Wechselkontakt, den hat kein Shelly.
Die alten Drucktaster kenne ich, kann aber nicht erkennen ob der für 230V geeignet ist.
Ist auch zweitrangig.
Um die Sache genauso zu gestalten, geht ein 2.5, 2PM nicht direkt.
Prüfen/messen lasse ich mal weg...
Der einfachste Weg wäre ein 230V Trennrelais mit Umschaltkontakt an nem Shelly zu nutzen.
Bsp.: https://www.eibmarkt.com/de/products/Sc…U1-230V-AC.html
Es gibt auch Doppelrelais für 230V an nem 2.5er, ob das Sinn macht?
Das ergibt in jedem Fall eine kl. Bastelstunde...
Erfahrung kann ich jetzt nicht einschätzen
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Kenne ich nicht, sind die günstiger wie funktionierende Nobily oder 3T oder andere in dem Thema?
Sonst lese mal zurück
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Hardy 2000 Ich als Dritter weil mein Name erwähnt wurde
Ich meine, man da drüber diskutieren und ist als "Betroffener" verärgert.
Ja, es gibt ne Serie von 2.5ern die "wegen schlechterer Qualität der gelieferten/verbauten Kondensatoren" schneller ausfallen.
Meine 2.5er und die anderen laufen immer noch, sogar ein Dimmer "1" den es schon länger nicht mehr gibt.
Ein 32" Philps LCD von 2008, von uns weitergeben, läuft bei meiner Mutter noch im SZ.. der andere teure Philips fällt nach 27 Mon. aus.
Ich habe auch ne Fritz nach etwas >2J getauscht... Meine Schwester hat meinen alten PC, der läuft auch noch.
Meine Frau arbeitet bei nen Dienstleister der Aerosole für diverse Hersteller in Dosen abfüllt, wie konstant ist die Qualität der Einzelteile?
Die haben öfters schon mal xx.xxx Stk. Fehlcharge wegen diverser Probleme mit zugelieferten Teilen, Rohstoffen.
(Fehlcharge wird nicht immer festgestellt..)
Deshalb tendiere ich in letzter Zeit eher zur Marke und da gehört auch Alltero zu
Und ich habe schon 5 Meross IOT in gleicher Zeit wegen Ausfall entsorgt...(einen gibt es noch)
Genug jetzt, grundsätzlich ist die Qualität diverser Teile die in diversen Geräten verbaut werden nicht besser geworden..
(merkt auch der Hersteller nicht.. xx Mon. Testlauf?)
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Die getrennte Bedienung über auf/zu wird sicherlich einfacher
Vor allem aus der "Ferne", wäre mir mit einem Taster zu unsicher.
Über die beiden Input vom UNI könnte man auch getrennt per Magnetschalter den Zustand "auf" & "zu" abfragen.
Status sieht man in der App/Cloud.
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funkenwerner Weil Du die Dokus immer findest
An dem NSC_602 würde ich mal mit nem Multimeter zwischen S1 und S2, bzw. zwischen S1 und S3 mal messen was beim Klingeln passiert.
Bzw. Volt von "1" nach S2, S3 oder von "7" nach S2, S3.
Ich bin nicht mehr ganz sicher ob "1" oder "7" GND ist.
Gab es die HTS 811 nicht schon mal hier
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Ist der AM2301 von Aosong oder Asair?
Bsp.: https://www.exp-tech.de/sensoren/tempe…perature-sensor
Apreik hat ja einen der funktioniert.
Von richtig angeschlossen gehe ich mal aus, sonst mal den Anschluß am Addon tauschen.
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Da ich oft für längere Zeit nicht zuhause bin, könnte ein Ausfall in einem Minergie Haus dann ziemlich zügig zu einer Champignon Zucht führen, da es keinerlei natürlichen Luftaustausch gibt wie in einem normalen Gebäude
Ok, der Snubber ist dann natürlich eher überflüssig.
Wenn das so wichtig ist, würde ich persönlich einen anderen Shelly oder so nutzen...
Keine Relais in Reihe.. Leistung ohne Relais messen und sogar, ich komme aus der Industrie, den Status Lüfter prüfen/anzeigen.
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Kann man so nicht immer auf die 2.5er "schieben", meine gehen noch.
Nichts schalten kann ja nicht...ohne Relais an misst der nichts...
Der 1PM ist da "unempfindlicher"
Normalerweise muß man nicht dauernd Energie messen, die ändert sich ja nicht
Die immer weiter ansteigende Zahl der Ausfälle von 2.5er sind schon etwas traurig.
Dafür gibt es den Nachfolger.
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Kann man so nicht sagen, aber Lüfter dran?
Schalten von Lüftern ist so ne Sache für kl. Relais...
Gut wäre ein "Snubber" bzw. RC Filter parallel zum Lüfter, bietet Allterco deshalb auch an, kann man auch so kaufen.
(100 Ohm, 0,1µF)
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Hab dann auch mal mit Pullup Wiederstand versucht
Der 4,7k Ohm war zwischen + und Data (Out)?
Der nackte AM2302 hat 4 Pin, aber nur 3 genutzt.
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Das ist der "nackte" DHT 22 (AM2302), der wird üblicherweise auf ner Platine mit PullUp Widerstand und Kondensator angeboten.
Bsp.: https://www.amazon.de/AZDelivery-Tem…B078SVZB1X&th=1
Der sollte aber auch funktionieren, das 0°C Problem wird wegen anderer Chips wahrscheinlich bleiben.