Beiträge von DIYROLLY

Ist grundsächlich nicht das Problem.

Warum hast Du 48V gewählt?

(Nicht so übliche Spannung)

Zitat von Krauskopp

Du die Unterbrechung des gesamten Zyklus von 0 bis 100% meinst, das ist nicht das Problem. Mache ich den ganzen Tag so, aber mit Hilfe intelligenter Geräte, die dafür gedacht sind. Aber nicht hart Ein/Aus.

Genau so macht man das, und nicht einfach aus

Bei den Vorwiderstand und Beiträge in dem ext. Forum lasse ich meine Kommentare weg..

Die Sache ist auch vom Laderegler abhängig, wenn andere nen MPPT Regler nutzen ist das was anderes.

Der ist immer mit dem Akku verbunden und kennt den Ladezustand, die Ladespannung kann man problemlos unterbrechen, wie bei Solar.

Wenn der KFZ Laderegler immer den Akku misst und anzeigt, kann man die 230V geschaltet für den Ladevorgang nutzen.

Der Laderegler sollte immer am Akku hängen, wie bei nem MPPT Regler, so kennt der den Akku und Ladeztand.

Wenn der ohne 230V komplett aus ist, prüft der bei jedem Start: Habe ich nen Akku dran und welchen?

Die Spannung am Akku kann man mit nem UNI und 2 zusätzlichen Widerständen messen, der benötigt aber ne eigene Spannungsversorgung oder einen Spannungsregler >48V->12-24V

Wie Ihr und ich geschrieben hattet..in letzter Zeit hakt das manchmal.

Da es bei mehren Usern in letzter Zeit häufiger mal so ist, liegt das Problem eher bei Amazon.

Zitat von Charles63

zwischen 18:00 und 20:00 Uhr immer mit einem 2.5er.

Das läßt halt auf mehr Nutzer/mehr Traffic schließen.

Bei dem Problem 2.5er, das ist evtl. kein Rollo?

Dann entferne den mal in Alexa und in der Cloud, danach Reset und neu einbinden.

Stelle den wenn 2 Kanal Schalter, als 2 x Switch/Steckdose in der Cloud ein.

Routine müsste natürlich geändert werden.

Alexa entfernt gelöschte Geräte sofort, auch in Routinen.

Ich würde den auch nen anderen Namen geben.

Ich nutze wie Detlev auch ne Art Routine "Abendlicht"

Einschalten gegen 18 Uhr ist öfters verzögert und Shellys gehen nacheinander an, bei "aus" gegen 0 Uhr nicht.

Zitat von krameger

Ladegerät Haisito P3648 Ladegerät Autobatterie 36V 18A/48V 13A bei 48V - 5, 8 oder 13 Ampere Ladestrom.

Da wärst Du doch evtl. über 10A.

Für Relais gibt es normalerweise 2 Angaben, DC oder AC, DC ist üblicherweise höher.

Bei den LiFePo mit 100Ah würde bei Entladung ne Ladedauer bis >10h notwendig sein.

Ich würde die Ladezyklen nicht willkürlich unterbrechen (nicht gut für den Akku)

DC Strom kann ein Shelly nicht direkt messen.

Man könnte den AC Strom/230V vom Laderegler messen, was ggf. problematich werden kann.

Die Akkuspannung könnte man über eine passende Schaltung messen.

Bei so einer Verschaltung sollte man wissen was man tut...

Zitat von krameger

Der Wechselrichter benötigt einen 1 Ohm Widerstand mit einem Shelly parallel, der 2 Sekunden zeitverzögert der Widerstand überbrückt. Ansonsten Kurzschluß am Wechselrichter.

Ein Vorwiderstand??, an sowas sollte man nicht "rumspielen"

Liest sich wie ne selbstgebaute "Einschaltstrombegrenzung"

Aufrufe gibt es ja genug

RTC Clock Modul mit 3V CR2023 läuft sehr lange, dann nen Wemos D1 mini dran der kann auch Wlan.

Es gibt auch DCF Module, die kennen die Uhrzeit immer..

Gibt es nicht auch Schalturen mit Stützbatterie?

Was würde ich machen wenn mich die Peaks stören

Was kostet ein UNI, ein Plus Addon, ein DHT21 (AM2301 Markenherst.), ein AM2320?

Obwohl mich persönlich interessiert eher meine Wetterstation, die Feuchte bis auf Bad nicht.

Dann noch, bei nem Arduino mit nem Stromwandler (Clamp) nutzt man dann Mittelwerte.

Mit nem übergeordneten System kann man doch auch filtern/mitteln?

Ich habe eben probiert alles geht.

Die Alexa App wurde aktualisiert und auch zuletzt gab es Hinweise zu Lampen, Steckdosen.

Ich habe Shellys die ne Lampe schalten in Alexa ne "Lampe" gemacht.

Also an nem 2.5 er gibt es 2 Lampen, an nem anderen eine Lampe und ein Ladegerät (Steckdose)

Dann Hinweis ab Android 12+ soll man ne Berechtigung korrigieren (wird bei V13 deaktiviert)

Die Shellys mit Schaltfunktion kann man auch in der Cloud umstellen (custom, general, light, switch..)

Evtl. hast Du da was geändert?

Bei mir sind alle in der Cloud als general oder Custom (kommt man über Gerät bearbeiten dran)

Obwohl heute morgen ein Echo Show "gehangen" hat, keine Sprachbefehle mehr...ausgesteckt und wieder an.

Ich habe 10 Gruppen und 10 Routinen in Alexa.

Die Routinen habe ich aber für Rollos gruppiert/zusammengefast, eine Routine steuert 7 Rollos "nacheinander", oder eine 5, oder nur eins.

DL kenne ich als Abkürzung, warum nicht auch DLE

Deine Nachfrage verstehe ich nicht ganz.

Ich messe keinen Strom an nem Herd o. ä., Werte sind eher Unsinn.

Warum den N messen an nem DLE ohne N, warum an nem Herd wo Strom durch N fließt, warum überhaupt?

Das Ist ja die erste Frage

Gibt das nicht nur noch einen Wert der nicht identisch mit den Phasen sein wird?

Ich meine nur die üblichen 4* x% Messfehler.

Und dann nimmt man keinen DL, sondern nen Herd, 3 x L gegen N.

Dann fließt der Strom duch den N von L1, L2, L3, natürlich Phasenverschoben..

Da macht Strom durch N messen mehr Sinn

Die Siedle wurde hier doch schon öfters...das Thema Türöffner auch.

Zitat von Charlesdegol

Den Shelly uno würde ich wenn das möglich ist in das Haustelefon HT511 verbauen.

Suche mal hier nach der Siedle..

(extl. Spannungsversorgung und ne Diode, für Türöffner ein Relais. Beim Plus 1 extra was fürs Klingelsignal)

Wie ich schon öfters hier im Forum geschrieben habe, der 1-Wire Bus ist vom Timing anhängigt.

Die Sensoren werden in festen Invervallen per Adresse seriell abgfragt, wenn da etwas hakt, gibt es falsche oder fehlende Werte.

Ich kenne das ja von mehreren Umsetzungen mit Arduino -> UNI 1-Wire.

Das letzte Projekt war ein Wasserzähler (Impulse von einem Flügelrad), die müssen in einer "Torzeit" gezählt und umgerechnet werden.

Gleichzeitig in 1 sec. Intervall emuliert zum UNI gesendet werden (das war am Arduino zu Beginn hakelig)

Der Arduino zeigt l/min oder l/h und Gesamtmenge am LCD Display an, der UNI in der Cloud.

Der ESP in Shellys kann mehr und ist schneller, wenn aber die Interrupts/Timing und nebenbei Wlan dazukommt, kann es Probleme geben.

Ja, kl. Roman

Was will ich damit sagen...wenn die FW mit den vielen Programmschleifen 1 x kurz hakt, gibt es Probleme.

Bei ner Lampe an, Wlan usw. merkt man das nicht.

Ich denke da auch die vielen mit Leistungsmessungen (bei vielen über Frequenz)

Zitat von apreick

verweigert zwei DHT22 die an UNI und Gen1 funktionieren

Das ist doch die Lösung, ich nutze nur UNI, außer der alte Shelly 1 mit Addon und DHT21 im Bad.

Da hat der ja immer >18°C

Ich hatte ja auch die evtl. bekannten Probleme mit den R&C vermutet, ist bei den AM2320 wohl nicht so.

Das Plus Addon hat eine etwas höhere Leistung an 3,3V.

Ich denke die FW der Plus "hakt" da etwas (Data oder Wlan Geschichte)

Der DHT21 am UNI macht bei mir keine "Spitzen"

Du hast ja viel getestet

Ich nutze keine festen IP's.

Funktioniert problemlos, mag sein daß es etwas mehr Reaktionszeit kostet, stört mich nicht.

Ich wüsste nicht das der Dmmer 2 langsamer reagiert.

Ich habe ja auch keine 1xx smarten Geräte.

Bei vielen Geräten oder mit einem übergeordneten System ist das was anderes

Bei ner Fritz kann man die IP für bekannte Geräte einfach "reservieren"

Wir nutzen seit wir Shellys haben auch die Alexa darüber, auch etliche Routinen.

Mit Routinen gibt es selten Probleme (mal ein Befehl "vergessen"), per Spache ab und zu mal.

Alexa ist zeitweise stärker ausgelastet und manchmal ist irgendeiner, zwei nicht erreichbar.

Shelly per App aber steuerbar, ich starte den Echo Show dann neu.

Lag bei mir nicht am Wlan.

Evtl. zeitweises "Kommunikationsproblem"

Willkommen im Forum und Grüße aus Nettetal

Der 2.4 er it NICHT geeignet weil > 300W Dauer/länger.

Schaltest Du die Wallbox ein?

Ein anderer Zwischenstecker ist ja verdrahtet, die Shelly müssen ja verdrahtet, geschaltet werden.

Ein Plug S wäre ein "Zwischenstecker"

Trennen geht nicht, hast Du evtl. mal früher was in Alexa genutzt was als "Leiche" noch vorhanden ist?

Die 2 Kanäle ggf. zusammenlegen und den Out nicht auf detached stellen, evtl. reagiert das Schaltsignal nicht?

In der App kontrollieren und den "Input State" aktivieren, dann sieht man das besser

Ich habe diverse GW60 Gurtwickler mit 2.5..

Mit UNI die FB schalten geht, habe ich auch schon.

Ich gebe Seven of Nine aber recht. ist nicht sehr komfortabel.