WC Spülung wäre auch raus... Brunnenwasser für Garten...versickert.
WC erhöht Abwasser welches so nicht "bezahlt" wird... Abwasser ist heutzutage teurer wie Trinkwasser.
Als nächstes kommt die Waschmaschine auch da dran... gibt es alles schon.
Wenn sowas auffallen sollte, kann es teuer werden 
Habe mal den Unterschied nachgelesen..
https://forum.arduino.cc/t/whats-the-di…sh1106/247368/4
Post #5, die Pixelanzahl ist anders.
Man kann die Dateien der Libs xxx.h meist manuell mit nem Textedtor bearbeiten.
Danach liest man den Nachteil der Umdefinition in 132x64.
Einfacher wäre es Du kaufst die ein Oled mit SSD1306 und 128x64 Pixel.
Oder nutzt ne andere Bibliothek (Script etwas anpassen)
https://www.arduinolibraries.info/libraries/oled-ssd1306-sh1106
Weiß ich, steht im ersten Satz #17
War wegen dem vorherigen Beitrag "Schaltnetzteil"
Der Übertrager zur galv. Trennung ist ja nicht notwendig.
Jede LED für 230V hat ein Netzteil..
So einfache R/C Geschichten wären auch möcglich (habe ich schon selber für Optokoppler..)
Ich habe letztens bei der Tochter ein paar 8W "billig" LED Deckenleuchten angebaut.
Was ist da an Elektronik drin?
Ne Sicherung, Diode, 4,7µF 400V Elko, ein Chip für Konstantstrom und ein paar Widerstände.
Bei 8 Stk. wird der Elko stören..
Gibt es einen Output ungenutzt übrig?
Wenn Output an UND >30°, "machen" (Output geht bei 25° an)
Ich möchte einen Typ K Temperaturfühler auswerten. An der Umwandlung von Typ K auf analog arbeite ich grade noch,
Ist die Temp. >125°C?
Sonst lasse das mit Thermoelementen...
Ich bekomme einen für Test am Plus Addon, wird nicht ganz einfach.. und 5° Differenz kannste vergessen.....
Typ K (-250° bis +750°) mit Wandler: 0,005V pro °C, das Addon kann max. +-0,1V (überleg 
)
Ich habe für Wasser ein Stellventil 12V DC (Polwenderrelais ist drin), das gibt es auch für 24V DC oder auch 230V.
Ist wie ein Rolladenantrieb mit Endschaltern, 3 Pol (+ PE)
Das steuer ich über UNI + 2 Relais weil 150mA Motorstrom (+ geschaltet, also kein 2.5 an DC ohne Relais)
Das müsste als 230V Version über 2.5, 2PM auch an 230V gehen.
Hier mal ein kleines Projekt von meinem Bruder und mir
Super gemacht 
, aber bei Nachbauten wird es evtl. Probleme mit den richtigen Bibliotheken und Dispaly geben
Die zum Display gibt es ja schon.
Bitte das Display definieren
Optisch würde ich die Schriftgröße in #52 auf 12 stellen und dan natürlich in #53 die Pixelabstand verringern (nach links, evtl. auch den Abstand)
Nachtrag, wenn es läuft würde ich den seriellen Monitor deaktivieren (auskommentieren), das 4 sec. delay ist bestimmt für "Startup"
Bei Arduino IDE ist die Version, Bibliotheken, und Zeichensätze wichtig.
Dann noch das Display..
Ich kenne das nicht.
SH1106 Display
Aber im Code ist ein Display mit SSD1306 Chip definiert (Zeile 2), in Zeile 3 das entsprechende Display.
Wahrscheinlich liegt das an dienem Display mit anderem Kontroller, sollstest Du mal nachlesen und ggf. den Code anpassen.
Auch die Auflösung der Oled müssen passen (Pixel, Länge & Höhe)
Bekommst Du keine Fehlermeldung beim Kompinlieren über die Arduino IDE?
Aber 8 Stk. 3W Leds sollten verklebte Kontakte nicht so einfach schaffen, auch wenn beim Schalten kurz "funkt"
Ein BWM hat ja auch Relais oder schaltet elektronisch.
Wird schon klappen
(Hilft leider nicht allen wegen weiterer Hürde 
)
Wenn es möglich ist, es gibt UP Dosen oder für Holraum mit extra Raum für Elektronik (ca. 5€) , die haben ein "Seitenfach"
Die Öffnung muß natürlich angepasst werden.
Ist per Konversation raus
Plus die Kabel für die DC zum schalten.
Flexible 1,5qmm reichen ja an DC aus, am Netzteil auch 0,75qmm, dann aber mit Adernendhülsen.
Dann ist ja gut.
Optisch sah das wie ein schw. Shelly in anderer Halterung aus
Für mich ist der Somfy im Link nicht an 230 V und der Rademacher schaltet potentialfrei, wobei optisch ne Verbindung fehlt (weiß ist sonst noch woran?)
Da der einen COM und auf/zu Kontakt nutzt, sollte Shelly UNI oder auch Plus 2PM / 2.5 an DC! passen.
Wäre Ersatz Rademacher, aber extra DC Spannungsversorgung für Shelly notwendig!
Der kann keine "0" Volt mehr anzeigen, der Rest stimmt.
Darum ja rot...
Der Messbereich <3V scheint ne "Macke" zu haben.
Das Plus Addon hat auch ne Eigenart.. Analog an GND, Shelly an DC benötigt dann ein paar mA mehr..
Auch bei geringen Spannung am analog Eingang, kommt von der int. Schaltung.
Durch geringe Spannung dürfte der nicht ausfallen, eher bei >10V.
Wenn Du kannst..reklamieren.
Mich würde die Geschichte mit dem Thermoelement und dem Modul grundsätzlich interessieren und würde ein paar Sachen messen.
Thermoelente von Multimetern habe ich auch.
Thermospannung messen ist kein Problem.
Da ich selbst keine Anwendung dafür habe, würde ich mir das nicht anschaffen.
Ich könnte kostenlose Tests anbieten, auch am Addon.
Wäre nur Versand.
Der ganz rechts für die Pumpe ist bestimmt ein 2.5?
Dann nächste Frage: Pumpe hat >300W und die Outdoorsteckdose wird auch nicht für >300W genutzt?
Ich pernsönlich würde für DC andere Kabel wegen der Optik nutzen (und etwas anders verlegen)
Der analoge Eingang müsse wenn der nicht angelsossen ist, sogar noch höher gehen (5V)
Kannst doch einfach testen: Analog an GND = 0V, an Vref = 10V
Hat der Vref denn noch 10V?
Backofen kann/wird den Plug S "stressen"
Altes Thema...Backofen, Kochfeld, usw., der nur manuell erzeugte Stromverbrauch ist ganz wichtig und man muß wissen wieviel Leistung ne Pizza benötigt
Macht unser Trockner auch, hört nach einer gewissen Zeit (xx Min.) auf..
Der wird oft von meiner "Holden" vergessen..auch die WaMa.
Finde ich aber nicht schlimmm...
Ich verbaue nur deshalb keine Shellys in den Keller, auch keinen Repeater.
Die verbrauchen mehr Strom wie ne blinkende WaMa oder Trockner
