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Ich bezog mich lediglich darauf was der TE den schalten muss
Ich meinte auch nur den TE, hätte ich evtl. erwähnen sollen 
Ich nutze auch mehrere Routinen (Sonnenauf, -untergang und einzelne Zeitsteuerungen weil einfacher und Sprachbefehle für mehre Shellys, ist einfach auch für mehrere Shellys gleichzeitig)
In Alexa ist der i3 eher für Benachrichtigungen nutztbar.
Alexa kennt beim i3 nur "gedrückt" und kann nicht kurz, lang verarbeiten.
SebMai Du warst etwas schneller , ich habe erst Sreenshots...
Der i3 bzw. i4 kann sehr viel steuern.
Evtl. hilft das zur Funktion... Mein i3 ist an DC und die 3 Inputs werden divers angesteuert, der löst Szenen aus die andere Shellys steuern.
Kann ja auch was in HA sein.
Der Status (grauer Kreis) ist nur zur Info nur für eine gewisse Zeit in der Cloud sichtbar.
Ich steuer über einen i3 z. Bsp. 18 Szenen an 7 Rollos.
Wenn der schalten könnte, könnte der keine 7 Rollos in der ganzen Wohnung schalten...
Bsp. eine Szene.
Ich habe das heute mit nem UNI getestet, wohl nicht an einem Lautsprecher.
Diode und danach ein 47µF am analog In und gleichzeitig am In_1
Kurz 12V, die Dauer bis "Inputstate aus" ist ca. 15 sec, bei 100µF entsprechend länger.
Durch den Input fließt etwas mehr Strom wie durch den analog In, der funtioniert also länger.
Die angezeigte Spannung fällt kontinuierlich ab.
Bei der Lautsprecherschaltung muß man die Spannung der Schaltung berücksichtigen, ebenso ist das eine einfacher Verstärkerschaltung nur DC oder ne Brückenschaltung. Hat mit dem GND Anschluß zu tuen.
Man sollte bei kl. Schaltungen auch einen 10 Ohm in Reihe vorsehen (Ladestrom Kondensator)
Grundsätzlich ist das nichts für HiFi Endstufen, darum geht es ja nicht.
Die Impulsdauer und Pause beeinflußt die Ladung des Kondensators, ein paar Sec. sollten kein Problem sein.
Eine einfache Zeichnung habe ich erstellt.
(Müßte auch an ner Klingelanlage gehen)
Gut das ist vom Addon, hat mit den Input nichts zu tuen.
Am Addon ist der Analog In aktiv.
Der i4 kann nichts schalten, nur steuern..
Die Eingänge sind digital, der User #4 hat das doch beschrieben.
Der ADC_In ist für Gleichspannung geeignet, der IN_1 kommt mit AC ohne Diode nicht immer gut zurecht.
An einem Lautsprecher liegt quasi AC an, aber mit schwankender Frequenz.
Der Piep kann 1kHz oder mehr sein.
Sinnvoll wäre mindestens eine Diode und einen Kondensator um den AC Anteil zu puffern.
Da kann man nicht direkt ne Lösung anbieten weil das Signal unbekannt ist.
Ich würde beim Kondensator so um die 100µF testen.
Als Diode ne 1N4148.
Die Spannung des Verstärkers zum Lautsprecher sollte man auch berücksichtigen/kennen.
Die Pause zwischen den Piep muss gepuffert werden.
Der i3 oder i4 ist kein Aktor den man über die App o. ä. steuern kann.
Die Eingänge müssen per Schalter/Taster angesteuert werden und der gibt Befehle weiter an xyz.
Sinn ist, bis 4 Taster dran, darüber kann man x andere Shellys steuern.
1x kurz = Licht an, 2x kurz = Licht aus (das 4x)
Oder Rollo auf, oder zu oder 20%
Für den i4 gibt es auch einen 4 fach Taster
Nee, alles gleich.
Es ist nur ein anderes Modell AM2320 hinzugekommen.
Das mit den zusätzlichen Sensoren ist am Plus Addon viel besser einstellbar.
Hardwaremäßig tut sich da nichts bei den Sensoren.
App/Cloud öffnen, dann Raum, dann oben rechts den Stift, dann "Mülleimer"
Und den Shelly resetten und neu anmelden.
es steht nichts auf der Platine und am Gehäuse steht nur Serie NO: A323250DF2N
Das ist ein "NoName Nachbau" die häufig Probleme machen.
apreick hat den Hinweis zuletzt gegeben, möglichst nur die von den beiden Herstellern nutzen.
Der Preisunterschied ist gering.
Ich weiß
Ich habe die Doku nicht erstellt und an den beiden Input ist das ja nicht ganz korrekt (bekanntes Problem)
Ja, ich habe mit bei den Zeichnungen Plänen an die Vorgabe gehalten.
Das kann Nachfragen geben, VCC und GND gebe ich auch nicht vertauscht an... (was geht)
Da ist noch ne TVS Diode dran.
Allterco hat das halt so angegeben und könnte zu Nachfragen führen... (war da nicht mal was vor Jahren 
)
Hier die richtige Beschaltung in meinem Plan:
Wenn Du es jetzt noch GANZ genau machen möchtest.. 
Die Out sind mit GND (mittig) für DC angegeben, mir selbst ist beim Tausch + und - bei DC noch nichts aufgefallen.
Bei den 3,3V ist das auch egal, ist aber "schöner" oder eindeutiger für andere User.
Also "GND" RGBW2 und "I" am UNI tauschen oder umzeichnen
OT: Sowas könnte ich mir gut in unserem Wohnwagen teilweise vorstellen.
Da der neu ist "darf" ich da nicht alles umbauen. Ein paar Sachen habe ich schon fertig.
Die Wlan Geschichte ist noch so ne Sache, der steht ja nicht im Garten..
Die 34µA sind klar, ich war nicht sicher wegen dem Pulldown Widerstand, 10k sind unproblematisch
Die Schaltung im Bild wird von der Aufbaubatterie gespeist.
Die Spannung der anderen Batterie auch zu messen wäre doch sinnvoll.
Ist auch ne Möglichkeit
Wobei ich den Widerstandswert noch nicht getestet habe und auch dauerhaft etwas Standby Strom fließt.
Der UNI benötigt natürlich auch seine 30mA.
Gut der Schalter ist so "umgekehrt" an, wird meist kein Problem sein.
Geht natürlich auch, er hat halt UNI übrig mit dem es weiter Möglichkeiten gibt.
Nachtrag: Ihr wart etwas schneller und ich meinte #31
Ja die zweite Zeichnung, so meinte ich das.
Den OUT am UNI tauschen.
Mußt Du wissen ob der andere UNI zur "Spannungsmessung" noch notwendig ist.
