Beiträge von DIYROLLY

Ist ein interessantes Thema (was für mich..)

Früher hat man TTL/CMos "Schieberegister" genutzt (gibt es immer noch)

Extra ein übergeordnetes System muß man selber wissen.

Da reicht ein Arduino oder Wemos D1, was günstiger ist, aber wegen unterschiedlicher Signale/Spannungen etwas mehr Elektronik benötigt.

Ihr schreibt 4 x klingeln... da fängt es an

4 x kurz, wie kurz?

2 x kurz und 2 x länger?

4 x länger?

Die Zeiten müsste man immer abfragen (Impulsdauer und Pause)

4 x klingeln, 1 x zu lange Pause = Tür noch zu...

Ich meine, da ich an nen i3 über nen Arduino per Funk 18 Befehle sende, wäre das einfacher.

Die Pausenzeit kann man anpassen (800 mS)

Ihr müsst "dem der klingelt" nur nen "Morse-Code" beibringen

Der i3 kennt 1x kurz, 2x kurz, 3x kurz und lang.

(Und nen Optokoppler für die AC am Input)

Werner... Addon = Tor zu

Derzeit: Alter Shelly mit Addon zeigt über extra Symbol Tor zu/auf an

Neuer Shelly mit Addon NOCH NICHT genauso (ist nur ne Info an/aus)

wasi399 Die Teile sind ja vorhanden, also 12V NT kaufen und Ruhe ist.

Das meinte funkenwerner

Der Shelly bekommt eine eigene 12V Spannungsversorgung.. + und - NICHT vertauschen und der Jumper muß von 24V/230V auf 12V umgesteckt werden.

Das Problem mit instabiler Spannungsversorgung an einem Garagentor gibt es hier sehr häufig.

Bsp. kl. NT 12V:

https://www.amazon.de/Leuchmittel-Gl…ps%2C87&sr=8-12

Wichtig ist konstate Ausgangsspannung oder Angabe ohne Mindeslast:

Ich wollte mit den Shelly Plus x und Addon doch mal testen.

Frage welchen Shelly?

Nach vorher "mitlesen", habe ich besser den Plus 1 genommen

(Allterco braucht mit den ESP32 etwas länger...)

5 x an/aus habe ich nicht gelesen und noch nicht getestet.

Käme wohl auch nicht auf die Idee

Aber, wenn er den Wechselrichter einschaltet, dann über DC und der Shelly auch an DC.

Oder Steuereingang über 230V, steht da auch nicht... über 230V am Ausgang schaltet er den ja nicht ein.

An DC misst der 1PM ja keinen Strom.. aber der AD Wandler bekommt Peaks, fragt sich wieviel Ampere?

(Ein kl. Wechselrichter 120W an 12V sind...)

Oder meint er ein Netzteil?

Wir schreiben, der TE vor 6 Tagen

Ich nehme an, unter #1 steht DS18B20.

Er möchte bestimmt die Temperatur an anderer Stelle messen und darüber steuern.

Geht ja theoretisch.

Ich sehe noch einen anderen, unbekannten Punkt.

Das Schaltsignal am teleSwitch ist gestrichelt gezeichnet...

Wäre das ein Relaiskontakt, wäre der üblicherweise nicht gestrichelt gezeichnet und er hat 1...3mA gemessen.

Wird also auch eher elektronisch sein..ist da jetzt ein Transistor als Schalter dran oder auch nur ein Signal (1..3mA)?

Was passiert wenn der übergebrückt wird?

Restrisiko oder geht?

Du und ich würden da erstmal prüfen/messen

Dann noch Addon für DS18B20 drauf

Der Sensor ist aber weit weg.

Ich würde, wie ich vorher angedeutet hatte, den UNI extra 12V DC spendieren und gut ist

Zitat von effi2904

meinen kleinen Wechselrichter

Was macht ein Wechselrichter...

Das ist ein "elektronischer Zerhacker mit gr. Kondensatoren an der DC Seite" der eine Wechselspannung aus einer Gleichspannung erzeugt.

Das gibt gr. Stromschwankungen beim Einschalten

Ich meine bei Allterco ist man "gut aufgehoben"

Wenn ich da an die vielen günstigen smarten Geräte mit Apps und Cloud in Ch... denke..

Wäre es nicht besser...Plus Addon mit LDR für Sonnenlicht nutzen, oder einen anderen Shelly (UNI)?

Zitat von apreick

Wird ja gerade an einer neuen App Version gebastelt.

Die Fehlerbehebung würde mich darüber wundern, sind die Daten in der Cloud über Browser auch falsch?

Dann müsste der Fehler in der Cloud und nicht in der App (Handy) liegen

rucky Willkommen im Forum und keine Vollzitate, gibt "haue"

Ich habe mir am PC jetzt mal die Doku genauer angesehen.

Bei Anschluß 7, 8, 9 steht drüber "24V =" und die dürfen nicht vertauscht werden.

Das sieht nach Spannungsversorgung und gleichzeitig Datenbus aus.

"Was, was ist" steht da nicht beschrieben.

Am Teleswitch scheint es einen Schaltkontakt zu geben.

Ohne Messen, testen, usw. liegt es in "deiner Hand" was Du damit machtst.

Ich gebe so keine Anleitung zum Anschluß vom UNI.

Bild: Quelle Vaillant PDF

Zitat von Sebastian Dietrich

Aber wenns 230V sind, dann sollts für den Uni ja auch kein Problem sein...

Den UNI NICHT mit 230V betreiben, auch nicht an einem Anschluß N oder L!

Zitat von Sebastian Dietrich

die Spannungsversorgung würde ich mal "ignorieren", getrennte Spannungsversorgung eher"? .................und 1 für die Datenleitung

Die Datenleitung ist nicht für eine Spannungsversorgung geeignet!

Der benötigt also eine eigene Spannungsversorgung.

Zitat von Sebastian Dietrich

Bei den 24V liegen dann die 15-24V an

Das ist auch ein Hinweis... Eine Spannungsversorgung schwankt nicht (darf nicht)

Eher 10-47µF für das Relais, welches immer ca. 20-30mA zieht (je nach Relais)

Am ADC In eher 1-10µF, der ist evtl. auch zu langsam.

Ich könnte auch nen Optokoppler für AC aufbauen.

Bsp. Bild für Addon Plus, der Optokoppler geht genauso gut am UNI oder anderen Shellys an DC.

Ich würde wohl noch eine Zehnerdiode in Reihe vorsehen, damit der nicht auf die Restspannung reagiert.

Es gibt fertige Module ab 1,60, aber DC.

Hast Du einen Optokoppler vom RGBW2 übrig? (den kann man über einen eingelöteten Widerstand an 12V AC/DC nutzen)

Für ne Änfängerfrage muß man sich nicht entschuldigen

Ich habe mal kurz VRT 330 Bedienungsanleitung geschaut, da steht Versorgunsspannung 230V

Die 15-24V sind bestimmt am Telefonanschluß (BUS)

Den potentialfreien Kontakt könnte man über nen UNI schalten.

Die Spannungsversorgung würde ich mal "ignorieren", getrennte Spannungsversorgung eher.

Relais vergessen... Ein DC Relais "klappert" an AC, nach Diode an AC "klappert" das schneller.

Da muß ein Kondensator dran und dann?

AC x 1,4 = DC, also mehr wie 12V, bzw. ein 24V DC wird da eher passen

Habe in meinem Tablet nach Plan gesucht (habe alle im PC)

Ich habe das hier in einem Plan gepostet (x UNI Klingelschaltung)

Der Input benötigt nur ca. 3V als Pegel.

AC -> Diode -> 10k -> Input, an Input ca. 2,2-4,7k nach GND Pin 2 (Spannungsteiler)

Der Input geht schneller nach 0V

Das vorherige "abgreifen" kann auch zu Stör-, Restspannungen führen...

Der Kondensator ist für an den ADC In

Du bist noch neu hier.. vermeide Vollzitate (nur den passenden Teil markieren...)

Über je ne Diode kann man auch 2 Solar parallel schalten.

"rumliegen" habe ich sowas.

Ich den vielen Teilen für den Garten mit Led ist ne Solarzelle, ne Diode, Akku, kl. Chip für die Led (1,2V ->3V) drin.

Die Solarzellen geben Spannung ab, danach kommt ne Schaltung.

Bei gr. Solar ein Laderegler mit Diode am Eingang.

Die Solar mögen keine Rückspannung durch den Kondensator o. ä.

Findet man auch in mini Schaltungen.

Ich möchte jetzt nicht behaupten das es immer so ist...

Die Diode, vorzugsweise eine Shottky Diode, entkoppelt das Solarmodul.

Der Kondensator sollte schon größer sein.

Zitat von micron

Wenn es klingelt zeigt mein Multimeter 5,6VDC an!

Wegen deiner Beschreibung unter #10 habe ich schon mit so etwas gerechnet..

Ist nicht schön, aber ohne Messungen ist das immer so eine Sache.

Zumal auch an falscher Stelle gemessen?

Das Potential ist zw. GND UNI und IN_1 und muß auch kurzzeitig 0V werden.

Da hatte ich früher deshalb auch mal einen Widerstand gegen GND genutzt.

Bei Nutzung GND und ADC IN oder GND_Sensor und ADC IN ist nur ein geringer Unterschied.

An AC den PIN 6 GND_Sensor ignorieren.

Für den ADC In wäre es besser zusätzlich einen Kondensator zu nutzen.

Periodisch = ist kein richtiges DC, nur halb gleichgerichtet..

Am ADC kannst Du ein Offset einstellen, Bsp. 2V

Hat der UNI Dauerspannung?

Klingelschaltungen und Türsprechanlagen sind immer ein "spannendes Thema" und kaum vorhersehbar... (gibt viele Möglichkeiten)

Uni Pin 1 an "b", Pin 2 an "c"

Die Diode müsste an "G" Richtung IN_1, wenn die Spannung abfällt, Input auf Reverse, Button auf Momentary probieren.