Das war ne Alternative weil die Mini-Relais nur bis 2A nutzbar sind.
"Was ist denn damit" kann doch ne Empfehlung sein 
Du hast was gefunden, ich dann noch etwas anderes.
Beiträge von DIYROLLY
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Da gibt es bestimmt eine falsche oder unvollständige Einstellung, Verknüpfung.
1 x Einstellungen Geräte Suche, 1 x Skill
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Ich nutze den P-Touch schon lange, habe wohl einer Version auch mit USB, also größer, geht bis 24mm Bändern.
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Was ist denn damit?
https://www.amazon.de/Edelstahlmarke…07K23K9VY&psc=1
Sowas geht doch auch, man muß nur den Input brücken.
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Komisch, noch ne Frage, hat Alexa genau die gleichen Zugangsdaten wie zur Shelly Cloud?
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Ich hatte erstmal einen 2.5, 2 Tage später noch 4 weitere und wegen der Temperatur beobachtet, konnte keinen Unterschied feststellen (51-56°C ohne Last)
Ich frage meine nicht getrennt über ein System dauernd ab, gerade das erhöht die Temp.
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Die Relaisspulen brauchen keine Freilaufdioden, wie dargelegt.
Du kennst mich, ich baue nicht ohne, hatte ich nicht mal nen Spitznamen?
Der TE ist langsam mal dran.
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Bei den GW60 Gurtwicklern sind 4 Dioden am 24V Motor.
Ich meinte an den Relais.
Wenn man natürlich 24V Module nutzt, ist das an den Relais enthalten
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Die Lösung von thgoebel anstelle 2 Stk. 230V Relais 2 x Um ist sicherlich günstiger.
Bsp. die eltako ER12-002-UC 2 x Um kosten schon bald 40€
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Sollte da man nicht noch Freilaufdioden einplanen?
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Internorm mit werkseitig verbauten Reedkontakten.
Habe beim Hersteller da nichts zu lesen können, evtl. mit I-Tec Fensterkontakten.
Das ist was elektronisches, auch smart (im Loxone, knx Forum was von Batterien gelesen)
Nebem dem Fenster müsste ja ein 2 oder 3 adriges Kabel "irgendwie vergraben sein"
Und meine Vermutung ist, wenn Du den Elektriker fragst, ob an den Kontakten der "L" von 230V anliegen darf, zeigt der dir "nen Vogel"
Der Kontakt wird die 3V/34µA ganz sicher schalten dürfen, die Kabel werden nicht ausreichend isoliert sein.
Siehe letzter Beitrag.
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Evtl. hat der Shelly an der Stelle schlechten Empfang.
Hilfreich sind die "Einsteigertipps" oder der "Erste Hilfe Koffer"
Wenn Du mehrere Geräte schaltest, ok.
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Wo ist das Problem mit Doppeltaster?
Andere und ich finden Taster praktischer, 1x drücken fährt, nochmal drücken stoppt, auch sofort in die andere Richtung.
Wir hatten mal versehendlich einen Schalter mit Sperre, der war ruckzuck getauscht (umständlicher bei Shellys)
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Man kann die Suche von neuen Geräten mit Alexa manuell anstoßen, evtl. hilft das.
Bei mir gab es kein Problem..
Noch was grundsätzliches zu der Idee zum Energiesparen.
Ein Gerät mit Standbyverbrauch vor einem Gerät mit Standbyverbrauch schalten ist sinnvoll?
Meistens nicht, neuere TV müssen einen moderaten Wert unterschreiten der dem Shelly entspricht und ggf. noch darunter liegt.
Theorie: TV hat 0,6W, der Shelly auch wenn aus.
Jetzt ist der TV aus und Shelly braucht 0,6W. (theoretische Werte)
Jetzt den TV an, erhöht sich der Verbrauch auf TV + 1W für Shelly.
Das lohnt nur wenn man mehrere Standby Geräte abschaltet sonst wäre nach dem Beispiel der Verbrauch höher.
Neuere TV mögen es auch nicht dauernd von 230V getrennt/eingeschaltet zu werden.
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kann ich noch ca. 0,5 V zwischen GND und 1 vom Optokoppler messen
Ist korrekt da es sich um einen Transistor im Optokoppler handelt (Spannungsabfall zw. Collektor/Emitter)
ich hoffe dass das kein Problem für das Bauteil ist.
Kein Problem, da der Transistor zw. Emitter und Collektor eine Spannung von 30V verträgt.
Also alles gut
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welcher muss raus (rot oder grün)?
Der obere, rot.
Das gilt immer, egal ob der Sensor mit 3,3V oder umgebaut mit 12V läuft.
Einstellungsmäßig auch egal da der Sensor immer nur in nem Bereich Spannung ausgibt.
(Bsp. 80% von 3,3V oder 80% von 12V)
die 4-20 mA Sensoren haben 2 Adern, die 0-10V Teile haben 3 Adern
Korrekt.
Die 4-20mA beziehen ihre Spannungsversorgung daraus und benötigen meistens 24V.
Die 0-10V sind besser nutztbar.
Das mit dem "Luftschlauch" kenne ich nicht, ich habe hier schon Sensoren rausgesucht, auch andere User.
Suche hier mal nach Standmessung, Zisterne.
Gibt es sicherlich und macht Sinn, ich habe einen zum Einschrauben den man deshalb nicht "versenken" darf (der Druckausgleich ist außen)
Mit nem wasserdichten Schlauch drum könnte ich den auch versenken.
Die anderen werden einfach "versenkt" und sind für eine Eintauchtiefe bis x m.
Kosten ca. 38€.
Die Meter müssen stimmen = Messbereich, die notwendige Spannungsversorgung steht im Datenblatt.
Bei Dir 2m, 2 m = 10V = 5V/m, 1,65m * 5V = 8,25V sind bei Dir 100%
Da hilft kein Poti.. (nur ein Verstärker)
Bis 3 m gibt es auch kapazitive Standmessungen (auch Homematic)
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Och Nö, nicht schon wieder ein Update … lass das mal andere testen.
Deshalb habe ich das Thema begonnen.
Früher haben sich viele "draufgestürzt" und sofort alle Update, heute nicht unbedingt mehr.
Früher gab es deshalb eher viele negative Beiträge und die FW wurde bereinigt.
Keine negativen Beiträge bedeutet so: Keiner testet oder alles ok.
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Beim Somfy FS muß com mit - (GND) und so auch dem L Shelly verbunden sein.
Das Problem liegt wohl am nicht vollständig angelernten FS.
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Ich meine dazu, Allterco und Ihr QA hier könnt gar nicht alle Möglichkeiten aller Shelly Gen 1 testen
Wenn in nem Changelog nur gerinfügige Änderungen einzelner Shellys oder Funtionen angegeben sind und plötzlich nach einem Rollout ganz andere Fehler auftreten, ist das nicht "schön"
Gab es früher auch schon, ich vermute die FW ist bei 1.13.0 komplett überarbeitet worden und einzelne Fehler müssen nachgearbeitet werden.
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Hast Du alles wie im Plan #18 verdrahtet?
Zum Anlernen kann ich nichts schreiben.
Tausche mal O1 und O2 am Shelly.
Die Somfy FB kannst Du doch getrennt testen, S1 gegen Com und mal S2 gegen Com.
Evtl. muß beim Anlernen ein kurzer Befehl folgen.
