Beiträge von DIYROLLY

Da wurde ja auch ein AVR vorgeschaltet.

Der rechte Teil mit dem LM358 und Tiefpass ist easy

Aber mit nem Verstärkungsfaktor von 10 aufgebaut, bei nem RGBW2 wäre das nicht nötig (Widerstand ändern oder ein Trimmpoti als R4 nutzen)

Zitat von sergio_l

oder mittels eines Potentiometers (anstellte von R2).

Die Idee ist, da kommt anstelle R2 im Beispiel LM317 ein Transistor und ein Widerstand von adj nach GND.

Der Transitor steuert den LM317 nach geringe Ausgangsspannung, wenn der kein Signal bekommt ist die Spannung höher.

Wenn die Steuerung mind. 3V benötigt auch kein Problem.

Dann ein Trimmpoti mit Widerstand X von adj nach GND, der Transistor "überbrückt" Widerstand X, mit dem Trimmpoti stellt man min. ca. 3V aus ein.

Zitat von sergio_l

2,5V Drop-Out-Spannung

Das beschreibt den Spannungsverlust U ein -> U aus (24V - ca. 2,5V = 21,5V max.), was bei Dir egal ist.

Und wie man sieht, mehrere User machen sich Gedanken und Vorschläge

Über "Repeat" Impuls am BWM ist das Signal wohl lang genug.

Am Output vom Modul könnte auch ein Widerstand in Reihe und ein Kondensator nach GND helfen (Puffer)

Zitat von mischa

über den +Pol "gesendet" werden.

Das ist typisch so, PWM über Raspi, Arduino, etc.

Der RGBW2 hält sich an den Standart für LED und steuert nur gegen GND.

Du kannst den PWM->DC Wandler anders testen... Bei 12V DC einen 2,2k - 4,7K zischen + DC und an RGBW2 Out "W" (z. Bsp.)

Dadurch ziehst Du den Pegel nach + und die % te sind umgekehrt.

An anderer Stelle im Forum benötigt Jemand bis 24V DC.

Ich hatte früher schon mal die Idee die PWM etwas zu glätten und an nem Linearregler zu testen.

Wollte ich die Woche mal testen. Nachteil: Uaus ist min 1,25V

Ein Dimmer oder der RGBW2 besitzt einen " elektronischen Schalter" der in einem gewissen Takt schnell "ein" und "aus" geschaltet wird.

Je häufiger ein, je heller und umgekehrt (Näherungsweise)

Da kommt keine Spannung "raus" wie Du es brauchst.

PWM ist eine andere Bezeichnung wo die Einschaltdauer in % angegeben ist.

Zum Linearregler LM317, der Widerstand nach GND bestimmt die Ausgangsspannung.

Ist der gering = Spannung gering, hoch = hoch.

Der RGBW2 steuert den Transistor (beim Link einen LM358) am LM317, der "drosselt" die Ausgangsspannung durch das PWM Signal.

Der Spannungsregler gibt entsprechend eine Spannung raus (0% = 1,24V, 100% = 24V oder weniger..)

Das wäre gegenüber deiner Idee linear und nicht stufenweise.

Andere Shellys wären da umständlich nutzbar oder nicht geeignet.

Ich könnte das nächste Woche mal testen

Zitat von sergio_l

Was hat der RGBW2 für eine Range?

Hatte noch keiner beantwortet.. 0 bis 90% (100%) PWM nach GND, kein Spannungsausgang.

Ich habe nach meiner Idee C) mal die "Datenkrake" gefragt..

Auch andere kommen auf die Idee.

https://www.electroschematics.com/lm317-and-pwm/

Den späteren Teil kann man in dem Beitrag ignorieren..

Der RGBW2 steuert nach GND und ich würde erstmal ohne den LM358 probieren, sonst den auf invertierend verschalten.

Nen OP braucht man doch nicht ...einfach nen Transistor.

So Teile habe ich "rumliegen"

Das Raumthermostat müsste also Gleichspannung ausgeben, das müsste bei smarter Steuerung doch ab oder umgeschaltet werden?

Ich würde die Doku zur Therme erstmal studieren..

Selbstbau habe ich auch vermutet, industrielle Lösungen sind meist teuer.

Wenn Du gewisse Erfahrung mit Elektronik hast, fällt mir als "alter Bastler" da was ein..

A) Gebaut hatte ich für nen User ne Steuerung über DC mit einem normalen StepDown Schaltregler in 4 Stufen über einen UNI.

Mehr Stufen mit 2 UNIs gehen, ist eher unpraktisch (4 Shelly 1 kostet mehr..)

B) Die PWM von nem RGBW2 "als DC geglättet" über Bastelprojekt.

Es gibt wohl fertige Module die das können, aber evtl. nicht für 24V.

C) Ein "alter" Linearregler bis 24V müsste auch gehen, habe ich aber noch nicht an nem RGBW2 mit "rumgespielt"

Willkommen im Forum!

Ein 230V Dimmer ist da komplett ungeeignet!

Das einzigste wäre der RGBW2 mit PWM Steuerung, wobei diese ohne weitere Bauteile nicht direkt geeignet sind.

Ich habe da mit 0-10V mal was gebaut, ein anderer User hat auch eine andere Möglichkeit genutzt.

Die erste Frage ist bei Deiner Frage Immer: Details der Therme fehlen..

Für solche Fragen wird es wohl keine einfache Antwort geben

Wird doch schon häufiger genutzt, es gibt da wohl vereinzelt Problemchen bei der Kalibrierung je nach FW Version.

Wen es interessiert, in "Inside" gibt es auch ein Thema zu den Unterschieden.

Ich vermute Vergleichsmessung mit dem erwähnten "Referenzmessgerät" bzw. Energiemessgerät von Arendo für <25€ und auf der alten Glühbirne stehen ja 60W drauf.

Alles andere muss doch falsch sein

Die Signallänge ist ein Knackpunkt am UNI.

Deshalb mein Hinweis mit dem Jumper und Input Mode (Schalter, Taster, wahrscheinlich Edge)

Das wird bei 1023 aber spaßig

Bei mehreren Kontakten nicht die selben Widerstandswerte nutzen, kann man wenn nur einer geschlossen ist nicht unterscheiden.

Sinnvoller Faktor ist dann 1, 2, 4, 8.

Habe meinen Beitrag mit 2 Reedkontakten (Magnetschalter) mal rausgesucht.

Sensoren, Module, Schaltungen am Shelly Plus Addon

Wenn bei mehreren Reedkontakten sichergestellt ist, daß nicht alle gleichzeitig geschlossen sind, sollte man VREF nutzen.

So sind die Spannungswerte größer.

Der max. Strom muß an VREF <3mA sein.

Der digital In kann auch am "letzten" Kontakt gegen GND genutzt werden (Tor zu)

Warum nicht Spanungsteiler am analog In?

Die Reed in Reihe und parallel an jedem Reed ein Widerstand (unterschiedliche Werte)

VREF +R zum ersten Reed als + und analog In, der letzte Reed an GND.

Hat das Modul einen Jumper?

Soweit ich mich erinnere, ist der für Impuls/Dauer und ich meine der schaltet nach GND.

Reverse Input in den Einstellungen mal probieren, auch den Button Typ.

Sonst wäre es gut mal mit einem Volmeter den DO vom Module messen.

Ich test auch mal..

Haben einen mit 1.12.1 und 1.75x.xxx Uptime mal auf die Beta 1.13.0 gebracht.

Den wirklichen Mehrwert (14,90+) sehe ich beim Schalten von ner Leuchte nicht, evtl. wenn man die Wohung/Haus betritt und verlässt oder Garagentor, wenn die BT Reichweite ausreicht.

Danach sind meine Ideen zu nem Schlüsselanhänger erstmal beendet

Bei mehreren im Haus wird es interessant.

Für mich ist das ein "Gimmik" für einzelne

Zu Beginn der Plus Serie... Betraf wohl den offenen AP Mode nach Anmeldung

BT hat hat ja nur die App zur Einrichtung genutzt.

Ich habe nur einen Plus 1, BT nie genutzt, ist das immer an und wie geschützt?

Ok, war nicht früher. schalte nach der Einrichtung das BT ab... (Sicherheit)

Mein Tipp: Laß das 24V DC NT für die Shelly drin..

Erstens sicherer, zweitens kommt bestimmt irgendwann..4 Taster/Schalter zur manuellen Steuerung vor Ort.

Dann kann man bei DC fast beliebige an den SW nutzen..

Ich persönlich würde da eher 12V DC nutzen (später weitere Sensoren, KFZ Schalter mit LED, usw.)

Beim Shelly 1 war Wlan besser über 12V, ob das beim Plus 1 auch so ist, weiß ich aber nicht.

Der Verdrahtungsplan sieht gut aus.