Beiträge von DIYROLLY

Zitat von krameger

Ladegerät Haisito P3648 Ladegerät Autobatterie 36V 18A/48V 13A bei 48V - 5, 8 oder 13 Ampere Ladestrom.

Da wärst Du doch evtl. über 10A.

Für Relais gibt es normalerweise 2 Angaben, DC oder AC, DC ist üblicherweise höher.

Bei den LiFePo mit 100Ah würde bei Entladung ne Ladedauer bis >10h notwendig sein.

Ich würde die Ladezyklen nicht willkürlich unterbrechen (nicht gut für den Akku)

DC Strom kann ein Shelly nicht direkt messen.

Man könnte den AC Strom/230V vom Laderegler messen, was ggf. problematich werden kann.

Die Akkuspannung könnte man über eine passende Schaltung messen.

Bei so einer Verschaltung sollte man wissen was man tut...

Zitat von krameger

Der Wechselrichter benötigt einen 1 Ohm Widerstand mit einem Shelly parallel, der 2 Sekunden zeitverzögert der Widerstand überbrückt. Ansonsten Kurzschluß am Wechselrichter.

Ein Vorwiderstand??, an sowas sollte man nicht "rumspielen"

Liest sich wie ne selbstgebaute "Einschaltstrombegrenzung"

Aufrufe gibt es ja genug

RTC Clock Modul mit 3V CR2023 läuft sehr lange, dann nen Wemos D1 mini dran der kann auch Wlan.

Es gibt auch DCF Module, die kennen die Uhrzeit immer..

Gibt es nicht auch Schalturen mit Stützbatterie?

Was würde ich machen wenn mich die Peaks stören

Was kostet ein UNI, ein Plus Addon, ein DHT21 (AM2301 Markenherst.), ein AM2320?

Obwohl mich persönlich interessiert eher meine Wetterstation, die Feuchte bis auf Bad nicht.

Dann noch, bei nem Arduino mit nem Stromwandler (Clamp) nutzt man dann Mittelwerte.

Mit nem übergeordneten System kann man doch auch filtern/mitteln?

Ich habe eben probiert alles geht.

Die Alexa App wurde aktualisiert und auch zuletzt gab es Hinweise zu Lampen, Steckdosen.

Ich habe Shellys die ne Lampe schalten in Alexa ne "Lampe" gemacht.

Also an nem 2.5 er gibt es 2 Lampen, an nem anderen eine Lampe und ein Ladegerät (Steckdose)

Dann Hinweis ab Android 12+ soll man ne Berechtigung korrigieren (wird bei V13 deaktiviert)

Die Shellys mit Schaltfunktion kann man auch in der Cloud umstellen (custom, general, light, switch..)

Evtl. hast Du da was geändert?

Bei mir sind alle in der Cloud als general oder Custom (kommt man über Gerät bearbeiten dran)

Obwohl heute morgen ein Echo Show "gehangen" hat, keine Sprachbefehle mehr...ausgesteckt und wieder an.

Ich habe 10 Gruppen und 10 Routinen in Alexa.

Die Routinen habe ich aber für Rollos gruppiert/zusammengefast, eine Routine steuert 7 Rollos "nacheinander", oder eine 5, oder nur eins.

DL kenne ich als Abkürzung, warum nicht auch DLE

Deine Nachfrage verstehe ich nicht ganz.

Ich messe keinen Strom an nem Herd o. ä., Werte sind eher Unsinn.

Warum den N messen an nem DLE ohne N, warum an nem Herd wo Strom durch N fließt, warum überhaupt?

Das Ist ja die erste Frage

Gibt das nicht nur noch einen Wert der nicht identisch mit den Phasen sein wird?

Ich meine nur die üblichen 4* x% Messfehler.

Und dann nimmt man keinen DL, sondern nen Herd, 3 x L gegen N.

Dann fließt der Strom duch den N von L1, L2, L3, natürlich Phasenverschoben..

Da macht Strom durch N messen mehr Sinn

Die Siedle wurde hier doch schon öfters...das Thema Türöffner auch.

Zitat von Charlesdegol

Den Shelly uno würde ich wenn das möglich ist in das Haustelefon HT511 verbauen.

Suche mal hier nach der Siedle..

(extl. Spannungsversorgung und ne Diode, für Türöffner ein Relais. Beim Plus 1 extra was fürs Klingelsignal)

Wie ich schon öfters hier im Forum geschrieben habe, der 1-Wire Bus ist vom Timing anhängigt.

Die Sensoren werden in festen Invervallen per Adresse seriell abgfragt, wenn da etwas hakt, gibt es falsche oder fehlende Werte.

Ich kenne das ja von mehreren Umsetzungen mit Arduino -> UNI 1-Wire.

Das letzte Projekt war ein Wasserzähler (Impulse von einem Flügelrad), die müssen in einer "Torzeit" gezählt und umgerechnet werden.

Gleichzeitig in 1 sec. Intervall emuliert zum UNI gesendet werden (das war am Arduino zu Beginn hakelig)

Der Arduino zeigt l/min oder l/h und Gesamtmenge am LCD Display an, der UNI in der Cloud.

Der ESP in Shellys kann mehr und ist schneller, wenn aber die Interrupts/Timing und nebenbei Wlan dazukommt, kann es Probleme geben.

Ja, kl. Roman

Was will ich damit sagen...wenn die FW mit den vielen Programmschleifen 1 x kurz hakt, gibt es Probleme.

Bei ner Lampe an, Wlan usw. merkt man das nicht.

Ich denke da auch die vielen mit Leistungsmessungen (bei vielen über Frequenz)

Zitat von apreick

verweigert zwei DHT22 die an UNI und Gen1 funktionieren

Das ist doch die Lösung, ich nutze nur UNI, außer der alte Shelly 1 mit Addon und DHT21 im Bad.

Da hat der ja immer >18°C

Ich hatte ja auch die evtl. bekannten Probleme mit den R&C vermutet, ist bei den AM2320 wohl nicht so.

Das Plus Addon hat eine etwas höhere Leistung an 3,3V.

Ich denke die FW der Plus "hakt" da etwas (Data oder Wlan Geschichte)

Der DHT21 am UNI macht bei mir keine "Spitzen"

Du hast ja viel getestet

Ich nutze keine festen IP's.

Funktioniert problemlos, mag sein daß es etwas mehr Reaktionszeit kostet, stört mich nicht.

Ich wüsste nicht das der Dmmer 2 langsamer reagiert.

Ich habe ja auch keine 1xx smarten Geräte.

Bei vielen Geräten oder mit einem übergeordneten System ist das was anderes

Bei ner Fritz kann man die IP für bekannte Geräte einfach "reservieren"

Wir nutzen seit wir Shellys haben auch die Alexa darüber, auch etliche Routinen.

Mit Routinen gibt es selten Probleme (mal ein Befehl "vergessen"), per Spache ab und zu mal.

Alexa ist zeitweise stärker ausgelastet und manchmal ist irgendeiner, zwei nicht erreichbar.

Shelly per App aber steuerbar, ich starte den Echo Show dann neu.

Lag bei mir nicht am Wlan.

Evtl. zeitweises "Kommunikationsproblem"

Willkommen im Forum und Grüße aus Nettetal

Der 2.4 er it NICHT geeignet weil > 300W Dauer/länger.

Schaltest Du die Wallbox ein?

Ein anderer Zwischenstecker ist ja verdrahtet, die Shelly müssen ja verdrahtet, geschaltet werden.

Ein Plug S wäre ein "Zwischenstecker"

Trennen geht nicht, hast Du evtl. mal früher was in Alexa genutzt was als "Leiche" noch vorhanden ist?

Die 2 Kanäle ggf. zusammenlegen und den Out nicht auf detached stellen, evtl. reagiert das Schaltsignal nicht?

In der App kontrollieren und den "Input State" aktivieren, dann sieht man das besser

Ich habe diverse GW60 Gurtwickler mit 2.5..

Mit UNI die FB schalten geht, habe ich auch schon.

Ich gebe Seven of Nine aber recht. ist nicht sehr komfortabel.

Zitat von sashbash438

nur das Steuersignal abgreifen

Welches, an "S" "W" "A" "Z" gegen "C", oder rechts an 230V "24", "14" gegen L?

"A" oder "Z" kann man über einen Plus 1 schalten, ist aber ein Befehl und kein Steuersignal.

Beim Torantrieb gibt der Shelly einen Befehl.

Die Signale auf der 3,3V DC Seite müsste man erstmal messen, da würde mir nur ein UNI mit eigener DC Spannungsversorgung einfallen.

Wenn die Signale "sauber" gegen GND gesteuert werden, müsste auch ein anderer Shelly an getrennter DC Spannungsversorgung sein.

In dem Plan ist es doch sichtbar links und rechts getrennt.

Was neues gelernt, der Plus Plug S ist kein Switch mehr sondern ein "teueres" Nachtlicht

OT: Darum gibt es auch ja den Fachkräftemangel...keiner will mehr ne Lehre machen... der am Schreibtisch sitzt, baut oder produziert aber nix.

Ich bin aus der chem. Industrie und hatte viele Azubis.. die Qualität ist stetig gesunken und die Prüfungen wurden "angepasst"

Ich will jetzt nichts lostreten und bewerten, aber die, die besser sind, wandern nach der Schule ab..

Wie war der Spruch früher? Jung, lern was vernünftiges und dann wirste was (ich habe meine Lehre mit 15 angefangen und..)

Meine UNIs sind 9Mon - 2J alt, FW 1.11.7, 1.11.8 nix Probleme, ich habe alle stufenweise, wegen Winterschlaf die letzten auch auf 1.12.1.

Da ich bisher, außer den einen alten für Tests der vorher nie diese Eigenart hatte, dürfte es nichts mit der FW zu tuen haben..

Der Langläufer am Raumdiffuser war nach den letzten Urlaub nicht mehr aus und hat 1.534h ohne Neustart.

Die im Garten für Bewässerung und Solar sind über den Winter natürlich aus.