Beiträge von DIYROLLY

Wie üblich, viele Möglichkeiten und viele Vorschläge bei diesem Thema.

Ich bevorzuge erstmal, einfach mal einfach machen

Werner, Du warst schneller

Auf die Frage kann man fast immer warten..

Bei den ganzen Umsetzungen kommt die Frage meistens später, ich frage eher sofort danach.

Die Umsetzung muß evtl. angepasst werden.

Manchne Steuerungen geben ein Signal Tor zu/auf aus, viele nicht.

Also wie schon viele umgesetzt haben:

Am Tor muß ein Magnetkontakt (Reedkontakt) bei Nutzung von DC 12V angebaut werden, oder bei Nutzung von 230V am Shelly müssen das geeignete Schalter für 230V sein.

Sogenannte Rollenschalter kann man nutzen.

Dann wird der SW genutzt, wenn am SW aber ein Taster/Schalter für die manuelle Bedienung genutzt wird, ist das + Addon notwendig.

Daran kann ein Reedkontakt genutzt werden.

Das Addon ist sicherlich die eleganteste Lösung da getrennt, nebenbei geht dann auch ein Temp.-Sensor o. ä.

Hast Du wieder gut gemacht

Ist nicht schön, wird man über die Cloud eher nicht feststellen.

apreick war ja auch mit plötzlichen Sprüngen beim DHT21, AM2320 aktiv, das könnte ja auch dadurch verursacht werden.

Noch was zu meinen Erfahrungen..

Ich habe die kapaz. 5V (NE 555 bis12V möglich) an 12V DC ungefähr nen Jahr genutzt (9 Mon. in der Erde)

Die Beschichtung (Lack) geht stellenweise ab, Kupferbahnen sichbar, die muß ich neu lakieren.

Hat nichts mit Spannung zu tuen, ist Qualität.

Die benötigen auch eher zu viel Strom der über den NE555 verbraten wird (falsche Auslegung)

An 12V hat man wenigstens ca. 6V als nutzbare Analogspannung.

Ich habe auch extra nen invertierenden diff. Verstärker wegen der Logik für den UNI nachgeschaltet.

Bei den neueren günstig Sensor fehlt mir die Erfahrung, kommt, wenn der Sommer kommt

Die sind easy aufgebaut, die 2 "Stifte" kommen in die Erde, in Wasser fließen bis 35µA.

Wie der Verlauf, Bodenfeuchte aussieht, kann ich nur vermuten.

Ein Paar Werte hatte ich gepostet.

Ich meine, mit den 1,6V naß und 2,5V trocken, wirst Du nicht "glücklich"

Das Addon ist nicht linear und kann max 0,1V auflösen.

Ok, Du liest aber immer ganz viele Werte, in der Cloud wird man nichts davon sehen.

Das Addon / Plus Addon erzeugt die int. Spannung per Zehacker über nen Übertrager (danach halb gleichgerichtet)

Die 10V Geschichte habe ich nicht "analysiert", sieht wie ne Art Kaskade aus.

Da ich im + Addon keinen Spannungsregler gesehen habe, ist alles nicht stabilisiert.

Die 10V laufen über eine Referenzdiode und sind stabil, aber halt bis <3,8mA

Warum sich die int. stabilisierten 3,3V auf die 3,3V im Addon an 230V als Peaks bemerkbar machen, weiß ich auch nicht.

Die Shelly habe alle eine eigene ID 12Stellg, manche noch 6 stellig die sollte man vorher unbedingt aktualisieren, ebenso die FW Version.

Den AP Mode zu nutzen ist umständlicher.

Möglichkeiten gibt es mehrere, ebenso die Meinungen dazu.

Ich würde und habe das bisher so durchgeführt:

Shelly mit Sannung versorgen, per App in die Cloud einbinden.

Die ID notieren, man kann auch einen Namen vergeben, der später identisch ist (in der Cloud)

Den Shelly entsprechend beschriften.

Die Cloud möchte nen Raum haben, nutze z. Bsp. "Test", den Shelly kann man später ändern.

Du kannst auch vorher alles konfigurieren....

Feste IP würde ich erstmal komplett ignorieren, kann man später machen wenn gewüsnscht.

Auch mit Szenen kann man "rumspielen", die sind in der Cloud.

Scripte usw. würde ich weglassen da die IP anders sein wird.

Da bin ich nicht sicher, schau mal hier im Forum: ShellyPilot App (Android)

(Programmierer ist User hier)

Zitat von 318iC

Bei einem Rollo zeigt die App aus an

Das ist ja auch ein Zeitplan der aus ist (Shelly nicht aktiv geschaltet)

Aber bei Dir gibt es Unterschiede..

Die Terassentür ist bei 36% optisch zu und das Esszimmer bei 38% auf

Die %te scheinen also bisher Zufall zu sein..

Bei mir sind in der neuen App 29% zu und 0% auf.

Trotzdem, über ShellyPilot haste in 1 Min dein Wlan nach allen Shelly gescannt.

Man kann die auch benennen und in Räume ordnen.

1 X auf den Shelly = Stauts da, und 1x oben und ist man im WebUI, in Sec erledigt.

Nix 30 Zeichen im Browser tippen und IP merken...

Ich habe ja mehrere Sennsoren betrachtet, den kannte ich noch nicht.

Gut, bleiben dummerweise nur die 3,3V DC.

Und die umgekehrte Sprung ist korrekt, die funktionieren umgekehrt

Siehe #5 Bild 3

Was hat das denn jetzt mit den 230V zu tuen?

Die 3,3V am Addon sind doch nicht stabilisiert?

Ich finde die Sensoren sind an Arduino und Wemos D1 wegen programmierbarem Messbereich brauchbar (Spreizung)

Ich habe auch der Suche einen gefunden der mit 40-45€ noch machbar ist, der benötigt 12-24V DC und gibt 0-10V raus, oder 4-25mA.

Sascha testet einen für ca. 75€...

Die günstigen bis 12V mit dem Komparator für 6€ werden wohl im Laufe der Zeit "altern" und muß man säubern.

Die kapazitiven sind haltbarer, aber halt das Problem: Die Leitfähigkeit beeinflußt die Frequenz und die machen ganz primitiv F = U

So, jetzt habt Ihr nur wegen dem Status abfragen x mal, warum nicht einfach ShellyPilot App nutzen?

Müsste unter entdeckte Geräte sein.

Über die App in die Cloud wird bei der Einrichtung nach einem Raum gefragt, wenn man da was falsches ausgewählt hat..

Über den "bearbeiten Stift" kann man alles ändern.

Über das Led Datenblatt kommt man nach Ledvance.de und da an eine Kompatibilitätsliste mit üblichen Dimmern...

Was steht da?

Nicht alles grün, auch gelb auch rot.

Das ist ein grundsätzliches Problem, wobei der Dimmer 2 universeller ist wie die von Markenherstellern.

Ich würde testweise auf 4 LED reduzieren und mit den vielen Einstellungen "rumspielen"

Ich nutze am Shelly Dimmer nur Paulman Globe oder die Billigteile "Vintage" von Action mit E27.

Die Philips E27 ging garnicht, auch nicht an nem Schnurdimmer.

Aber alles mit Neutralanschluß.

Ok, also ein Bug gefunden

Ich hatte in der Shelly Control Cloud nachgesehen, ich kann den Fehler auch bestätigen.

Merkwürdig ist, bei 29% Symbol zu, bei 0% (Rollo 2) ist es offen

2 Rollos fahren wegen unserer Katze später erst ganz zu.

Ich würde einen höheren Verbrauch über den Bypass und/oder Verbraucher ohne N vermuten.

Gibt bestimmt bald eine Messung dazu

Ich bin persönlich überhaupt kein Fan davon und das verursacht häufiger Probleme (Flackern, Flimmern, Glimmen..)

Es gibt ja genug Themen zum 1L, Dimmer 2 ohne "N"

Da wird aber dauerhaft USB ->12/24 V benötigt

Und gibt es bestimmt auch noch mit nem i3 (habe ich, sehr unpraktisch)

Darum nutze ich 2x Funk FB mit 10 Tasten im Selbstbau

Wenn man etwas basteln kann, es gibt auch x Kanal Funk für DC mit Funk FB.

Komisch, 3 Datenblätter durch..da steht nichts von 230V, dimmbar ja.

Ist da ein 12V AC Transformator vor?

Willkommen im Forum!

Zur Verzögerung kann ich nict beitragen da ich keinen i4 habe.

Den KEY solltest Du hier UNBEDINGT löschen oder kürzen!

Zitat von Christian Metzner

auth_ BD6D........

Wenn Du die Cloud nutzt, solltest Du erstmal die Szenen darüber erstellen.

Geht recht einfach.

Hier ist ein Beispiel von einem i3 (Vorgänger), der steuert direkt mehrere.

Das Thema war schon häufiger.

Es gibt leider nicht DIE Lösung, ist stark von den Verbrauchern und Einstellungen vom Dimmer abhängig.

Sind die Leuchten über den Dimmer kalibriert?