Beiträge von DIYROLLY

Gut das ist vom Addon, hat mit den Input nichts zu tuen.

Am Addon ist der Analog In aktiv.

Der i4 kann nichts schalten, nur steuern..

Die Eingänge sind digital, der User #4 hat das doch beschrieben.

Der ADC_In ist für Gleichspannung geeignet, der IN_1 kommt mit AC ohne Diode nicht immer gut zurecht.

An einem Lautsprecher liegt quasi AC an, aber mit schwankender Frequenz.

Der Piep kann 1kHz oder mehr sein.

Sinnvoll wäre mindestens eine Diode und einen Kondensator um den AC Anteil zu puffern.

Da kann man nicht direkt ne Lösung anbieten weil das Signal unbekannt ist.

Ich würde beim Kondensator so um die 100µF testen.

Als Diode ne 1N4148.

Die Spannung des Verstärkers zum Lautsprecher sollte man auch berücksichtigen/kennen.

Die Pause zwischen den Piep muss gepuffert werden.

Der i3 oder i4 ist kein Aktor den man über die App o. ä. steuern kann.

Die Eingänge müssen per Schalter/Taster angesteuert werden und der gibt Befehle weiter an xyz.

Sinn ist, bis 4 Taster dran, darüber kann man x andere Shellys steuern.

1x kurz = Licht an, 2x kurz = Licht aus (das 4x)

Oder Rollo auf, oder zu oder 20%

Für den i4 gibt es auch einen 4 fach Taster

Nee, alles gleich.

Es ist nur ein anderes Modell AM2320 hinzugekommen.

Das mit den zusätzlichen Sensoren ist am Plus Addon viel besser einstellbar.

Hardwaremäßig tut sich da nichts bei den Sensoren.

Fast zeitgleich

App/Cloud öffnen, dann Raum, dann oben rechts den Stift, dann "Mülleimer"

Und den Shelly resetten und neu anmelden.

Zitat von Hornix

es steht nichts auf der Platine und am Gehäuse steht nur Serie NO: A323250DF2N

Das ist ein "NoName Nachbau" die häufig Probleme machen.

apreick hat den Hinweis zuletzt gegeben, möglichst nur die von den beiden Herstellern nutzen.

Der Preisunterschied ist gering.

Ich weiß

Ich habe die Doku nicht erstellt und an den beiden Input ist das ja nicht ganz korrekt (bekanntes Problem)

Ja, ich habe mit bei den Zeichnungen Plänen an die Vorgabe gehalten.

Das kann Nachfragen geben, VCC und GND gebe ich auch nicht vertauscht an... (was geht)

Da ist noch ne TVS Diode dran.

Allterco hat das halt so angegeben und könnte zu Nachfragen führen... (war da nicht mal was vor Jahren )

Zitat von Mammut

Hier die richtige Beschaltung in meinem Plan:

Wenn Du es jetzt noch GANZ genau machen möchtest..

Die Out sind mit GND (mittig) für DC angegeben, mir selbst ist beim Tausch + und - bei DC noch nichts aufgefallen.

Bei den 3,3V ist das auch egal, ist aber "schöner" oder eindeutiger für andere User.

Also "GND" RGBW2 und "I" am UNI tauschen oder umzeichnen

OT: Sowas könnte ich mir gut in unserem Wohnwagen teilweise vorstellen.

Da der neu ist "darf" ich da nicht alles umbauen. Ein paar Sachen habe ich schon fertig.

Die Wlan Geschichte ist noch so ne Sache, der steht ja nicht im Garten..

Die 34µA sind klar, ich war nicht sicher wegen dem Pulldown Widerstand, 10k sind unproblematisch

Zitat von Mammut

Die Schaltung im Bild wird von der Aufbaubatterie gespeist.

Die Spannung der anderen Batterie auch zu messen wäre doch sinnvoll.

Ist auch ne Möglichkeit

Wobei ich den Widerstandswert noch nicht getestet habe und auch dauerhaft etwas Standby Strom fließt.

Der UNI benötigt natürlich auch seine 30mA.

Gut der Schalter ist so "umgekehrt" an, wird meist kein Problem sein.

Geht natürlich auch, er hat halt UNI übrig mit dem es weiter Möglichkeiten gibt.

Nachtrag: Ihr wart etwas schneller und ich meinte #31

Ja die zweite Zeichnung, so meinte ich das.

Den OUT am UNI tauschen.

Mußt Du wissen ob der andere UNI zur "Spannungsmessung" noch notwendig ist.

Korrekt

Bis auf den kl. Fehler von Allterco in der Zeichnung, "oben" ist der Out_1 und "unten" ist der Out_2 (habe ich 11/2020 schon mal gepostet)

Man kann so auch diverse andere Befehle (Szenen) nutzen.

Und wenn da auch schon ein UNI dran ist, direkt die 12V Batt messen?

ADC_In an +VCC

Dann sieht man den Ladezustand.

Den IN_2 könnte man auch nutzen..nen LDR Modul dran..o. ä.

Nur ne Idee ohne Befehle, warum nicht einen Out vom UNI direkt an "I" und GND am RGBW2 nutzen?

Der UNI schaltet dann die LEd an.

Den zweiten OUT könnte man auch nutzen

Einfach nen Zwischenzähler für 15-30€, je nach gewünschter Anzeige dazwischen,

Ablesen aber immer noch vor Ort..

Wenn Wlan vorhanden ist und der Shelly in der Cloud ist, kann ich das doch sehen

Das Addon darf natürlich NICHT an 230V!

Der Schaltkonatkt auch nicht!

Thema bzw. Text ist etwas falsch gewählt.

Shelly 1 an 230V mit Addon drauf, kann potentialfrei einen Kontakt über die int. ca. 3,3V abfragen.

Wie im Bild #2