Beiträge von DIYROLLY

Ich habe doch noch den PC gestartet und mir den Code angesehen.

Der hat eine für ESP32 genutzt (von Github)

Dann Bild Arduino IDE Bibliotheken suchen, installieren, dann den Key über App anfordern

Schlecht wenns beim Flashen nen Wackler gibt...

Das sind normale Dupont Verbinder nur mit 1,25 Abstand (oder 1,26)

In der App/Cloud.

In dem Code steht "SSD1306Wire.h", die fehlt oder wird nicht gefunden.

Die Datei muß in nem Ordner mit weiteren Dateien zur Kompilierung im Ordner Arduino..\Library\SSD... sein.

Fehlende Bibliotheken (Libs) kann man auch über die IDE runterladen und einbinden.

Da gibt es ein Suchfeld in dem Bereich LibraryManager (kann ich am Tablet jetzt nicht zeigen)

Die andere Möglichkeit ist diese über Github als Zip herunterzuladen (einfach goo.. Arduino SSD1306)

Dann entpacken und in den Ordner der Arduino IDE kopieren.

Weg über Suche in Arduino IDE

Ich nutze 18 Szenen für die 7 Rollos über nen i3 als Auslöser

Es gibt den i3 auch als "Button" mit 3 Tasten über USB.

Oder Alexa, "Alexa, Sonne scheint" und schon fahren die definierten Rollos teils zu.

Zeigt der Input über den Status richtig an (rot/grün)?

Benachtigungen nutze ich nicht, hatte mal über ne Szene früher probiert.

Bei der neuen App habe ich das außerhalb Szene nicht gesehen.

Die Abweichung ist +- 1% bis 50A, aber im unteren Bereich auch nur 1% (im unteren Bereich wird der etwas höher sein)

Die Sache mit extra Wechselrichter um keine Einergie zur verschenken (oder 7ct/kWh) ist doch Kontraproduktiv.

Wenn sehr viele Energie verschenken, müsste dies der Allgemeinheit zu gute kommen.

Die Energieversorger würden evtl. umdenken, oder die Politik (würde das evtl. mehr verstehen...)

OT: Ich sehe den "größten Haken" bei den gut bezahlten... (mit eher wenig Ahnung)

Wir sind in NL in Urlaub, gibt es da Unterschiede?

Ja, massig! An sehr vielen Parkplätzen auch in kl. Orten gibt es Ladesäulen....

Dein E-Bike kannste an xx Stellen, auch Restaurant kostenlos aufladen.. da braucht DE noch 10Jahre für.

Wir wohnen in NRW in einen nicht kl. Ort, da gibt es fast "0" Ladestationen, in RP an der Mosel gibt es viel mehr Ladestationen für E-Bikes.

Zitat von Ralf6472

500 Watt produziere und nur 80 Watt selber verbrauche,dann spende ich die verbleiben 420 Watt ins Netz.

Das ist so, außer Du "blähst" die Sache mit Akkus auf.

Oder hast nen Pool oder , oder nutzt tagsüber mehr Verbraucher.

Ich nutze diverse Szenen, löse diese aber NICHT mit dem Play Button aus.

Der ist normalerweise für Tests.

Für Bewässerung löse ich die Szene über einen "Out" aus.

Bsp. Ventil auf, Szene läuft autom. an und schließt nach Zeit.

Oder Pumpe an, Szene startet und stoppt nach x Min. die Pumpe.

Oder Raumdiffuser über Alexa an, (UNI Out schaltet nach 10 s ein und die Steuerung nach 11 s aus = 1s Tastimpuls, der zweite OUT nach 20 Min. aus)

Die neue App ist immer noch "Beta" (und nutze die alte...)

Bei mir geht alles problemlos.

Nachtrag: Ich kann die Szene über die alte App posten, sieht optisch über Tablet nicht schön aus.

Auch über die neue App, da sieht man aber die Befehle nicht allle.. (beta)

OT: Ich meinte das andere Thema vom Ersteller, 60A SSR hat mit ner Hühnerklappe nicht viel zu tuen

Für mich sieht das auch wie eine Steuerung mit Triac aus.

Direkt mit nur einen Widerstand pro Kanal kann ich nicht vorhersagen (Test von Thomas vorgeschlagen)

Corvl Was möchtest Du denn steuern?

Zitat von fridjof

der i3 verweigert das router wlan und bleibt im ap mode,

die hfs sw hab ich mal geladen, entweden mach ich was falsch oder der i3 ignoriert den hfs im ap netzwerk,

? Warum funktioniert meiner seit >2 Jahren?

Hfs sagt mir nichts, wobei es keinen Unterschied zu den Plug S und 2.5 bei der Anmeldung gibt.

Ich habe den genauso angemeldet wie alle anderen, der wird den Router nicht "verweigern"

"Enable factory Reset..." sind bei mir nicht deaktiviert.

Wenn Ihr "unsaubere" Schaltsignale an den Input habt, kann das passieren.

Als alter Bastler kennt man sowas und kann das vermeiden

Wie alternativ ein SSR 60A mit RGBW2 steuern

Ja, mit ein paar Bauteilen kann man aus PWM eine nicht ganz saubere DC Spannung erzeugen.

aikawa24 Ich möchte noch mal einen Nachsatz schreiben.

Der 2.5er mag keine Dauerverbraucher >300W und schaltet irgendwann ab (ist eher für Rollos), der ECO-Mode verringert die Temp. etwas.

Wenn du auch PC Netzteile schaltest, enstehen hohe Einschaltströme welches auch die Relais vieler Geräte/Shellys nicht "mögen"

NT von TV zu schalten macht eher wenig Sinn, der Standby ist normalerweise geringer wie der von Shellys (PC auch)

Zitat von aikawa24

Nach 8 Monaten treten nun seltsame Phänomene auf, TVs schalten sich einfach ab und starten neu, PCs gehen einfach aus..

Super Idee, kann man hier xx fach lesen.

Die Schatnetzteile im PC und TV finden das nicht gut, zusätzlich die Relaiskontakte der Shellys auch nicht..., vor allem der 2.5er nicht.

Viele Kleinrelais, auch in anderen smarten Geräten werden bei den Lasten nicht sehr lange halten.

Ich schalte über 2.5er auch 230V LED Lampen und kleine Schaltnetzteile mit ein "paar" Watt, kein Problem.

Das Thema ist ja nicht neu und komischerweise tritt das Problem nur vereinzelt auf.

Ich habe UNI's die sehr viel durchlaufen und welche die nur über 12V Solar zur Sommerzeit.

Mein allererster UNI nur für Tests ist seltener an, hat aber häufiger an/aus/an/aus...

Der hat 1x nen HW Reset in den AP Mode gemacht (FW1.12)

Die im Garten mit 12-14V von nem Akku haben teils 5 Sensoren + analog + Input dran, auch emuliert also viele Änderungen..

Da ist noch keiner ausgestiegen und die sind auch 2 J alt.

Auch wenn der UNI für die DC nen recht gr. Elko hat... Spannungsschwankungen bzw. Peaks der DC Versorgung über Schaltnetzteil?

Oder recht warm geworden?

Ich habe einen im Gartenhaus, Tür zu auch bei Sonne, der kommt mit dem Solarkram im Verteilergehäuse gerne mal >50°C, dann noch einen im Gartenhaus an der Wand.

Bis auf der eine der 1 x... keiner

Wieso muß man ne Hühnerklappe/-tor kalibrieren können?

Ich halte die weiteren Bauteile zur Kalibrierung für "raus geworfenes Geld"

Tor "auf" oder "zu", was machen die Hühner bei 30% oder 60% auf/zu?

Wichtig ist der Status der Klappe, die Laufzeit kann man einstellen.

Zitat von sergio_l

DC > Shelly > Tiefpassfilter > Operationsverstärker LM358, um die geglättete Spannung wieder anzuheben. Ergebnis sollte sein, dass ich eine Ausgangsspannung zwischen etwa 0-24V erhalte (DC nicht PWM), bei 24V Eingang DC.

Ich habe sowas vor längerer Zeit mit nen PNP Transistor für 0-10V umgesetzt. und hier gepsotet.

Nen OpAmp kannste auch nutzen (beim LM358 erreicht man nicht +Ub und nicht 0V, ist kein echter Rail to Rail)

Beim OpAmp muß man so den invertierenden Eingang nutzen (LM358 Pin 2 oder 6)

Der nicht invertierende dann mit R nach GND.

Da findet Goo... jede Menge zu (PWM to DC)

Ich bin in Urlaub und habe auf meinen Tabblet nicht alle Pläne.