Diese 2.5 fer scheinen ja ganz großer Mist zu sein.
Ganz so schlimm würde ich es nicht sehen, meine sind ja von 2020 aufwärts und noch keiner ausgefallen.
Als Bastler hat man auch Kühlkörper vorrätig 
Die Sache habe ich wirklich schon vor 2 Jahren festgestellt, da war das noch nicht das Thema.. der darf ja noch wärmer werden..
Das Problem mit ausfallenden Kondensatoren wird ja erst viel später festgestellt.
Soweit ich gelesen habe ist der Plus 2PM auch sehr ähnlich (ich habe keinen)
Ja korrekt, alles ohne Last und Relais aus gemessen.
Die linke Seite heizt langsam auf, die Packungsdichte an Teilen ist da größer.
(Der war erst länger über 230V an und zu, dann aus, dann geöffnet und wieder an und mit IR gemessen)
Nachtrag: Kannste ja mal testen.
Offen an 230V, einschalten und per IR dieTemp. Spule usw., da kann man zusehen wie die Temp. ansteigt.
Messungen von Mai 2020 mit IR Thermometer (den Eco Mode gab es da noch nicht)
Der war ohne Last, ob das Thema mit den Erläuterungen hier noch existiert weiß ich nicht.
Unter Last "heizen" die Shunts den Shelly weiter auf.
Es ist im wesentlichen die Betriebstemperatur, die den Elkos den Garaus macht!
Keine gute Nachricht 
(war aber ja schon lange eine Vermutung)
Dummerweise ist über den Relais die Antenne, sonst könnte der Kühlkörper auf ein Relais geklebt werden.
Ich habe noch Test 2.5er und werde ein Wärmeleitpad zw. Relais und Gehäuse anbringen, dann den Kühlkörper mit doppelseitig klebenden Wärmeleitklebeband aufs Gehäuse kleben.
Die Spule wird ja in Ruhe am wärmsten, das linke Relais mit.
Könnte ich am WE mal testen ob ein paar °C weniger möglich sind.
Den kann man so natürlich nicht mehr überall einbauen...
Das Teil scheint auch gut zu messen, ich habe den EM mal etwas mit nem Energiemeter verglichen
Vergleichsmessungen EM mit 50A Wandler und Energiemeter
Der ist also geeignet und dafür empfehlenswert
Der EM misst auch 13 Watt ordentlich
(Tabelle vom EM gepostet)
An anderer Stelle im Forum ging es um die Genauigkeit des EM mit 50A Stromwandler im Vergleich zum Shelly (Plus) 1PM zur Messung der Einspeisung an einem BKW.
Mit dem 50A Wandler und 1% Abweichung vermutet man eine höhere Abweichung bei geringer Last.
Ich habe den mal mit einem Energiemessgetät SEM600 und ein paar Verbrauchern verglichen.
Die Abweichungen sind gering, geringer wie ich vermutet hatte 
Die Verbraucher sind nicht optimal, ich wollte auf "ohmsche" zurückgreifen und habe keinen Wechselrichter oder Schaltnetzteile für höhere Lasten.
Ich habe die Werte in einer Tabelle zusammengefasst.
Das SEM 6000 hatte ich schon früher für Vergleichsmessungen an anderen Shellys verwendet.
Das zeigt 3 Stellen nach dem Komma an und reagiert sehr schnell und die Werte habe ich gemittelt.
Wenn das günstige Teil funktioniert ist doch gut
Was in den Diskussionen hier aufgekommen war, kann ein EM auch ein BKW überwachen/messen?
1% Fehler bei 50A = 0,5A, der 0,5A Fehler gilt bei geringer Last nicht, die ca. +- 1% bleiben.
Muß ich noch vergleichen und passt dann nicht mehr zum Thema (Überschrift)
Die erste Messung hat mich überrascht wie gut der mit nem 50A Stromwandler 20W misst.
Wenn's nicht stimmt, und es handelt sich eben doch wie beworben um ein Meßgerät, dann kann man sich aber auch nicht darüber mokieren, daß die Kunden eine halbwegs verläßliche Messung erwarten. Das ist sie aber nicht, denn bei Leistungen <60W fällt sie zu einhundert Prozent komplett aus. Kein 0.5%-Fehler, kein 1%-Fehler, kein 5%-Fehler, sondern: überhaupt keine Messung.
Das Thema wäre nicht das Erste...
In dem Zitat steht Leistungsmessung, das tuen die und recht ordentlich.
Ich kann gerne meine alte Tabelle mit Vergleichsmessungen diverser Shelly Gen 1 raussuchen (oder Du suchst selber hier danach), solche Abweichungen habe ich nicht festgestellt.
Von 0,5%, 1% steht da bei den einfachen Shellys nichts, der Fehler kann je nach Verbraucher höher ausfallen.
Ich kann mir für 10€ ein Multimeter oder auch eins für >100€ kaufen, auch ein Energiemessgerät für ab 13€.
Gibt es da Unterschiede und sind das alles Messgeräte mit 0,5%, 1%, +- ein paar Digits?
Die "normalen" Shellys sind für normale Nutzer gedacht und erfüllen für den Kaufpreis ihre Aufgabe.
Mir ist sch.. egal ober der Dimmer oder Plug S oder 2.5 oder 1PM eine paar W mehr oder weniger anzeigt.
Ich denke, Du bist da etwas auf dem falschen Pfad, wenn Du ein paar W genau messen möchtest, nutzt man halt Geräte die nebenbei bei den € hinten noch ne "0" dran haben.
Bei den Shellys gibt es nebenbei ne kostenlose Cloud/App usw.
Es gibt ja noch diverse Apps aus/in C..
Haste recht , habe ich gerade mal probiert.
Was passiert?
Da steht dann "Einschalten auf 120A geändert", bzw. zurück "Einschalten auf 50A geändert", sonst ändert sich nichts.
Also totaler Unsinn und verwirrt eher.. man sollte Allteroc mal fragen wofür das gut ist?
Der 120A Wandler ist sicherlich für 110-120V gedacht.
Wenn in der Konfiguration 50A oder 120A auswählbar sind, der Sättungungstrom der Wandler nicht identisch ist, macht die Auswahl normalerweise keinen Sinn wenn sich in der FW/SW nichts ändert.
Wobei die 120A auf einer Phase weit ab von unserer Haupsicherung ist.
Der EM war angekommen, hatte aber nicht viel Zeit heute.
Kurzer Test mit ner 20W 230V Halogenbirne = Anzeige 20,5W.
Also erstmal "Entwarnung" vor falschen Werten im unteren Bereich.
Ich werde weitere Verbraucher testen und das zusammenfassen.
BKW bzw. den WR als Verbraucher kann ich nicht vergleichen!
Der 50A Stromwandler ist ohne Widerstand, der 10 Ohm ist im EM verbaut, thgoebel hast Du ja schon quasi geschrieben
Man kann den Wandler auswählen, ich denke die nutzen den einstellbaren "Gain" vom ADE7953.
Sorry, bin auch schon etwas älter und "the Brain" funktioniert nicht mehr so gut wie früher 
Ich lese die Teardowns immer, hatte den Beitrag nicht mehr auf dem Schirm, gut der AD Wandler ist auch verbaut und der EM wurde ins Nirwana geschickt.
Nachtrag: Ich habe mal die Suche bemüht und konnte bis auf einzelne Beiträge vor 1-2J nicht wirklich was zu Abweichungen EM finden (Induktionsfeld usw. ausgenommen)
Der identische AD Wandler selbst sagt ja nichts über Unterschiede mit Shunt oder über 50A Wandler aus.
Die Tage bekomme ich einen EM.
Ich habe einen anderen genutzt, sonst genau die wie massig verwendet, einfach ausgedrückt "Spulen mit Kern drum und Widerstand parallel"
Die werden üblicherweise auf 1/2 Ub genutzt, das sind ja AC A die nicht gleichgerichtet werden.
Ich kenne wohl die Messschaltung vom EM, 3EM usw. nicht.
Ich habe auch mit verschiedenen Stromwandlern "rumgespielt", auch den Paralllelwiderstand geändert.
Auch einen der direkt DC ausgibt.
Bei den Wandlern war bei mir der Knackpunkt, die "schweben" in der Mitte von Ub.
Also Bsp. bei 5V auf 2,5V und die Messerte gehen nach >2,5, bzw. <2,5. Die Differenz ist der Messwert.
Theoretisch bei 3,3V halt die Hälfte, nach 0 oder +Ub gehen die nicht.
Ich hatte immer Ungenauigkeiten im unteren Bereich weil die Ub seht gut stabilisiert sein müssen und die Wandler NICHT linear sind.
Da gibt es diverse Test im Elektronikforren, die haben sowas per Software begradigen müssen.
Hat Allterco das auch bei allen gemacht?
Bei den kalibrierten Wandlern am Pro ok, beim einfachen EM eher nicht.
Um 1% zu erreichen müsste der Widerstand im Wandler <1% sein.
Meine Vermutung ist, der 1PM (+) ist im unterren Bereich genaurer.
Da ich keinen EM habe, kann ich das nicht vergleichen.
Ich habe kein Faible dafür
Mir fällt auch jetzt kein gr. Nachteil vom Klingeldraht ein (4 Draht mit Abschirmung)
(Zu Zeiten Entwicklung von 1-Wire gab es noch keine CAT5?)
Ich denke, es gibt User die schreiben können, xx m CAT5 von Hersteller A gehen, die kennen aber B, C, D, E.. nicht.
Genauso Klingeldraht haben mehrere von A, B, C genutzt.
Audiokabel geht auch.
Hier wurde schon viel über Probleme geschrieben, oft lag es an den Kabeln, öfters hat ein zusätzlicher 4,7k geholfen.
Was ist wenn die Kabel parallel zu 230V Kabel und auch "gestückelt/gemischt" verlegt wurden?
Es gibt viele unbekannte Faktoren.
Der User schrieb von CAT5 "Alu-Netzwerkkabel".. darauf habe ich mich bezogen.
Es gibt da größere Unterschiede in der Qualität.
Ein besseres CAT5 wird auch gehen.
Ich habe keine xx Meter Kabel an den DS18B20 dran, teilweise 6m Audiokabel abgeschirmt weil die noch rumlagen..
Die DS18B20, bzw. laut 1-Wire Spezifikation gehen Sensoren bis 100m (wenn es saubere Signale sind und VERNÜNFTIGE DS18B20)
Gegenüber einem billigem Cat5 ist ein Klingeldraht bestimmt besser, gibt es auch mit Abschirmung.
Duesi789 Der Stepup ist auch ne Möglichkeit, aber ob das die Lösung ist?
Der StepUp im Bild könnte ohne Pufferkondensator "unsaubere" 5V ausgeben.
Der Sensor bekommt 5V, ok.
Der Out hängt an 3,3V, der serielle Datenbus muß so nicht besser funktionieren.
Die Lösung bisher war, direkt am Sensor ein 4,7k und ein 10µF Kondensator zw. + und GND.
Nachtrag:
Ich weiß, man kann die auch nur über 2-Draht nutzen und habe mal mal nen Beispiel rausgesucht.
https://www.kompf.de/weather/pionewiremini.html
Wenn man sich das anschaut, sind VCC nicht direkt notwendig (Strom kommt über den Out und über den 4,7k, steht auch zu 1Wire, 1-Wire, in Wikipedia)
Habe ich was vergessen 
Die Eingänge werden ja unabhängig genutzt und der Taster/Eingang muß auf getrennt (detached) stehen.
Meine im Garten sind so eingestellt.
Test Szene mit neuer App erstellt.... unter Gerätebasiert komme ich nicht weiter? (nicht während Automatisierung auswählen)
Test Szene mit alter App erstellt... ist der Eingangsstatus nutzbar
Die neue App ist noch Beta... die nutze ich selten.
EDIT: Die neue App funktioniert auf meinem Tablet nicht korrekt?
Habe ich mit Handy probiert, da kann ich den Eingang nutzen.
