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Jetzt hast Du dein WoMo so schön aufgerüstet 
Offline bei den RGBW2 habe ich jetzt so nicht oft gelesen.
Hardwaremäßig müssen die aber schalten.
Bei Shellys öfters Offline fällt mir so ein:
Wlan, der "persönliche" Cloud Server hat ein Problem.
Sind die in der Cloud?
Es gab mal zeitweise Ausfälle mit Servern >45
Kann man hier auch über die Suche finden und wurde kurzfristig behoben (überlastet)
Ich wollte doch nicht mehr.. ich habe 4 UNI's 1-2J alt, von verschiedene Lieferanten.
Neustarts wären mir egal, Resets nicht.
Bei den 4 UNI gab es bei einem Test Uni 1x einen Reset und dieser älteste wurde technisch mehr "gequält"
Bei der "Preisklasse" können natürlich einzelne Flash Speicher wegen zufällig geringer Qualität, weniger wie die üblichen 50.000-100.000 Schreibzyklen vertragen.
Kenne ich auch von Arduinos bzw. dem 328P.
Man könnte ja auch die 100µF in den 2.5 ern... ich hatte auch noch keinen Ausfall.
Ja ich weiß, ich und andere haben schon x-Mal positiv, aber einzelne x-Mal negativ.
Es wird wohl kaum ein User da was dran ändern können, Allterco müsste da reagieren und nicht FW Up- oder Downgrade vorschlagen.
Wenn bei funktionierenden UNI's jede FW läuft, wird die Macke bei FW x evtl. bei UNI y beseitigt.
Hier ist doch bisher von ein paar Tagen, 30 Tagen und jetzt bei Dir von 1-3 Mon. die Rede?
Da hilft nur reklamieren, Allterco sollte den Fehler einordnen können weil es nur wenige sind, x tausend können es ja nicht sein.
Du schreibst auch, mit älterer FW gibt es öfters Neustarts.
Ich hake das Thema jetzt ab 
Dann frage den Köllner doch richtig: Colonius
Der User möchte ne Rückmeldung und nörgeld über Jecken, Pappnasen und nicht reagierende Moderatoren..
Dieser Schaltplan funktioniert bei mir seit einer Woche:
Schön wenn es geht obwohl der UNI nicht korrekt angesgeschlossen ist und keine Störung verursacht (2x GND)
In jedem Forum gibt es OT Beiträge, manchmal kann etwas Aufheiterung sinnvoll sein....
Du kannst den User auch per Konversation persönlich fragen.
Warum sind meine und andere UNI's nicht davon betroffen 
An der FW kann es doch nicht liegen da meine ab 1.11.7 bis 1.12.1 ohne Reboots und Reset laufen (Uptime 7 stellig)
Da bleibt doch nur UNI defekt oder Wlan Problem übrig.
Ob Shunts umlöten die richtige Lösung ist
Der Messbereich wird verschoben, auch der Ausfall vom Shunt wenn man vergisst, der veträgt weniger Leistung.
Thomas muß man für seine Reparaturkünste loben, ich würde bei den paar Euro auch nur die Entsorgung wählen.
Shit happents, falsch angeschlossen..Fehler beim User..
Wenn ich ein Thermoelement mit Wandler nutze, ist der Messbereich vom Wandler vorgegeben.
Der wird z. Bsp. bei einem Bereich von 1000° nicht in den oberen Messbereich von 10V sein.
Laut da: https://www.exp-tech.de/module/sonstig…ad8495-breakout
Da steht: -250-750° bei 5V DC, bei 3,3V max. 410°
Zum Glück kann man wegen den Datenschutz einiges einstellen, was früher nicht ging.
Nicht nur Android, FB, auch Samsung TV, LG TV.... Ich deinstalliere, deaktiviere soweit wie möglich das ganze "gerümpel"
Da Du aber richtig aufgerüstet 
Bei den vielen Umbauten wundert mich die Nachfrage etwas, da vieles aufwändiger.
Es kommt Ostern und da geht es bestimmt wieder auf die Piste.
Unseren neuen WW haben wir knapp 2 Wochen, waren 5 Tage an der Ostsee und man hat viele Ideen
Zu Beginn möchte (und darf) ich den auch nicht ganz "auf den Kopf stellen", bisher sinnvolle Ausstattung erweitern und ordentlich verpacken.
Ich habe den Sensor mehrmals hier angegeben, es gibt auch Nutzer die mit den Funktion zufrieden waren.
Ich habe keinen und weiß nicht ob der intern einstellbar ist.
Ist ein kapazitiver Sensor wie die für Bodenfeuchte, hat int. ne zusätzliche "Heizung" über Widerstände zum trocknen, deaktivierbar.
Die Heizung sorgt für schnellere Trocknung wenn Regen vorbei ist.
Das Relais schaltet nach Doku potentialfrei (+, - Modul und Relais S1, S2)
S1 muß auch an + und S2 an Pin 7 oder alternativ Pin 8.
Wenn ich mal einen kaufe, zerlege ich den gerne und erstelle nen Plan
Mein Regensensor ist älter, besteht aus nem DHT21/AM2301 wo ich den NTC ausgelötet habe und daran ist ne kl. Streifenplatine mit vergoldeten Leiterbahnen (und ein Trimmpoti für 0° = trocken, sonst sind es -40°)
Regen ist bei mir 0-100° (auch bei Nachbauern, hatte ich hier gepostet)
Jo
Ich würde wegen der ansteigenden Anzahl an Shellys Trennschalter zum Stromsparem im Winter vorsehen.
Außer das WoMo hängt an 230V und die Zusatzbatterie wird nachgeladen.
(In Ruhe ca. 30mA pro Shelly)
Ich nutze nem RGBW2 über DC geschaltet (NT komplett aus, der merkt sich die letzte Einstellung und startet ohne Befehl mit den Werten)
Über SW bzw. Input reagiert ein Shelly kurz nach dem Einschalten auch ohne Wlan.
Ich nutze die Cloud stimme aber @66er zu.
Wenn man den Link nutzt geht es schon los (Traffic und Datendienste)
Wer sammelt mehr Daten oder verwendet die für Werbung "und was weiß ich was es noch so alles.."
Ich vertraue Allterco weit aus mehr wie Google, Tuya, usw., SmartLife ist auf jedem Android..
Mit ist ein kl. Unternehmen lieber wie die ganzen "Datenkraken"
Wenn der Kühlschrank noch ein Bimetallregler hat, ist der älter...
Macht das Sinn, wofür gibt es energiesparende Geräte?
Wenn so ein altes Teil hin ist, würde ich den entsorgen und mit einem neueren Gerät Strom sparen.
Gut, die Meldung der Strom ist ausgefallen funktioniert ja nie per Wlan aus, außer die sind autark über Akkus.
Wenn ich als Rentner mal überlege, 1 x in >40J ist ein aufgetauter Gefrierschrank vorgekommen.
Die Wahrscheinlichkeit ist SEHR gering und die haben heutzutage 24h Puffer bevor alles aufgetaut ist.
Stromausfall gab es ein paar mal in der Zeit, aber nie lange.
Wenn der wegen int. Defekt ausfällt ist der sowieso Schrott.
Wer möchte kann ja einfach nen DS18B20 an nem UNI oder Addon in den Schrank einbauen und ne Meldung bei > -10° weitergeben.
Der AD8495 kann mit 3-18V DC laut Daten Adafruit betrieben werden.
Die Thermoelente haben ne definierte Thermospannung und funktionieren immer oberhalb der Umgebungstemp.
Der AD8495 misst die und addiert diese.
Laut Angabe Adafruit:
Temperatur = (Vout - 1,25 V) / 0,005 V/˚C
Was macht man mit dieser Auflösung am Addon mit einem nicht linearen Fehler von +-0,1 bis 0,2V und 0,1V Schritten?
Ich habe das nur Schrittweise gemessen, die Abweichung wird wahrscheinlich konstant sein und kann man per Temperaturmessung anpassen.
Ein ganz einfaches Multimeter mit 2000 Counts löst da besser auf.
Das Addon ist kein "Messgerät", so um die +-50° wird man wahrscheinlich unterscheiden können.
Zum Stellmotor.
Ich habe ein Stellventil mit Endschaltern und löse das nur über Laufzeit, Kalibrierung bringt da eher nix.
?
EIN UNI ist immer 2 x in der App/Cloud sichtbar.
Jeder Kanal einzenld, die Sensoren sind 2 x identisch vorhanden.
Den Namen kann man ändern.
Nur Im WebUI sieht man die 2 Kanäle zusammen, da es ein Shellys ist (#15 Bild 2)
Wo ist das Problem?
Das gilt auch bei nem 2.5 nicht im Rollermode, oder RGBW2 getrennt in weiß ist 4x vorhanden, ein i3 3x.
Der UNI hat doch 2 Ein- und 2 Ausgänge, die müssen getrennt dargestellt werden.
So sieht bei mir EIN UNI aus (Bild 1)
Wenn es durch Impulse am Input zu nem Reset kommen sollte, deaktiviert das (Bild 2)
Ich hatte 1 x an nem Test UNI in 2J einen nicht manuellen Reset und den AP auf.
Für mich liest sich die Sache mit dem Motor wie ein Stellventil.
Ich habe eins für DC zur Bewässerung, man darf BEIDE + gleichzeitig ansteuern weil intern ein Relais mit wechsler verbaut ist.
1 x Minus, 1 x + auf, 1 x + zu.. Auf hat Vorrang.
Ein 2 PM geht da ohne Relais nicht, nur 2 x Shelly 1 (+1) oder ein UNI mit 2 Relais.
Das nutze ich weil das Stellventil ca. 150mA benötigt.
Bsp. 2 Kanal 24 V DC
https://www.amazon.de/Relais-Relaism…0118363&sr=8-35
Man kann wegen den Umschaltkontakten der Relais auch direkt korrekt verdrahten (nur 1 x Plus wird geschaltet, so habe ich das gemacht)
Das ginge mit dem Modul auch an einem 2 PM an 24V DC (Low Pegel)
Tausche mal die beiden AC um UNI (Pin1 und Pin 2 vertauschen)
Der schwarze Ring an der Dioden muß an In_1 (oder In_2) sein.
Die andere Seite der Diode an schwarz oder rot.
Ich habe einen alten Plan OHNE Diode mal eingefügt.
Das es dazu immer noch Fragen gibt
Hinweise gibt es hier, ist im Manual so la la beschrieben.
Leider steht nur auf der Platine L, N und +, - und nicht auf dem Schrumpfschlauch....
Da sind Kabelfarben gefragt... (was sonst immer verpönt ist)
