Beiträge von DIYROLLY

Zitat von Spitfire2

Ich habe diese Steckdose verbaut und da passt der shelly outdoor nicht.

Ich kenne die Steckdosen vom Schwiegersohn, ein PM Mini G3 sollte da noch reinpassen.
Es gibt die auch mit etwas höheren Rand für längere Stecker.
Habe zuletzt die 2-fach Variante bei ihm angebaut (ca. 17€) da ist innen mehr Platz.

Ganz Beginn war ich auch bei verschiedenen Tastendrücken überrascht was so passiert.
Aus der KB, stand bei mir nicht im Manual.
Single Button
- Press 1 time: Enter setup mode for 3 minutes.
- Press 1 time: Exit setup mode.
- Press 2 times rapidly: Force clock synchronization via a Shelly device set as a Bluetooth gateway. (geht nicht bei mir, "fail")
- Press 4 times rapidly: Enter Bluetooth pairing mode.
- Press 5 times rapidly: Enter Zigbee pairing mode.
- Press and hold for 5 seconds: Toggle Bluetooth on/off.
- Press and hold for 10 seconds: Toggle Zigbee on/off.
- Press and hold for 30 seconds: Resets the device to factory settings.

- Press 2 times rapidly: Toggle the clock display segment between showing the clock or the date.
- Press 3 times rapidly: Switch temperature unit between Celsius and Fahrenheit. When Celsius is selected, the date format is DD.MM; when Fahrenheit is selected, the date format is MM.DD.
- Press 4 times rapidly: Invert the display colors.
- Press 5 times rapidly: Toggle the clock format between 24-hour and 12-hour.

Ein Modul als IR-Lichtschranke kann auch an den I/O Pots genutzt werden, der genutzte I/O Port muss vorher auf Eingang eingestellt sein.
In dem Modul wird der Komparator LM393 verwendet und dieser schaltet Low aktiv bei einem Abstand von bis zu 20cm (Angabe 30cm), an dem Poti kann man quasi den Abstand für ein Ausgangssignal einstellen.
Das Modul könnte man anstelle von Reed Kontakten oder ähnlich für etwas größere Abstände nutzen.
Der Ausgang steuert 5V DC und für den I/O Port vom Shelly muss ein Pegelwandler oder wie von Thomas vorgeschlagen, eine Diode genutzt werden.
An einem UNI, Plus UNI oder Plus Add-On kann man das Modul natürlich auch nutzen (3,3V bis 5V DC)

Ein Touchsensor Modul kann auch an den I/O Pots genutzt werden, der genutzte I/O Port muss vorher auf Eingang eingestellt sein.
Die Touch Module sind verbreitet und reagieren recht gut, Bezeichnung des Chip TTP223.
Auf der Platine gibt es 2 Lötbrücken, "A" für Low aktiv und "B" Ausgang als Taster (offen) oder Schalter (geschlossen)
Der Ausgang steuert 5V DC und für den I/O Port vom Shelly muss ein Pegelwandler oder wie von Thomas vorgeschlagen, eine Diode genutzt werden.
An einem UNI, Plus UNI oder Plus Add-On kann man den Touchsensor natürlich auch nutzen (3,3V bis 5V DC)

Ein einfaches übergeordnetes System mit Raspi 4 wird aber auch 5-10W 24/7 benötigen.
Man bekommt das als Set mit Gehäuse, geregelten Lüfter, SSD, NVME Adapter für ca. 180-200€
Jetzt den Taschenrechner rausholen und die 10W Ersparnis der Stromkosten auf die 200€ umrechnen, wobei man den Eigenverbrauch ja auch "erzeugen" muss. (ist der Raspi nicht dann evtl. schon in Rente? )

Habe auch mal ein verbreitetes PIR Modul AM312 für <1€ getestet.
Das funktioniert ohne weitere Schaltung (Transistor) leider nicht direkt an einem I/O Port von The Pill.
Der Chip gibt nur einen High Pegel von 3V bei Bewegung aus, in Reihe ist int. ein 20k Widerstand und duch den aktivierten Pullup im Shelly, kann man da schlecht mit einem Widerstand nach GND tricksen.
Entfernung soll bis 5m sein (nicht getestet), bei Erkennung 2s an, 2s Pause.
Der nutzt intern einen 3,3V Spannungsregler, könnte auch bis 12V DC genutzt werden.
Ich habe den am analog In vom Add-On probiert, geht recht gut (Bewegung = 3V)
An einem UNI, Plus UNI analog oder Plus Add-On analog kann man den natürlich auch nutzen.
Ergänzung:
Ich habe mir gedacht, teste noch einmal ob der PIR nicht doch an den Inputs über einen Widerstand nach GND genutzt werden kann.
Der Schwellwert H/L ist doch schon anders wie bei den anderen Shelly.
Die I/O reagieren auch nicht gleich, Thomas hat da ja auch Messungen durchgeführt.
Schwellwert über den Widerstand gemessen, I/O 2 ca. 1,6V und I/O 3 ca. 2,2V
Der PIR kann also auch an den I/O Ports genutzt werden, der Widerstand muss aber passend sein.
Die I/O reagieren auf den High Pegel vom PIR dann natürlich umgekehrt, "on" ohne Bewegung, "off" bei Bewegung.
Das Schaltbild habe ich ergänzt, PIR Out entweder an I/O 2 über den 6,8k Widerstand (blau) oder an I/O 3 über den 47k Widerstand (grün) nutzen.
Theoretisch also 3 PIR an The Pill möglich.

Ich hab ein BKW Zendure mit 3 kW Speicher, was meinst Du geht da "verloren", 10W sind peanuts
Eine Nulleinspeisung bedeutet ein hoher Aufwand der sich kaum rechnet (der ganze "Kram" benötigt ne höhere Leistung)

Es gibt doch eins vom 1L Gen3 mit 2 Tastern, können ja auch mehr sein.
https://shelly-forum.com/file-download/51787/

Das NT im Bild 54 ist ein ... AB - 3Y
Danach kann das CC&CV und sollte funktionieren.

Bei mir ging das ohne Skill deaktivieren, aktivieren.
Beschrieben hatte ich das auch nur über Sprachbefehl, könnte natürlich bei anderen auch anders sein

Und auch: Unter der Geräteauswahl "Smart Home" sind das jetzt "Innenjalousien"

Das wären ja auch keine neuen Geräte, dadurch wurde das bei mir in der App aktualisiert.
Teste mal, Routine erstellen und unter Innenjaolusien ein Rollo auswählen.
Oder unter alle Geräte auf ein Rollo klicken, unten erscheint "eine Routine erstellen"
Das mit neuen Geräten kenne ich auch von anderen "Geschichten" in der App, Shelly xy umstellen (RGBW2 auf 4 Kanal, 2PM als Rollo oder 2 Kanal, usw.)
In der App gibt es dann teilweise "Reste" von Geräten die man löschen muss.
Der Sprachbefehl sucht ja nach neuen Geräten, Änderungen.

Oh ha, ich habe das mal einfach probiert, da ist was passiert
Zu mindest bei mir
Lasst Alexa mal nach neuen Geräten suchen (habe ich per Sprachbefehl ausgeführt)
Unter Geräten habe ich auf ein Rollo geklickt, da steht unten "eine Routine erstellen"
Darüber kann ich eine Routine erstellen und auch andere Rollos einfügen.
Unter der Geräteauswahl "Smart Home" sind das jetzt "Innenjalousien"
Habe mal für Sonnenaufgang an 2 Rollos eine Routine für Sonnenaufgang erstellt, schauen wir mal ob die morgen auch geht.
Nachtrag: Ich habe die Routine auf eine Uhrzeit geändert, die beiden Rollos sind zu der Uhrzeit passend aufgefahren

Das funktioniert recht gut mit dem BLU H&T Display ZB

Die NT im Beitrag #50 sind auch auch "2 paar Schuhe"
Das HLG-xxx steuert nach dem Bild die LED direkt ohne Vorwiderstände, also rein nach Strom.
Das findet man heutzutage in xxx LED Leuchten (NT mit Spannung von.. bis.. Volt aber 0,5A CC)
Die LED Strips sind üblicherweise anders, die haben xx LED in Reihe und ein Widerstand zur Anpassung.
Die kann man auch alle 10cm oder so abschneiden, die kann man über Spannung oder Strom dimmen.
Entspricht dem PWM-xxx NT

Nein, weiß ich leider nicht.

Wir haben mal ne smarte Lichterkette bei Action gekauft und 2J genutzt, war LSC.
Tuya & Co läßt grüßen (die liegt noch irgendwo im Keller rum)
Es gibt noch vereinzelt Kameras ohne Cloud Zwang (Tapo/TP-Link, Cloud mit Kosten verbunden)

Natürlich, ich habe das eben auf die Schnelle....
Und von deinem schöneren, habe ich meine unschöne Striche entfernt

Habe den heute auch geliefert bekommen und auch erst probiert.
Irgendwo gab es was wegen dem FW Update vom BLU Gateway 3, FW 1.7.4 beta 2 installiert, dann ging es
Das Manual von dem BLU H&T ZB war bei mir veraltet und es gibt Tastendrücke die nicht dokumentiert waren.
Über den Shop findet man das aktuelle.
Kopplung über TRV anstoßen (Sensor hinzufügen), die Angabe 10s drücken stimmt bei dem H&T ZB nicht.
1x Tatse kurz (Set), 4x Taste kurz, BLE erscheint zur Kopplung, in der App weiter drücken.

Habe ich eben erstellt, Stift oben = Links Plus, rechts Minus
(Der Strich mit dem Filzstift ist nicht sehr schön )

Das NT Typ AB was ich getestet hatte, hat auch die Spannung geregelt, bzw. gemessen vozugsweise.
Ich hatte wohl nicht den vorgesehenen Verbraucher dran und bei meinen kleineren Verbrauchern hat das quasi nur die Spannung reduziert.
Ab wann, bzw. unter welchen Bedingungen der Strom anstelle der Spannung reduziert wird, weiß ich nicht.