Beiträge von DIYROLLY

Zitat von nas3386

hochwertige Led-Bänder mit IC’s verbaut.

IC's in den Bändern wofür?

Farb und Helligkeitssteuerung geht über digitale LED mit Shellys nicht.

Es gibt doch "Booster" für Led, sogar hier im Forum mit Schaltbild.

Bei einer gemeinsamen Verschaltung wird das doch undurchsichtig und Fehlbedienung ist nicht ausgeschlossen.

Die 4 Kanäle werden nicht immer automatisch alle zusammen geschaltet (RGB und W getrennt), nur nach letzter Einstellung.

Wenn die richtig war, ok, wenn die falsch war...

Wenn der in 4 x weiß eingestellt ist, sind die 4 Kanäle RGBW2 getrennt.

Kann man machen, sollte man ohne Led vorher einstellen.

Zitat von Sunsurfer

Aber das ist eine grosse Box viele Kabel usw

Es gibt das auch mit "Saugnapfsensor" am Fenster.

Der ganze Kram kann auch "draußen" sein, man muß halt sonst nen Balkon, Terasse, Garten haben.

Ich vermute da gibt es eine elektronische Ansteuerung.

Ohne Nulleiter an dem Taster wäre Problem 1.

Bei Steuerung über ein Relais entfällt meistens die Kalibrierung, also ohne % ansteuern.

Die genaue Bezeichnung Rollo fehlt, dann kommen sicherlich weitere Fragen von Usern zur Verschaltung.

Willkommen im Forum fehlte noch

Zitat von apreick

Und mein Test ist daher erst mal beendet

Du bist ja auch "der Herr der Peaks"

Unter #78 ist das recht hoch aufgelöst.

Ich habe auch ein Multimeter bis 60.000 Counts, das macht am Ende auch viele Schwankungen...(braucht man bei schwankenden Werten nicht, + Abweichungen)

Du hast in deinem Diagramm kaum Abweichungen, 4,2 bis 4,3, was das auch als Wert bedeutet.

Je mehr Werte, höhere Auflösung man nutzt, je mehr Schwankungen erhält man und dann noch ne Abweichung 3-5% möglich

Ich meinte die "normalen" UP Dosen:

https://www.elektro-wandelt.de/Kaiser-1068-02…BSABEgLRv_D_BwE

Gibt es auch in manchen Baumärkten (Hornbach, OBI)

(Ich habe in 2 Stück mit 2 normalen UP zusätzlich, 3 Shellys und 4 Schalter dran)

WC Spülung wäre auch raus... Brunnenwasser für Garten...versickert.

WC erhöht Abwasser welches so nicht "bezahlt" wird... Abwasser ist heutzutage teurer wie Trinkwasser.

Als nächstes kommt die Waschmaschine auch da dran... gibt es alles schon.

Wenn sowas auffallen sollte, kann es teuer werden

Habe mal den Unterschied nachgelesen..

https://forum.arduino.cc/t/whats-the-di…sh1106/247368/4

Post #5, die Pixelanzahl ist anders.

Man kann die Dateien der Libs xxx.h meist manuell mit nem Textedtor bearbeiten.

Danach liest man den Nachteil der Umdefinition in 132x64.

Einfacher wäre es Du kaufst die ein Oled mit SSD1306 und 128x64 Pixel.

Oder nutzt ne andere Bibliothek (Script etwas anpassen)

https://www.arduinolibraries.info/libraries/oled-ssd1306-sh1106

Weiß ich, steht im ersten Satz #17

War wegen dem vorherigen Beitrag "Schaltnetzteil"

Der Übertrager zur galv. Trennung ist ja nicht notwendig.

Jede LED für 230V hat ein Netzteil..

So einfache R/C Geschichten wären auch möcglich (habe ich schon selber für Optokoppler..)

Ich habe letztens bei der Tochter ein paar 8W "billig" LED Deckenleuchten angebaut.

Was ist da an Elektronik drin?

Ne Sicherung, Diode, 4,7µF 400V Elko, ein Chip für Konstantstrom und ein paar Widerstände.

Bei 8 Stk. wird der Elko stören..

Gibt es einen Output ungenutzt übrig?

Wenn Output an UND >30°, "machen" (Output geht bei 25° an)

Zitat von ThreeGGG

Ich möchte einen Typ K Temperaturfühler auswerten. An der Umwandlung von Typ K auf analog arbeite ich grade noch,

Ist die Temp. >125°C?

Sonst lasse das mit Thermoelementen...

Ich bekomme einen für Test am Plus Addon, wird nicht ganz einfach.. und 5° Differenz kannste vergessen.....

Typ K (-250° bis +750°) mit Wandler: 0,005V pro °C, das Addon kann max. +-0,1V (überleg )

Ich habe für Wasser ein Stellventil 12V DC (Polwenderrelais ist drin), das gibt es auch für 24V DC oder auch 230V.

Ist wie ein Rolladenantrieb mit Endschaltern, 3 Pol (+ PE)

Das steuer ich über UNI + 2 Relais weil 150mA Motorstrom (+ geschaltet, also kein 2.5 an DC ohne Relais)

Das müsste als 230V Version über 2.5, 2PM auch an 230V gehen.

Zitat von JuggedHareBoy

Hier mal ein kleines Projekt von meinem Bruder und mir

Super gemacht , aber bei Nachbauten wird es evtl. Probleme mit den richtigen Bibliotheken und Dispaly geben

Die zum Display gibt es ja schon.

Bitte das Display definieren

Optisch würde ich die Schriftgröße in #52 auf 12 stellen und dan natürlich in #53 die Pixelabstand verringern (nach links, evtl. auch den Abstand)

Nachtrag, wenn es läuft würde ich den seriellen Monitor deaktivieren (auskommentieren), das 4 sec. delay ist bestimmt für "Startup"

Bei Arduino IDE ist die Version, Bibliotheken, und Zeichensätze wichtig.

Dann noch das Display..

Ich kenne das nicht.

Zitat von Schneidy1985

SH1106 Display

Aber im Code ist ein Display mit SSD1306 Chip definiert (Zeile 2), in Zeile 3 das entsprechende Display.

Wahrscheinlich liegt das an dienem Display mit anderem Kontroller, sollstest Du mal nachlesen und ggf. den Code anpassen.

Auch die Auflösung der Oled müssen passen (Pixel, Länge & Höhe)

Bekommst Du keine Fehlermeldung beim Kompinlieren über die Arduino IDE?

Aber 8 Stk. 3W Leds sollten verklebte Kontakte nicht so einfach schaffen, auch wenn beim Schalten kurz "funkt"

Ein BWM hat ja auch Relais oder schaltet elektronisch.

Wird schon klappen

(Hilft leider nicht allen wegen weiterer Hürde )

Wenn es möglich ist, es gibt UP Dosen oder für Holraum mit extra Raum für Elektronik (ca. 5€) , die haben ein "Seitenfach"

Die Öffnung muß natürlich angepasst werden.

Ist per Konversation raus

Plus die Kabel für die DC zum schalten.

Flexible 1,5qmm reichen ja an DC aus, am Netzteil auch 0,75qmm, dann aber mit Adernendhülsen.

Dann ist ja gut.

Optisch sah das wie ein schw. Shelly in anderer Halterung aus