Beiträge von DIYROLLY

Zitat von Hates1209

Zum Verständnis gehe ich dann mit (E) zweiter okto auf pin 8 digital Input zwei und parallel auf 1,

Kollektor beider Opto an +, die Emitter je an 7 und 8

Die andee Seite je an 1 als -

Das Forum ist, na ja und vieles.

AC dürften da nicht vorhanden sein.

Es gab ja schon öfters die Siedle..obwohl es viele gibt.

Voraussetzungen:

UNI muß so an DC, AC sind bem PC817 machbar, aber der schaltet dann halt mit 50Hz.

Du kannst ja messen, das geht auch ohne den UNI (also abklemmen)

Der Transistor vom PC817 ist wenn aus = hochohmig, wenn gesteuert = niederohmig.

Darüber kannst du die Zustände per Ohmmeter ohne was dran prüfen (zw. K und E)

Erstmal Schritt 1: Optokoppler schaltet beim Klingeln aus = hochohmig testen (und länger klingeln )

Also wie angegeben mit ZD, 560 Ohm und Opto.

Wenn der immer durchsteuert, auch bei langem Klingeln, einen Widerstand vor dem 560 Ohm einfügen.

Schätzungweise 2,2k, 4,7k, 6,8k, 10k...

Mußt Du leider ohne Poti Stufenweise testen

Ich kann keine 100%ige Anleitung geben, da wir in unserer ETW mit getrennten Eingang sowas nicht haben.

(Wir haben normale Klingel die ich auf MP3 umgebaut habe, nebenbei Funksender gleichzeiting zum Garten)

Als Nachtrag beide Möglichkeiten gezeichnet und Idee mit Poti eingefügt.

(Ich mag Strichzeichnungen nicht so gerne..)

Zu ner Zehnerdiode: Leider ist es nicht so, daß die 20V ZD genau bei 20V plötzlich durchsteuern.

Die sollen die 20V ja stabilisieren.

So fließt, je höher die Spannung wird, immer mehr Strom durch die ZD.

Wo kommt die Angabe 560 Ohm her?

Den grauen Teil... auf dieses andere Forum.. ist unlesbar.

Wenn Du nur den Optokoppler direkt so nutzt, fehlt am UNI noch ein Widerstand.

So wie von mir gezeichnet bekommen die Input kein positives Signal, U1 ist so immer fast 0V.

Da müsste je ein 10k bis 22k zwischen + UNI (1) und dem Input 1, bzw. Input 2.

Der Input ist immer aktiv bis es klingelt.. (UNI auf reverse Input stellen)

Man könnte auch den Transistor vom Optokoppler gegen Plus nutzen, müßte ich umzeichnen.

Kannst Du die Schaltung oder den Link zur Schaltung "aus dem anderen Forum" posten?

Eine 18V ZD wäre sinnvoller... jetzt der zu geringe 560 Ohm..

Der Optokoppler steuert auch bei 22k an 18V (<1mA) durch.

Es gibt einen Schwellwert den man nutzen könnte, aber vom Optokoppler Typ abhängig ist (es gibt viele PC817)

Hast Du noch ein paar Widerstände oder ein Poti "rumliegen"?

Ein 10k Poti in Reihe zum 560 Ohm einfügen und den Schwellwert einstellen.

Ich könnte das mit den Spannungsangaben nachstellen, habe vor der Urlaubsreise ab Mittwoch aber nicht mehr die Zeit dazu.

Zitat von Tiroler

2 Treiber á 100W mit 2 Shelly Dimmer - wird ich halt wahrscheinlich nie 100% synchron hinbekommen - in homeassistant eventuell als Gruppe möglich.

Nee mit 2 Stk. wird das nicht einfach ganz synchron werden.

Wenn die Einstellungen im Dimmer 2 nicht ausreichen, um die minimale Spannung auf nahe "0" zu bekommen, was wäre mit nem zusätzlichen Shelly (+) 1 um die NT ganz abzuschalten?

RGBW2 an 24V: Der kann dann max. 288W und Ausgänge können zusammengeschaltet werden.

Man muß dann leider sicherstellen daß 2 Ausgänge gleichzeitig steuern, also 2x.

230V Taster: Der DC Steuereingang an/aus/dim kann einfach mit dem beiliegenden Optokoppler vom RGBW2 (schw. Knubbel) auch über 230V erfolgen.

Siehe Anschlußplan RGBW2 hier.

12m LED Band am Dimmer 2 über 230V

Das LED Band wird ja noch ein Netzteil haben, diese haben oft nur 80% Wirkungsgrad..

Also zu den 120W mind. 24W addieren und dann ist man an der Grenze.

Testen geht und Dimmer 2 wird evtl. sehr warm oder geht nicht und der schaltet ab (oder nie 100% ansteuern)

Ein Trafo = Transformator der die 230V AC in 12V AC umwandelt, wird ja nicht verbaut sein...

TE unter #31.. oder er hat den Hinweis nicht gelesen oder richtig gedeutet

Die letzen Möglichkeiten werden nur teurer oder passen nicht ganz.

Zitat von thgoebel

könnte man diese Module für DIN-Schiene einsetzen:

So ein "Koppelrelais" hatte ich unter #18 erwähnt, ist aber wohl auch Bastelstunde..

Ich hoffe die Striche sind eindeutig.

Den Optokoppler habe ich als PC817 "gezeichnet", könnte auch ein fertiges Modul sein.

Die 20V ZD könnte wegen den 17,5V etwas zu hoch ausgelegt sein, am Optokoppler wird ja auch ein Vorwiederstand sein und die LED darin benötigt auch Spannung.

Ich habe nur eine Hälfte gezeichnet.

U1 und U2 mal gegen "6" messen.

Ohne Signal muß die Spannung an U1 <3V am Input sein, U2 >3-5VV

Mit Signal an U1 >3V, U2 <3V

Zitat von Hates1209

mich in den anderen Forum fertig niemand schreibt es direkt.

Da bist Du hier besser aufgehoben wie bei FB oder so

Habe im Tablet nicht alle Pläne...muß ich mal vom PC aktualisieren oder ein Blatt Papier nutzen.

Bild von deinem Optikoppler und welche ZD?

An das Thema kann ich mich erinnern.

Da hatte ich auch zu geschriebn weil der Spannungseinbruch nicht ganz stimmte.

Dein "Plan" kann nicht funktionieren..

Der Optikoppler hat einen + und einen - Eingang.

Der Ausgang ist auch 2 polig (Kollektor an Input, der Emiiter an GND 6.

Die Überbrückung von 2 und 6 macht keinen Sinn.

ICh suche mal was...

Ich finde um solchen kleinen Infos von einem Shellys zu sehen, die Shelly PilotApp sehr gut.

Da sieht man sofort die wichtigen Sachen und auch die UpTime und man kann auch das WerbUI öffnen.

Meine Idee: Reboots wegen schlechten Wlan oder der Shelly hängt an der Spannungsversorgung von der Steuerung und Standardeinstellung "Einschalten" steht auf "An" oder "letzten Modus"? Dann auf "aus" stellen (und bei Spannungsversorgung an Steuerung, die ändern)

Für 1€/Monat bekommt man keinen kl. Server am laufen

Nicht vor dem Kopf

Aber, wieviele smarte Geräte gibt es die kostenlose Apps/Clouds nutzen?

Massig, ist sogar bei Samsung intregiert.

Über die App vom E-Scooter könnte ich fast das ganze Haus steuern.

Die Cloud/App ist gut, die notwendigen Ressourcen für die Cloud kauft man mit dem Shelly.

Und je mehr Allterco verkauft, um so mehr müssen die "aufrüsten", die machen aber auch mehr Umsatz.

Zitat von apreick

Aus anderen Quellen gibt es auch eher schlechte Kommentare

Ich denke, ein paar xxx werden Premium probieren, dann x Updates nötig (wie bekannt), dann gibt es weniger neue Anwender, dann..

Gut, nicht jeder nutzt ein übergeordnetes System, wenn Einschränkungen in der normalen Cloud/App folgen sollten, nutzen mehr andere Systeme.

Ich würde dann darin investieren weil es sofort viel mehr Möglichkeiten gibt.

Premium könnte "ein Schuß in den Ofen" geben.

CUL gibt es auch für Arduino Fans zum Selbsbau

?

Gibt es nicht auch viele andere smarte Geräte die kostenlos nur Grundfunktionen bereitstellen, Bsp. Wlan Camera?

Ich finde die Grundfunktionen sind bei Shellys doch alle vollständig, bei Premium bekommt man wenn gewünscht mehr "Schnickschnack"

Man muß ja nicht alles mögen oder nutzen.

So ein BLU ist nicht meins, auch die Premium App benötige ich nicht.

Ich nutze die alte App mehr wie die neue.