Beiträge von DIYROLLY

Ich habe eben das vom User mitgeschickte Plus Addon an meinem Plus 1 getestet.

Er hatte ja auch falsche Werte, ist jetzt evtl. etwas OT an der Stelle..

Wenn es diese Unterschiede beim Addon öfters geben sollte, prost Mahlzeit

Mein Addon ist etwas linearer.

Die Abweichungen bei dem analog Wert sind bei nem LDR dran noch recht egal..

Die VCC, Vref, Vref +R und digital In sind alle ok.

Der analog In wäre für vernünftige Messungen so recht "unbrauchbar"

0V ok, 10,0V an Vref ok.

"offen" 5,3V etwas zu hoch.

Ab 1V -0,1 bis -0,2V , bei 4V ok, oberhalb steigt der Fehler schnell bis +0,3V an und bleibt bis 9V, Richtung 10V stimmt es wieder.

Meine Empfehlung schon öfters.. nen UNI mit richtigem analog In (ADC) nutzen.

Gerade in dem Thema sind -0,1 bis -0,2V Abweichung wichtig, über 4V wären die Abweichungen egal.

Steht da unter #23 nicht was von 12V DC und unter #26 AC

Normale 12V AC Led können meist auch mit DC angesteuert werden.

Zitat von ThreeGGG

SBWR-2260

Das ist ja auch was anderes für 24V mit 4-20mA

Ist wie mein Messumformer für PT100.

Die 4-20mA finde ich ohne übergeordnetes System an Shellys auch etwas "unschön"

Ich wollte nen extra Vorwiderstand morgen auch testen, ist aber sehr knapp mit den 3,9mA an 5V DC.

Den 1K SMD möchte ich nicht ablöten, ist nicht mein Modul und habe die nicht rumliegen

Zitat von Seven of Nine

Geräte können direkt mit Alexa

Da wäre noch ein Punkt...Alexa nutzt einen/mehrere Skill's (App) der über die Cloud läuft.

Die kann derzeit Geräte nicht direkt ansprechen

Ich werde morgen mal testen und auch einen Differenz-Verstärker aufbauen/testen.

Der soll die Ref. 1,25V direkt abziehen und 2 fach verstärken, so wären 1K = 10mV (10°C = 0,1V), der kann dann keine Temp. <0°C mehr anzeigen was eher unwahrscheinlich ist. Das wäre bestimmt logischer wie immer die -1,25V und x 0,005V

Der "Saugnapfsensor" ist (war) früher ein LDR, die neuen sind meist mit Photodiode.

Kein gr. Unterschied außer die Lichtempfindlichkeit über die Sonne.

Wenn Du das Gehäuse von Shellyparts nicht möchtest, kann man den frei käuflichen Sensor an nem UNI oder Plus Addon nutzen.

Die Länge des Kabels zum Shelly ist zweitrangig.

Ich weiß immer noch nicht wo der Vorteil im Matter ist.

Ich nutze derzeit kein übergeordnetes System, kommunizieren und verknüpfen kann ich Shellys, Alexa, Meross und Homematic (und SmartLife)

ZigBee, Fritz und HUE nutze ich nicht, über Harmony könnte ich mit extra Hub weitere einbinden, möchte ich aber nicht...

Ok, jetzt kommt Wlan und die Cloud hinzu.

Du musst unbedigt den Key und den Cloudserver kennen und eintragen.

Am besten wäre, wenn der ESP noch am nem PC hängt und in der Arduino IDE der serielle Monitor geöffnet ist.

Über den seriellen Monitor sieht man den Text/Meldungen sehen (alles was nach dem Befehl "serial.print (xxx)" folgt)

Hatte die Deaktivierung vorgeschlagen, aber erst wenn alles klappt.

In Zeile 18, 19, 20 müssen die Daten zur Cloud (Shelly) eingetragen werden, kann man bei Allterco anfragen.

in 15 und 16 dein Wlan.

Man kann auch weitere "serial.print" einfügen um Status und Werte anzuzeigen.

Ich möchte auch keine Einführung in die Arduino IDE geben, das wird OT (eher Konversation und per Mail)

Wildkaban Die ersten Ausgangsspannungen bei RT und "Hand drum" sahen recht gut aus

Im unteren Temperaturbereicht kann ich gut mit nem PT100 und Wandler bis 150°C vergleichen (alles Industriell aus der Firma, ca, 1,5% Abweichung)

Die anderen Sensoren von den Multimetern sind für nen Backofen nicht so gut geeignet

Deins ist ja ummantelt und mit Verschhaubung.

Ein Grillthermometer habe ich nicht (Fleisch wird auch ohne gut)

"Adarfuit" hat das mit nem 1k bestimmt wegen ab 2,7V so gebaut, ist bei höheren DC nicht so sinnvoll.

So nen alten JFET kann man auch gut als Konststandstromquelle 20mA für LED nutzen, ist aber schon älter...

(Ich habe keine mehr im Vorrat)

Vom Modul gibt es mehrere Hersteller/Schaltpläne.

Ist heute angekommen und ersten Test gemacht (Terassenüberdachung & Pflanzen hatte wettermäßig etwas Vorrang)

Also, der Wandler mag wenig Strom benötigen, aber da ist ne 1,25V Ref. Diode (TLV431) getrennt vorhanden.

Diese hat nen 1k Vorwiderstand und dadurch ist der Strombedarf des Modules stark von der Spannung abhängig.

Erste Messungen Strombedarf Modul + Thermoelement:

An 3,5V = 2,42mA

An 5,0V = 3,91mA

An 10,0V = 8,93mA

An 12,0V = 10,94mA

Die 10,0V Vref vom Addon enden bei ca. 3,8mA, ergo, geht das nicht darüber!

Ihr müsst also die ca. 3,4V VCC nutzen oder bei nem etwas höheren Temperaturbereich nen StepUp Wandler für ca. 1€ auf 5V eingestellt davorschalten.

Ich würde das Modul eher an 5V betreiben, an 12V entsteht in nem Gehäuse evtl. ne int. Tempreraturerhöhung.

Die hier getesteten 24V verkneife ich mir... (der Chip geht nur bis 18V)

Zur Info: Bei Thermoelenten kann NUR eine Spannung über der Umgebungstemp. gemessen werden, bzw. bei < RT wird die abgezogen.

Der Chip misst die Umgebungstemperatur und verrechnet diese (0-50°C)

Wer möchte kann nen Schaltplan haben.

Ich werde weitere Messungen machen und das ggf. als getrenntes Thema einstellen.

Zitat von thgoebel

Diese Exemplare sind „refurbished"

Das finde ich wirklich toll von Dir, ist etwas Arbeit aber weniger Elektronikmüll und die Gen 1 bleiben erhalten

Darum schalte ich nicht alles ab, ich nutze ne Master/Slave Mehrfachsteckdose seit Jahren am PC.

Gerade das (mein) Schalt-NT vom PC hat ja ein paar hundert Watt.

Bei mir ist noch keine Sicherung rausgesflogen, an der SI hängen auch etliche andere Geräte/Räume mit dran.

pluse Was hast Du denn da dran?

Wenn die Geräte, wie ich auch gelesen hatte, untereinder kommunizieren können, bedeutet es noch nicht das man schöne Graphen darstellen oder alles schön Steuern kann.

Dann gibt es bestimmt ein neues Forum, wo die ganzen Probleme mit den Scripten gesammelt werden..

Da ist mir ne App oder ein Sprachbefehl lieber

Der andere User hatte aber keinen Spannungseinbruch, ich warte noch auf das Testmodul, evtl. gibt es da Unterschiede.

Also doch wieder was neues verkaufen, Alternative zu ZigBee, HUE, usw., usw.

ioBroker gibt es auch schon länger, warum muß man was neues erfinden?

apreick Muß aber irgendwann mal aktualisiert worden sein

Kannte ich noch gar nicht, dann sollten der Beipackzettel auch getauscht werden.

Wenn ich ein beigelegtes Manual habe, schaue ich nicht mit Anmeldung in nem Forum nach ob das korrekt ist

Du kannst nix dafür, aber Allterco.

Ist auch so, wenn Du IN_1 nutzt ist der Out 1 zugehörig.

Dein Plan ist wieder vertauscht

Oben ist oben und unten ist unten..

Der Out 1 ist nach Plan der Out 2

Ich bin ja nicht der Spezi darin, wenn, dann würde ich einfach nen Raspi mit Homematic nehmen.

Die Sache mit "Matter" finde ich etwas undurchsigtig und ist eher was für User die sowas brauchen..

Da stecken Firmen dahinter die was neues verkaufen wollen und dann kommt der Zwang.