Wetter Skript schreibe,
Kann nicht Jeder und Gen 1 kennen das ohne übergeordnetes System nicht 
Die ganzen Wetterdienste, egal worüber, sind eher Schätzungen.
Wetter.de App für 5€/Jahr passt recht gut, aber lokale Werte sind das einzig wahre...
Beiträge von DIYROLLY
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Ich habe eine komplette, stationäre Wetterstation die Shellys schalten kann.
Auf den Bericht warte ich ja etwas länger
(Du bist ja viel beschäftigt)
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Das sind ganz bestimmt Fehlmessungen durch den WR.
Man könnte, da ein Kühlschrank ja nicht der ideale Verbraucher ist, einen ohmschen Verbraucher parallel anschließen.
230V Halogen oder ne Glühbirne.
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Ob 820Ohm oder 560Ohm macht da keinen gr. Unterschied, da es nur 2-3V am Optokoppler sind
Die 820Ohm waren bei mir schon dran (ich habe für Breadboard da kl. Platinen, die 820 sind für 5V), 560 Ohm können bleiben.
Nochmal zu den Spannungen beim Klingeln..
Die ZD muß so 2-3V unterhalb der "Ruhespannung" ohne Signal sein, ebenso oberhalb der minimalen Spannung mit Signal sein.
Also 15V ZD für ca. 17-18V ok, beim Klingeln oder was auch immer, sollte die Spannung unter 15V abfallen damit der Optokoppler sperrt.
Oder anders, am Optokoppler Eingang mal ca. 3V und mal nahe 0V
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Ja, ist durch die Änderung etwas verwirrend geworden.
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Nach der Doku sind "Open A" und "Open B" Ruhekontakte, laut Plan sind das Schließer und Stop ein Öffner.
Darum gibt es Brücken (weiße kabel) die kann ich auf dem Foto nicht zu 100% zuordnen.
Die Verdrahtung der Lichtschranken sollte man NICHT ändern.
Deshalb bitte nachmessen und einfach auf nem Blatt Papier die Brücken aufzeichnen.
Die Funksteuerung hat da keinen Einfluß drauf, die steuert intern.
Da Du "fernsteuern" möchtest, ist gerade der Punkt "Sicherheit" sehr wichtig!
Homematic bzw. Shelly weiß nicht ob Tor auf oder zu ist, oder ob es ein Hindernis gibt.
Die vorhandene Steuerung muß ne Fehlbedienung o. ä. verhindern.
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Die Empfehlung zu >90% ist:
1) Getrennte Spannungsversorgung über DC
2) Das Klingelsignal "anzapfen" muß man von der Anlage abhängig machen.
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Thema gerät wohl langsam "aus dem Ruder"
leider nicht durchdacht dieses Produkt obwohl es professional sein will
Andere nutzen NUR die Cloud/App und keine Scripts und drumrum wie ich, die sind auch zufrieden.
Probleme kann man auch selber machen und ich verstehe die Diskussionen auch nicht.
Ich sehe das sowieso als: Viele schöne Werte... am besten pro Minute als Diagramm mit x.xxWh aufgelöst und verrechnet werden x.xx kWh mit x% Fehler beim Stromanbieter.
Man kann mit viel Aufwand Fehler finden die egal sind, bezahlt wird was der Stromzähler in kWh anzeigt.
Sowas sind für mich Infos und man kann darüber was steuern, fertig.
Ich habe ein Energiemeter, zeigt volle W mit 3 Nachkommastellen an, was machste mit schwankenden x,xxx Watt
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Thomas, Du warst etwas schneller, ich hatte halt den Gedanken 20V ->12V.
Das mit der BUS-Spannung hast Du ja erwähnt
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Meine Idee wäre ein Shelly + 2PM im Cover Mode (oder 2.5) und 2 Relais 24V DC mit Umschaltkontakten.
Alternativ Shelly an 230V mit 2 Relais 230V.
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Doku und Plan schon gefunden
Also, machbar mit etwas drumrum.
Die 24V DC gehen bis max 500mA für extrne Geräte, passt.
Nutzbar sind 1-4, 6 und 8, 5 & 7 ignorieren, sind für Lichtschranke!
Jetzt zur möglichen Steuerung wie ich die Doku deute:
Für beide "Open" sind Öffner vorgesehen, Stop als Schließer.
Also müssen die Schaltkontakte umgekehrt genutzt werden.
Darum sind auch Brücken gesezt, das sollte man aber prüfen!
Die Shelly müssten immer schalten und beim Öffnen reagiert die Steuerung.
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Wir, die Helfer im Forum, müssen meistens (>90%) nach ne Doku / Schaltplan fragen.
Ein Bild ist schon mal gut und man hat ne Vorstellung.
Die 24V gehen mit verschiiedenen Shellys, bei den "PM" muß man das Schaltpotential, nur nach GND (L) beachten und Leistung messen die an DC nicht.
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Details wären gut, der Bus muß auch nicht genutzt werden.
Da gibt es mehrere Brücken GND und auch 24V (und kl. Tiere mit 8 Beinen?
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Da ich die Cloud nutze und ne Alexa habe..
Astro Funktion ist bei der intregiert und einfach ne Routine für die Rollos anlegen.
Nutze ich schon länger und kostet nix extra.
Andere Sachen laufen über Szenen.
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Die Daten in der Cloud darf man wenn diese kurzzeitig sind doch nicht wirklich "ernst nehmen"
Im Moment verbrauchen unsere 8 Rollos nur morgends Strom, abends nicht (mehr Daten zur Cloud?)
Kenne ich auch umgekehrt, oder die verbrauchen den ganzen Tag keinen Strom obwohl die immer gleich gesteuert werden.
Die Cloud "verrechnet" die Werte.alle 30 Min.
Premium "könnte" besser sein
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Es kann ja nicht sein, das wenn in der Nähe eine Leutstoffröhre oder Motor geschaltet wird der Shelly kaputt geht !
Doch kann passieren, wie auch bei anderen elekronischen Geräten die schalten/messen können.
Die Spannungsquelle WR vom BKW läuft über den 1PM und hängt am selben Stromkreis in der Nähe.
Warum fragst Du nochmal danach wenn das Problem an anderer Stelle beschrieben ist?
Ist es nicht einfacher den "Energieverschwender" Leuchstoffröhre gegen ne LED Leuchte zu tauschen und das Problem ist gelöst?
Nebenbei sinkt der Stromverbrauch auf ca. 30%
Zudem ist dieser Fehler sehr selten, mir bisher unbekannt.
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Zuerst dachte ich, komisch, hält nur 3 Monate?
Gaanz viele haben an nem 1PM ein BKW dran und funktioniert.
Egal ob man besser nen EM für mehr Geld besser nutzt, andere haben sogar nen Plug S dran..
Thomas hat die Idee zum "Killer" vom int. NT gefunden
und dann wird darüber genörgelt..Wer nutzt noch ne "Leuchstoffröhre"?, Energieverschwendung...
Da kauft, baut man sich besser noch nen RC Filter.
LM7812 habe ich auch noch, den Kühlkörper bei >15V aber nicht vergessen...
Wäre nicht besser: Fehler erkannt und Problem beseitigen? (nee, besser die ganzen Auswirkungen beseitigen)
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Sieht schon interessant aus was so alles in UPs "rumliegt"
Der abisolierte PE wird zum "Kablelhalter", in der Mitte fehlt da sichtbar ein Kabel, ist blau auch "N"?
Da freut sich jeder Elektriker
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Dann würde ich in der Theorie mit einer 18er Diode besser fahren müsste dann das aber einmal gegenmessen.
Ich hatte heute wegen dem tollen Regenwetter etwas Zeit und habe da mal mit Zehnerdioden gemessen.
Die ZD an + "Uin", dann 820Ohm zur Led Optokoppler. "Uaus" ist Spannung an dem Widerstand vor Opto, "R" Opto ist der Widerstandswert zwischen Kollektor & Emitter Ausgang Opto. Siehe Tabelle als Anhang.
Was sieht man? Die Eingangsspannung muß zum Durchsteuern ca. 2V höher sein und die ZD verhaltenen sich unterschiedlich.
Die LED im Optokoppler benötigt ja auch etwas Spannung (1,3V)
Die ZD muß also 2V unter der max. Spannung und etwas über der min. Spannung sein.
ZD bei deinen Spannungswerten (17,5V, 14,5V) also kleiner wählen (15V)
ZD's in dem Bereich habe ich "rumliegen" 13V, 15V, 16V
