Thomas, Du weißt ich bastel da eher anders 
Was lukaskubanek da gedacht hatte ist nicht ganz falsch.
Aber der OP ist nur "theoretisch" angeschlossen, da fehlen noch ein paar Bauteile damit der vernünftig steuert.
Testet aber gerne erstmal den Audiozweig über Audiomodul 
Ca. 2 sec bei uns, stört im WZ natürlich nicht.
Trotzdem, ob jetzt 49Hz oder auch 52Hz, was ändert das?
Wenn der WR nicht mehr darf oder will, sieht man das an der Leistung.
(machen die billig Baumarktteile das auch?)
Die Frequenz ist mir wurscht solange die Haushaltsgeräte laufen und 50Hz sensible Geräte/Motoren haben wir nicht
Andernfalls bootet die Shelly bei jedem Einschaltvorgang mit der letzten Helligkeit, und ist ansonsten aber aus, und kann dann auch nicht gesteuert werden.
Genauso funktioniert die TV Hintergrundbeleuchtung für Abends bei uns problemlos schon länger.
Wenn es hell ist, ist die unnötig und das NT ist aus.
Die Helligkeit kann ich natürlich nur beeinflussen wenn der RGBW2 an ist.
Nein
Echt, #300 gelesen und geschrieben, nach seiner Reaktion habe ich deinen #301 erst gesehen 
Der Beitrag fehlte bei mir, sonst hätte ich das ja nicht geschrieben.
Nachtrag: Überschneidungen bei Antworten gibt es ja häufiger
Komisch, #301 habe ich eben nicht gesehen?
Shelly + 2 PM wird über 24V DC oder 230V versorgt?
Es gibt fertige Module mit 2x 24V Relais und auch Doppelrelais für 230V die potenalfrei schalten.
Eine Zusatzinfo (Zeichnung) was man schalten möchte wäre gut.
Gibt es hier im Forum jemanden, der Lust & Zeit hätte die drei "zu reparieren"? Selbstverständlich komme ich für die Unkosten und den Aufwand auf.
thgoebel hat schon viele repariert
Wenn er keine Zeit hat, könnte ich das sonst auch machen.
Willkommen im Forum noch
Der verbaute Spannungsregler ist an der untersten Grenze und Bauteiletolerenzen können entscheiden über ja oder nein.
Ich könnte 5,xxV einstellen, dafür ist mein NT dann eher doch zu ungenau.
Ich habe die Spannung nicht mit meinem Tischmultimeter kontrolliert, halte ich auch für nicht zielführend.
5,0V = UNI offline (Linearregler haben auch mal 5,07V, USB auch mal 5,3V oder 4,9V)
thgoebel Ne Korrektur ich finde ich überhaupt nicht schlimm (ich war über nen zweiten Regler überrascht)
Hast Du denn die ca. 5,1V zur Spannungsversorgung am Kondensator mal getestet?
Ich habe mir eben gedacht, teste mal, DC direkt am 100µF Kondensator:
Die mA in aktiv steigen natürlich stufenweise von 30 auf 51mA an.
Bei unter 6V zappelt der wegen dem Eco Mode länger rum und springt von 11-50mA.
5,5V wären evtl. noch ok, darunter Sprünge von 11-71mA, bei 5,1V lebt der noch, wie lange?
Bei 5,0V ist es vorbei = offline und der bootet erst oberhalb 5,5V wieder.
Ich würde den auf keinen Fall mit <6V betreiben.
Wenn da noch Sensoren hinzukommen wird der "rumzicken"
Willkommen im Forum
Die Verdrahtung ist nicht eindeutig.. die Klingeln sind immer an.
Der Out kann die Klingeln manuell unterbrechen oder anschalten und der erkennt so kein Klingelsignal.
So ein Klingeltaster ist sicherlich nicht für 230V geeignet, die Verdrahtung/Kabel bestimmt auch nicht.
Der einzigste Shelly für 12V AC wäre der UNI, wobei leider über AC ne zusätzliche Diode notwendig ist.
Die 3 Klingeln dürfen über den UNI nicht über 100mA Strom benötigen, willst Du die Klingeln schalten oder nur das Klingelsignal erfassen?
Hier im Forum gibt es sehr viele Beispiele.
Mir würde bei Nutzung der Cloud ne Szene einfallen.
Wenn keine "Alexa" mit im Splel ist, ist für Sonnenauf-/-untergang ein extra Shelly notwendig, das könnte der am Magnetkontakt Tor sein.
Der Shelly mit Magnetkontakt am Tor müsste über ein Addon verfügen oder einer an DC Spannungsversorgung sein.
Mit Alexa im Wlan geht auch ne Routine.
(Aktive Zeit wenn es dunkel ist, Auslöser Tor, der steuert Out RGBW2 an, der einen auto off Timer hat)
Ich habe auch mit 3 verschiedenen Step UP Reglern was gebaut (SX 1308)
Auch ne Möglichkeit am DC Eingang
Ich hatte bei geringer werdener Versorgungsspannung stärkere Stromschwankungen festgestellt und dehalb aufgehört diese weiter zu verringern, der UNI würde instabil werden.
Wohl wie geschrieben nicht am Kondensator getestet.
Die 3,3 V an Sensor VCC hatte ich getestet, der Spannungsregler muß >100mA liefern können (kurzzeitig höher)
3,3V am Sensor VCC zur Spannungsversorgung funktionierten.
Ein 78Lxx 3,3V scheidet aus und wird heiß werden.
Auf die Schnelle hab ich ein fertiges Modul mit nen AMS1117 3,3V rausgesucht, ab 4,75V:
https://www.ebay.de/itm/1450927059…BSABEgItsvD_BwE
ostfriese Wenn Du die das Datenblatt LM78xx anschaust, liest Du Drop Out 2V.. die Urgesteine sind dafür nicht geeignet..
Ich hatte U min. mal gepostet, ich glaube das war ca. 8V über Pin 1 und Pin 2.
Wenn int. GND Pin 6 genutzt wird, wären das 0,6V weniger.
Ohne Gleichrichter, also direkt am Elko nicht getestet..
Die 5V würde ich bezweifeln, auch die Step Down Schaltregler haben eine Drop Out Spannung.
EIn AMS1117 3,3 Linearregler hat ca. 1V Drop Out, ein anderer Linearregler ginge evtl. auch.
Dann könnteste Du 5V DC über den 3,3V Regler am 3,3V Ausgang (Eingang) nutzen, > 100mA notwendig!
Pin 1 und 2 offen lassen.
Der Dimmer 2 kann über mehrere parallele Taster gesteuert werden und der vorhandene müsste getauscht werden.
Nebenbei die Elektrik prüfen (alle Taster an der selben Phase wie der Dimmer2 ?)
Über einen Touchdimmer kann man keinen anderen Dimmer einfach steuern.
Am Lötpunkt nichts abziehen, 2 Antennen parallell oder sonst müsste am Ende der Leiterbahn das fehlende Stück dran.
Die 14-15cm kommen von Funkmodulen..
Erschlage mich jetzt nicht mit der Wellenlänge 
Alternativ messe mal die Länge der Leiterbahn vom Schlüssel als Antenne
Edit: Nachgesehen, haste Recht, 17cm (ich werde alt.., ich meine das so wie im Bild)
Nix ablöten, die Leiternbahn von da "drumrum" ist die int. Antenne.
Kann man recht gut verfolgen, hat nen Anfang, Ende ist offen.
Da einfach den zusätzlichen Draht anlöten, kann für nen Test auch gerade sein.
In nem runden Griff würde ich die "senkrecht nach oben" anordnen
Ich habe bei den Handsendern etwas Bedenken wegen der Reichweite.
Ich habe mir erlaubt das Foto non horkatz zu "kapern" und habe an nem Lötauge welches für ne ext. Antenne passen sollte nen gelben Kreis gemalt.
Üblicherweise ist vor der Antenne (Leiterbahn) ne Spule drin, die ist als SMD meist silbern, ein "L" drangemalt.
Als Antenne für 433MHz sollte ein dünner isolierter Klingeldraht, ca. 14cm lang und über nen Kreuzschraubendreher "nebeneinander gewickelt" als ext. Antenne passen.
Einfach testen (ich würde die "Spule" anstelle eines geraden Drahtstücks bevorzugen)
